Место для костра должно быть открытым, но в то же время защищенным от ветра. Лучше всего подойдет лесная поляна с каким-либо естественным препятствием — большим камнем, бугром почвы, — которое может прикрыть костер от сильного ветра и сыграть роль отражателя тепла.
Нельзя устраивать костер непосредственно у деревьев, особенно высохших, а также в хвойных молодняках, вблизи завалов валежника, сухой травы, мха, камыша. Опасно разводить огонь на торфяниках. Очень легко пустить пал при разведении костра в ельнике. Поэтому место для костра, а также пространство вокруг него на метр-полтора очищают от сухой травы, хвои, мха, веток. Непосредственно на месте будущего костровища снимают дерн, а в районах с торфянистой почвой насыпают «подушку» из песка или земли. Палатки устанавливают не ближе пяти метров от костра, с таким расчетом, чтобы на них не летели искры. Нужно проследить, чтобы над костром не нависали ветви деревьев — подсохшая от тепла костра хвоя может вспыхнуть, а зимой скопившийся на ветвях снег, подтаяв, способен обрушиться на огонь.
Если земля покрыта снегом, то его утаптывают, затем делают настил из нескольких сырых бревен, уложенных вплотную друг к другу, и уже на этой платформе разводят огонь.
Заготавливая дрова, нужно выбирать те породы деревьев, которые лучше подходят для костра. В сухую погоду можно использовать валежник, но надо учесть, что лиственный валежник, как правило, почти всегда гнилой. Хорошее топливо — сухостойное дерево. Ольха и береза горят ровно и жарко; береза оставляет отличные угли, а вот ольха очень быстро прогорает. Хорошо горят сухие ясень, разные виды кленов, ильм, кедр. Жарко и долго горят хвойные породы деревьев — сосна, лиственница, ель, но все они дают много искр. А пихта «стреляет» так, что класть ее в костер попросту опасно. Самое никудышное топливо — осина — ни тепла, ни углей, одни только искры.
Для разжигания костра пользуются растопкой из мелких еловых веточек, сухой коры, высохшего мха, лишайника, сосновых и еловых шишек. Очень хорошей растопкой является береста, которая горит даже будучи мокрой. В приморской тайге бересту с успехом заменяет сухая кора чозении — береговой ивы. Для растопки можно сделать несколько лучин, выщепленных из валежника. В дождливую погоду растопку можно получить из щепы расколотого сухостоя и хвойного опада, укрытого под корнями деревьев. Если сухую ветку или деревянную палочку обстругать так, чтобы на ней осталась завивающаяся стружка, то она загорится быстрее. Разжигание костра упрощается при наличии сухого спирта, стеариновых свечей, кусочков пластмассы, оргстекла, резины.
При разведении огня на влажной почве, болоте или под дождем устройство костра начинается с сооружения платформы из нескольких бревен. На болоте такая платформа должна быть поднята над поверхностью земли. Опорой для настила служат четыре раздвоенных вверху кола. Костровище непременно должно быть защищено от идущего дождя, поэтому над ним устраивается навес из тента, полиэтилена, брезента. Успешное разведение костра в ненастье во многом зависит от качества растопки, поэтому нужно постараться уберечь ее от влаги, работать с ней сухими руками. Во время дождя бывает удобно разжигать костер при помощи тряпки, пропитанной жиром и уложенной в пустую консервную банку.
Чем сильнее ветер или дождь, тем плотнее укладывается растопка и топливо для костра. Растопку можно даже связать в пучки, поместив внутрь кусок сухой бумаги.
Над растопкой шалашиком укладывается мелкий хворост, сухие лучины; запал поджигают и, по мере того как костер разгорается, в него подкладывают все более толстые дрова. Во время дождя или на сильном ветру лучше поджигать растопку сразу несколькими спичками. В этом случае продолжительность горения такой связки существенно увеличивается.
При разведении костра очень важно не торопиться, можно подложить ветви покрупнее, а когда они надежно займутся — и самые крупные дрова. В противном случае все придется начинать сначала.
Существует несколько десятков видов костров, которыми пользуются в зависимости от их назначения и погоды. В целом можно сказать, что для обогрева удобен широкий костер, а для приготовления пищи — конусообразный.
Из всего разнообразия типов костров на практике получили наибольшее распространение перечисленные ниже.
«Шалаш». Его большое и ровное пламя хорошо освещает лагерь. На нем удобно и быстро готовить пищу. Главное достоинство костра — для него достаточно коротких и не толстых дров; это же и его главный недостаток -дрова быстро прогорают, костер требует к себе постоянного внимания, оставляет мало углей и дает мало тепла.
