У опытных путников принято отдавать предпочтение сосне и кедру, потому что они не много искрят. Но это имеет существенное значение только в этом случае, если предстоит ночевка не в палатке, а рядом с огнем, ель никак не ужаснее сосны и кедра. Отлично пылают также сухая лиственница и пихта. Последняя, правда, нередко «стреляет» угольками. Из лиственных пород лучше других — береза, но даже она считается ужаснее хвойных деревьев. Это часто поражает тех, кто имел ранее дело с печным отоплением: при покупке дров всегда отдают предпочтение березовым. Дело в том, что покупные дрова за ранее просушивают. Да к тому же их и после покупки обычно не сходу пускают в дело, а складывают в поленницу, где они еще подсыхают. В этих критериях береза, вправду, экономичнее сосны и ели.
По другому обстоит дело в лесу, где дрова идут в огнь немедля.
Сухостойная береза практически всегда гнилостная, тем паче упавшая, которая обычно вообщем преобразуется в труху. Ни гнилье, ни труха на костер, понятно, не годятся. А вот хвойные породы существенно меньше подвержены тлению — этому препятствует смола. Если на дрова берут упавшее дерево, то его следует поначалу испытать топором и убедиться, не гнилое ли оно. Лучше проверить дерево таким макаром в нескольких местах (хотя бы в 2-ух). Очень нередко дерево сгнивает неравномерно: на полностью применимом для костра дереве вдруг оказывается участок с гнильцой, либо, напротив, на гнилостной лесине кое-где сохранится сухая древесная порода. Если бивак устроен сравнимо неподалеку от населенного пт, где лес отлично очищен и от сухостоя, и от валежника, и даже от сухих сучьев, то можно с грехом напополам набрать горючего на костер, наколов толстой щепы от сухих пней, оставшихся от ранее спиленных деревьев.
Вобщем, с таковой необходимостью туристы встречаются изредка: практически всегда можно пройти пару излишних км и устроить бивак там, где нетрудно отыскать дрова. Заготавливая дрова для собственного костра, туристам фактически не приходится сталкиваться с необходимостью валить сколько-либо большие сухостойные деревья. Обычно сухих сучьев, валежника и, в конце концов, несколько тонких сухих елочек бывает полностью довольно, чтоб сварить еду и посидеть у огня. Но такая необходимость может и повстречаться в какой-либо чрезвычайной ситуации, к примеру по мере надобности развести костер «три бревна» в случае незапланированной ночевки в лесу в прохладное, время года.
Валить дерево, подрубая его умеренно со всех стороны, по кругу, нерационально. Когда подрубают дерево, то перемешивают два рода ударов.
1-ый, наносимый под острым углом, должен глубже просочиться в толщу дерева.
2-ой удар приходится мало ниже и под наименее острым углом. Им выбивают подрубленную древесную породу. Очередной удар идет под этим же углом, что и 1-ый, но на 1—2 см выше по стволу, а последующий — в глубь подруба, чтоб избрать древесную породу, подрубленную предшествующим ударом и т. д. Естественно, на практике сплошь и рядом приходится создавать не один, а два либо три схожих удара попорядку, но сущность дела от этого не изменяется. С упавшего дерева нужно сначала снять сучки, пройдя вдоль него с топором. Ветки здесь же собирают в кучу. Они тоже пойдут в костер. После чего можно разделывать ствол на поленья подходящей длины. Пробовать сделать это до того, как дерево осучковано, не следует. Упавшее дерево практически всегда лежит, делая упор на ветки. Если в таком положении начать рубить ствол, то ветки будут амортизировать удары топора. Сил будет уходить много, а эффект будет малозначительным.
Существует правило — никогда не рубить дрова на земле либо на камнях. Даже в мягеньком грунте всегда есть песчинки и маленькие камешки. При неудачном ударе топор втыкается в землю, после этого на нем практически всегда возникают огромные либо малые зазубрины, он стремительно тупится. Работать таким топором очень тяжело. Потому при разделке поваленного дерева необходимо непременно подсунуть под него какое-нибудь полено либо плашку, толстую ветку в конце концов. Если под рукою ничего подходящего не оказалось, можно подтащить скошенное дерево к пню либо выступающему из земли корню. После того как отрублено 1-ое полено, далее можно подкладывать уже его.
При разделке дерева на поленья, так же как и при валке, перемешивают подрубающие и выбивающие древесную породу удары. Только при валке удар снизу нанести нельзя, потому замах всегда делается с 1-го плеча, а оба рода ударов отличаются только углом наклона, под которым лезвие топора заходит в ствол. При рубке лежащего дерева можно чередовать удары с замахом с 1-го и другого плеча. Один удар подрубает древесную породу, а 2-ой (встречный) с замахом с другого плеча выбивает ее. Делают подруб на лежащем бревне не сверху, а незначительно с боковой стороны, по ту сторону, которая обращена от рубящего. Когда подруб станет довольно глубочайшим, тогда его можно бросить, перескочить через лежащее бревно и начать новый таковой же подруб, но с другой стороны. Естественно, место для нового подруба необходимо избрать так, чтоб он через какое-то время сомкнулся с первым подрубом. Этого обычно бывает довольно, чтоб разрубить не очень толстое дерево. Разделывая лежащее дерево, многие обожают придавливать его сверху одной ногой. При всем этом говорят, что выходит комфортная рабочая стойка и, не считая того, бревно удерживается от смещений.
Что касается стойки, то здесь все находится в зависимости от привычки: можно работать и не ставя ногу на бревно, и это будет никак не ужаснее. Задерживать бревно ногой, вправду, комфортно, но вся неудача в том, что при всем этом нога оказывается в ненужной близости от оканчивающего удара топора. А рубленая рана, которую оставляет топор, сопровождается большой кровопотерей и, обычно, просит накладывания швов в поликлинике. Бинтом и йодом здесь не обойдешься. Недаром молвят, что отлично направленный топор более небезопасен, чем заряженное ружье. Если кто-либо из участников похода поранил ногу топором, то на этом поход обычно завершается не только лишь для него самого, да и для его товарищей. Далее начинается эвакуация пострадавшего.
После того как нарублены поленья, нужно хотя бы часть из их расколоть вдоль на две, а если полено толстое — на четыре части. Расколотые вдоль поленья резвее разгораются. После того как образовалась продольная трещинка, очередной удар наносят, вгоняя топор в конец трещинкы, чтоб продолжить ее. Если полено не очень толстое, а трещинка прошла на всю либо практически всю длину его, то не следует вытаскивать топор из древесной породы для последующего удара. Сделав замах топором совместно с поленом (топор при всем этом держат плашмя), необходимо стукнуть об опору концом полена, обратным тому, куда вошел топор. От этого удара полено просто расколется на две части. Тут нужно держать в голове, что при довольно сильном ударе обе половины полена часто с силой взмывают в воздух. Потому чтоб не получить травму, нужно наносить удар не прямо впереди себя, а незначительно с боковой стороны, как молвят туристы, «под руку». Тогда отлетевшие части полена не заденут рубящего.
