Снаряжение: обувь

Изложенное здесь не распространяется на горнолыжные походы, где условия движения и требования к жесткости обуви иные, чем в наиболее популярных районах лыжного туризма (Кольский полуостров, Урал, Сибирь и т.д.).

 

Хотя требования к зимней обуви кажутся очевидными и общеизвестными, ошибки в выборе и эксплуатации ее очень распространены, а обморожения пальцев ног — наиболее частая травма. Объясняется это, по-видимому, недостаточно четкими представлениями о требованиях, предъявляемых к лыжной походной обуви, а также и тем, что имеющиеся в продаже лыжные ботинки чаще всего не удовлетворяют этим требованиям.

 

При выборе обуви нужно учитывать, что она должна быть гибкой в вертикальной продольной плоскости, жестко фиксировать ногу в вертикальной поперечной плоскости (низкие ботинки — «лодочки» — совершенно непригодны!) и способной впитывать лишь незначительное количество влаги. Практически для лыжных походов приемлемы только лыжные неутепленные ботинки со шнуровкой, стягивающей голеностопный сустав, мягким верхом и гнущейся кожаной подошвой. Валенки для похода не годятся: они плохо гнутся, сильно намокают, промерзают и неприемлемы для пересеченной местности, где прикрепление обуви к лыжам должно быть жестким.

В зависимости от ожидаемых в путешествии морозов на ноги приходится надевать от 2 до 4 пар толстых шерстяных носков. При этом верхние носки должны быть несколько больше нижних, иначе при увеличении числа пар носков возможен обратный результат — носки сожмут ногу, и из-за затрудненного кровообращения ногам будет холодно, увеличится вероятность обморожения. Чтобы носки не протирались, сверху полезно натянуть старый эластичный носок большого размера. Обязательно должна быть войлочная стелька!

 

Ботинки должны быть настолько просторными, чтобы при полном комплекте носков и войлочной стельке нигде не ощущалось давление ни в нормальном положении, ни при максимальном наклоне колена вперед и максимальном сгибе подошвы, а пальцы могли бы шевелиться (рис. 7). Увеличение размера ботинок не всегда помогает: носки и стелька настолько увеличивают «высоту» ступни, что пальцам (особенно большим) становится тесно. Кроме того, при очень больших ботинках недостаточно стягивается щиколотка и появляется подвижность ноги относительно ботинка в горизонтальной плоскости.

 

После сезона и перед походом ботинки (и верх и подошву) следует два-три раза пропитать жировой смазкой при небольшом нагревании. Обычные шнурки, как и шнурки из тесьмы, недостаточно прочны; их целесообразно заменить более длинными отрезками капронового шнура с оплавленными на острие концами. Даже при сильном морозе температура наружной поверхности ботинок часто бывает выше нуля, и, соприкасаясь со снегом, ботинки увлажняются. Для защиты их

от снега (и некоторого дополнительного утепления ног) применяются наружные чулки (бахилы) различных конструкций, изготавливаемые из плотного нетолстого брезента или другой достаточно прочной ткани, к которой «не пристает» снег. Использовать воздухонепроницаемую ткань нельзя: она не дает водяным парам выхода, обмерзает изнутри и в конечном счете увлажняет ботинки и носки.

 

Бахилы не должны плотно прилегать к ботинкам. Отделенные слоем воздуха, они остаются холодными, и в этом основа их защитных свойств.

 

В очень сильный мороз, попадая в открытую воду (например, в ручей под снегом), бахилы мгновенно покрываются водонепроницаемой пленкой льда, и, пока вода не растопит ее, ноги остаются сухими (если в бахилах нет дыр). Иногда бахилы делают в форме просторных сапог, что неудобно: если они

СНАРЯЖЕНИЕ: Обувь

 

 

смерзаются, их приходится оттаивать, чтобы снять; поскольку почти в любых креплениях бахилы быстро протираются, их нужно часто ремонтировать. Применяются и утепленные бахилы, например из толстого сукна, или брезентовые, с подкладкой из ватина. Но наиболее распространенной и вполне себя оправдавшей конструкцией является простой мешок, в который подошва ботинка входит с небольшим натяжением. Верх мешка заправляется под штормовые брюки и стягивается манжетой брюк. Можно надевать бахилы и поверх штормовых брюк, но приходится крепить их на завязках. Протертые щечками и замками креплений низы бахил периодически отрезают и прошивают заново.