«Колодец». Один из наиболее простых, универсальных и потому часто используемых костров. Сложенный из более или менее толстых поленьев, медленно прогорает, давая широкое низкое пламя; образует много жарких углей. Устраивается для приготовления пищи, сушки одежды и обуви, обогрева.
«Звездный». Сооружается из пяти-восьми уложенных веером толстых поленьев. По мере прогорания поленья сдвигаются к центру. Горит долго без постоянного подкладывания дров. Его разновидность — костер «таежный» -ропиться сразу подбрасывать в огонь толстые поленья. Нужно дать огню время разгореться, и убедившись, что он уже охватил растопку и мелкий хво«Крыша». Обычно разводится во время дождя. Три-четыре длинных полена укладывают на более толстое бревно вплотную друг к другу. Под прикрытием такой своеобразной крыши разжигают запальный костер. При этом поленья одновременно и прикрывают пламя от дождя, и сами являются топливом.
«Решетка». Сооружается в тех случаях, когда нет достаточного количества сухих дров. Поленья укладываются вперемешку, и сухие, сгорая, постепенно высушивают сырые дрова. Такой костер горит долго, дает много тепла и используется как для приготовления пищи и обогрева, так и для сушки одежды и обуви.
«Крот». Устраивается в крутом склоне холма, в верхней части обрыва. В грунте выкапывается ямка, где и разводится огонь, а со стороны склона пробиваются несколько вентиляционных отверстий, обеспечивающих доступ воздуха. Хорошо горит даже в очень ветреную погоду, так как грунтовый очаг защищает от резких порывов. Очень хорош для приготовления пищи.
«Ямка». В принципе аналогичен предыдущему, но оборудуется на ровной поверхности, а рядом роется узкий тяговый канал. Костер не требует много дров, удобен для приготовления пищи, кипячения воды. Для сохранения тепла и экономии топлива яму можно выложить камнями. Однако, используя камни для оборудования очага, нужно соблюдать осторожность — некоторые из них могут лопнуть от жара костра и поранить людей. Это характерно для кварцитов, камней с кварцевыми жилами, сланцев, а также тех, которые при ударе издают гулкий, пустой звук.
Другие виды костров — «нодья», «пушка», «два бревна» — используются при необходимости длительного обогрева. Их разводят поблизости от импровизированных укрытий — односкатных шалашей, навесов и т.п.
«Нодья». Сооружается чаще других костров, поскольку очень удобен для обогрева во время сна, сушки одежды и обуви и в то же время не требует к себе большого внимания. Единственное непременное условие для разведения этого костра — хорошего качества топливо. Дрова для «нодьи» заготавливают из сухих ровных елей или сосен диаметром не менее 20 сантиметров. Если диаметр ствола превышает 30 сантиметров, то для организации ночевки вполне хватит трех очищенных от сучков и веток бревен длиной по два-три метра.
Два бревна кладут рядом друг с другом, делают на них затесы, обращенные внутрь, и помещают между ними по всей их длине растопку, более мелкие дрова, а еще лучше угли из другого костра. После того как огонь хорошо разгорится, сверху укладывают третье бревно. Это последнее бревно должно быть самым крупным, поскольку именно оно дает основное тепло. «Нодья» разгорается медленно, но горит очень жарким и ровным пламенем. Сдвигая и раздвигая нижние бревна, можно регулировать жар костра. Костер горит медленнее, если щели между бревнами увеличиваются и, наоборот, разгорается тем сильнее, чем плотнее они лежат друг к другу. Единственный уход за таким костром — это необходимость периодически очищать пепел и золу с обгоревшей древесины. Ночуя у костра, хорошо положить вдоль лежанки сырое бревно — оно не даст человеку во сне скатиться в огонь и прикроет его от случайных искр.
«Пушка». Тому, кто играл в городки, объяснять, как устраивается этот костер, не надо. Сооружается он почти так же, как «нодья», только все три бревна укладываются концами на четвертое, лежащее поперек. Бревна, подожженные с одного конца, по мере сгорания пододвигают. Костер горит очень долго и не требует большого количества дров.
«Два бревна». Из самого названия понятно, что для этого костра нужны лишь два бревна. Их обтесывают с одной стороны и укладывают друг на друга, закрепляя в таком положении четырьмя сырыми кольями, вбитыми в землю. Клинья, вставленные в зазор между бревнами, позволяют плотно уложить растопку и поджечь костер. Пламени он почти не дает, но горит долго и довольно удобен для ночлега одного-двух человек.
Все костры, предназначенные для обогрева, лучше оборудовать отражающей стенкой. Ее несложно соорудить, уложив между четырьмя кольями несколько ровных жердей. Это позволит улучшить обогрев укрытия.
В тех случаях, когда спички потеряны, промокли и разжечь костер совершенно нечем, можно прибегнуть к различным примитивным способам добывания огня.
На протяжении столетий люди не знали ни спичек, ни зажигалок. И еще сравнительно недавно разжигание огня без спичек было вполне обыденным делом. Так, В.К. Арсеньев, обследовавший в 1918 году долину реки Камчатки, отметил в своем дневнике: «Насколько Камчатка первобытная страна! У жителей ее до сих пор в употреблении кремень и огниво. Каждый камчадал имеет у себя и то и другое. Трут добывается в лесу с берез. Вместо трута употребляют жженую тряпку, натертую порохом. Куда бы камчадал ни шел, он всегда несет с собой кремень, трут и огниво. Спичек может не хватить, спички могут подмокнуть, отсыреть, а трут, огниво и кремень нет. До сих пор еще жители знают, как добывать огонь трением. К этому способу они прибегают постоянно, когда нет спичек и потеряны кремень или огниво или нет готового трута. Для трения они употребляют мягкую тополевую дощечку и твердую лиственничную или сухую ольховую палочку».
В.К. Арсеньев упомянул два, вероятно, наиболее распространенных способа добывания огня. Первый — при помощи огнива, кремня и трута. Второй — разведение огня сверлением. Оба они вполне доступны попавшим в трудное положение путешественникам.
Огниво заменит нож или обух топора. Кроме кремня, можно использовать халцедон, кварц, агат, серный колчедан или просто какой-нибудь камень твердой породы. Чтобы в случае необходимости не надо было разыскивать подходящий камень, хорошо бы захватить с собой несколько кремней от зажигалки. Ими особенно удобно пользоваться, если вставить их в цанговый карандаш — легкий удар по металлу высекает отличные искры. Много места такой карандаш не займет, а в аварийной ситуации может оказаться незаменимым. Однако успех в основном зависит от того, насколько хорош трут.
Лучший трут — заготовленный заранее обгоревший кусочек льняной или шерстяной ткани. Заменить его можно сухим мхом, измельченной и растертой берестой, тонкой древесной пылью, производимой насекомыми-древоточцами, распушенной ватой, высушенным грибом-трутовиком, содержимым птичьих гнезд, камышовым пухом. Лучше разгорается трут, в котором смешаны разные материалы, а также трут, пропитанный какой-либо легковоспламеняющейся жидкостью или слегка посыпанный порохом.
Скользящим ударом кресала о камень высекают искры. Огонь добывают, направив сноп искр на лежащий у камня трут.
Несколько более сложен способ получения огня сверлением. В этом случае изготавливают лук, сверло и опору.
Лук можно сделать из метровой не очень толстой свежей ветки любого достаточно гибкого дерева (например, березы или орешника). Тетивой станет веревка, кожаный ремень, разрезанный на узкие полосы; на худой конец, шнурки от ботинок. В качестве сверла послужит заостренная с одного конца сухая сосновая палочка длиной 20-30 сантиметров. Опора изготавливается из расколотого сухого полена дерева твердой породы (береза, дуб, кедр).
В опоре делают небольшую лунку, глубиной полтора-два сантиметра, куда вставляют сверло, обернув его один раз тетивой. Вокруг лунки укладывают трут. Несильно нажимая на сверло одной рукой (чтобы не повредить кожу ладони, нужно подложить деревянный брусок или камень с углублением), другой рукой двигают вперед-назад. Постепенно нужно усиливать давление на сверло и увеличивать скорость его вращения.
Появившийся вскоре дым не должен служить сигналом к окончанию работы. Надо продолжать вращать сверло еще несколько минут. За это время вокруг лунки накопится некоторое количество мелкой древесной пыли коричневого цвета, которая постепенно начнет тлеть. Осторожно раздувая этот тлеющий порошок, возможно, удастся поджечь трут, а от него — заготовленную растопку. Чтобы усилить трение, в лунку добавляют Немножко песка. Иногда большего эффекта можно достичь, если положить трут у основания V-образного углубления в опоре. По мере вращения сверла тлеющая пыль будет осыпаться на трут и, быть может, воспламенит его. В тех случаях, когда огонь добывается совместными усилиями двух человек, можно обойтись без лука, воспользовавшись лишь тетивой, натягивая ее то в одну, то в другую сторону.