 

Чем толще бахилы, тем вероятнее подвижность ботинка относительно щечек креплений. На маршрутах, требующих горнолыжной техники, такая подвижность недопустима, и бахилы должны быть аккуратно сшиты из тонкого материала («плащ- палатка», перкаль «А», АМ-100).

 

Во время лагерных работ бахилы нужно оберегать от разрыва, особенно при ходьбе без лыж по сучьям лапника и пр.

 

Если крепление имеет носковый ремень, он не должен давить на носок ботинка. Его следует поставить так, чтобы он сваливался вперед и лишь препятствовал перемещению ранта ботинка вверх.

 

Подходя к костру, надо тщательно очистить бахилы от снега и льда, бахилы следует либо укрыть от тепла, либо снять и повесить или положить свободно (бахилы сохраняют при этом форму ботинка и легко надеваются утром). Сушить бахилы нужно только для ремонта.

 

Сушить можно только носки и стельки. Ботинки сушить нельзя: слишком велика вероятность их серьезного повреждения, последствия которого могут оказаться чрезвычайно тяжелыми. Если вы сидите близко от костра, ботинки могут быть безнадежно испорчены прежде чем нога почувствует малейшее тепло. Чем толще ботинок, тем легче его сжечь (подошву сжигают гораздо чаще, чем верх). Необходимо все время следить, не нагреваются ли ботинки у вас на ногах, а лучше всего чем либо заслонить их от света костра.

 

Если в палатке имеется печка, ботинки можно подвешивать под конек, но не ближе чем на метр от печки или трубы.

 

Хотя класть ботинки на ночь в мешок неприятно, этот способ сушки (хранения) следует иметь в виду; под голову класть ботинки нельзя: они сминаются и замерзают смятые. Лучше всего расшнурованные ботинки плотно набить чем-нибудь мягким (носками, варежками и т. п.) и оставить «на свободе» — тогда их

удастся надеть, если даже они и затвердеют. От тепла ноги ботинки быстро отогреются, и их можно будет зашнуровать.

Полезно мыть ноги снегом.

Желательно иметь на группу одну пару валенок большого размера.

Дежурный у костра должен иметь особую обувь в непромокаемых чехлах (например, валенки или меховые чулки в бахилах из прорезиненной ткани). Но если костер устроен на настиле, вокруг которого вытоптано углубление, ноги будут всегда в тени и дежурный сможет работать в своей ходовой обуви и в обычных бахилах.

 

Добавить комментарий

Метки: , , , , ,

Сайт «Выживание в дикой природе», рад видеть Вас. Если Вы зашли к нам, значит хотите получить полную информацию о выживании в различных экстремальных условиях, в чрезвычайных ситуациях. Человек, на протяжении всего развития, стремился сохранить и обезопасить себя от различных негативных факторов, окружающих его - холода, жары, голода, опасных животных и насекомых.

Структура сайта «Выживание в дикой природе» проста и логична, выбрав интересующий раздел, Вы получите полную информацию. Вы найдете на нашем сайте рекомендации и практические советы по выживанию, уникальные описания и фотографии животных и растений, пошаговые схемы ловушек для диких животных, тесты и обзоры туристического снаряжения, редкие книги по выживанию и дикой природе. На сайте также есть большой раздел, посвященный видео по выживанию известных профессионалов-выживальщиков по всему миру.

Основная тема сайта «Выживание в дикой природе» - это быть готовым оказаться в дикой природе и умение выживать в экстремальных условиях.

SQL - 7 | 0,368 сек. | 9.44 МБ