Также с помощью трения огонь можно получить и несколько иным способом. Суть этого метода заключается в следующем. В сухом полене вырезается желобок, по которому нужно со значительным нажимом быстро двигать вперед-назад сухой палочкой. Работа продолжается до тех пор, пока в желобке не соберется достаточное количество тлеющего древесного порошка кофейного цвета, от которого нужно попытаться зажечь трут.
Конечно, подобные первобытные способы добычи огня вряд ли сильно вдохновят современного человека. Тем не менее скептикам можно поставить в пример вполне цивилизованного писателя и натуралиста Э. Сетона-Томпсона, который во время путешествий по таежным дебрям Канады не раз поражал спутников своим умением «высверлить» огонь в течение не более чем пяти минут. Для этих целей он пользовался кусочком бальзамической пихты или сосны, а в качестве сверла — тонкой палочкой канадской ели.
И все же необходимо признать, что добыча огня с помощью трения — дело весьма непростое и не сулящее быстрого успеха. Далеко не всегда вообще удается таким образом получить огонь. В данном случае для удачи требуется слишком много слагаемых — качество выбранной древесины, состояние погоды, подходящий материал для изготовления хорошего трута, наличие соответствующего опыта (которым может похвастаться далеко не каждый).
Из других методов получения огня достоин упоминания, прежде всего, способ поджигания бумаги или ваты при помощи увеличительного стекла. Понятно, что пользоваться этим способом можно лишь в солнечный день. Хорошие линзы, способные поджечь бумагу, находятся в биноклях, подзорных трубах, фотоаппаратах, линзами комплектуются некоторые подели компасов. Можно фокусировать солнечные лучи стеклами очков, донышком бутылки или просто случайным кусочком стекла. Лучший эффект достигается, если поджигаемый таким образом предмет (бумагу, вату) зачернить и, собрав на нем в одну точку солнечные лучи, держать линзу неподвижно.
В тех случаях, когда у путешественников есть огнестрельное оружие, можно попытаться с его помощью добыть огонь. Для этого из патрона извлекается дробь и половина пороха, а гильза затыкается ватой, кусочком тряпки, мхом или берестой. Затем на землю плотной кучкой укладывается легковоспламеняющийся материал (трут) и холостой выстрел производится в землю рядом с трутом.
Также известен способ добывания огня от искр короткого замыкания батареек или аккумуляторов. Искры, проскакивающие между контактами батареи, могут воспламенить трут, особенно если он смочен какой-либо горючей жидкостью.
В критической ситуации можно попытаться получить огонь, смешивая некоторые химические вещества. В специальной литературе чаще всего встречается описание эффекта самовоспламенения смеси антифриза и марганцовки. При этом приводится следующий рецепт: на лист бумаги высыпается чайная ложка марганцовки, на нее капают две-три капли антифриза, после чего бумагу плотно заворачивают. Спустя несколько минут под воздействием выделившегося тепла смесь воспламеняется, поджигает бумагу, от которой может загореться и уложенный сверху трут. Однако в данном случае эта рекомендация распространяется лишь на путешественников, передвигающихся на автомобиле, иначе трудно объяснить наличие у них антифриза.
Более доступен способ, основанный на смешивании той же марганцовки (девять частей) с сахаром (одна часть). Этот состав должен воспламениться при добывании огня сверлением, если насыпать его в лунку деревянной опоры. Недостатком химических методов является необходимость точного соблюдения пропорций.
Однажды добытый с таким трудом огонь необходимо сохранить. Можно установить круглосуточное дежурство у костра. Горящие угли от прогоревшего костра можно сберечь, засыпав их золой и пеплом, а сверху положив слой сухой земли. Во время дождя для «консервации» нужно еще дополнительно заложить костровище дерном или натянуть над ним тент из водонепроницаемой ткани. В таком состоянии угли сохраняют жар как минимум несколько часов. Поэтому утром, раздув их, можно без особого труда вновь развести костер.
Сохранить тлеющие угли не так уж сложно даже во время перехода. Для этого в какую-либо металлическую банку насыпается слой сухой земли, слой золы, в золу укладываются горящие угли, которые сверху присыпаются еще одним слоем золы и сухой земли. В банке необходимо проделать несколько небольших отверстий для вентиляции. За неимением банки угли точно так же можно переносить в свернутой рулоном толстой коре березы.
