Оксидирование
стали является древнейшим способом нанесения на оружие как декоративного, так и
защитного слоя. Старому оружию оксидация придает товарный вид. Покрытие, в
зависимости от различных факторов, может быть черным, коричневым или синим с
различными оттенками. Способов создания такого слоя много. В промышленных
условиях их технологии отработаны, однако многие охотники это делают
самостоятельно. Но принимать на веру рецепты, которые, возможно, применялись
десятки лет назад нельзя, потому что для оксидирования современного оружия они
абсолютно неприемлемы.
Способы и правила оксидирования
Самым
распространенным способом оксидации на сегодняшний день является кипячение
деталей оружия либо самого оружия в сборе в водных растворах щелочей.
Температура таких растворов не должна превышать 150 градусов. При температуре
выше 200 градусов начинается процесс отпуска деталей из углеродистой стали.
При
применении водно-щелочных составов размеры деталей не изменяются. Оксидная
пленка так тонка, что на механизмы оружия не оказывает совершенно никакого
влияния. Безусловно, сама по себе эта пленка не может надежно уберечь оружие от
коррозии. Основное условие защиты механизмов оружия от коррозии – регулярное
его протирание минеральным маслом, которое неплохо удерживается в микропорах
пленки. Имеются и другие методы такой защиты: хромирование, никелирование,
фосфотирование, черное хромирование и т. д. Однако в наши дни оксидирование –
наиболее популярно.
В
охотничьих магазинах продаются различные средства для ухода за оружием. Чтобы
ликвидировать потертость (местное оксидирование) достаточно обезжирить это
место, а затем нанести на поверхность химикат. Делать это следует кистью или
тампоном из синтетической щетины. Беличьи и колонковые кисти или другие,
изготовленные из натуральных материалов, применять нежелательно. Органические
вещества под воздействием химикатов разлагаются, и в лучшем случае ваша кисть
послужит всего лишь раз.
Практически
все высоколегированные стали довольно плохо, а то и вовсе не подвергаются
оксидированию. На таких деталях чаще всего образуется не черная, а коричневая
оксидная пленка, хотя некоторым охотникам это даже нравится. Если все-таки есть
желание получить на оксидируемых деталях более темные тона, то нужно увеличить
время воздействия на них химикатов. В этом случае детали обрабатываются в
отдельных оксидных ваннах.
Используя
быстрое оксидирование, операцию нанесения химикатов также неоднократно
повторяют с дальнейшим вытиранием предыдущего слоя ветошью. Так делают до
получения желаемого цвета и тона. Между нанесениями покрытий промежуток может
быть 3-5 минут. Место реставрации после оксидирования нужно обязательно
пропитать. Сделать это можно растительным маслом или олифой, но натуральной,
иначе можно испортить всю свою работу. В синтетических олифах содержатся
вещества, которые способны вступать с оксидной пленкой в реакцию и просто могут
разрушить ее.
Оксидирование на
основе сильных щелочей
Рассмотрим
оксидирование в водных растворах химикатов на основе сильных щелочей. Нам понадобится
специальная емкость, так как детали оружия довольно громоздки. Если заниматься
оксидированием вы собираетесь не один раз, то лучше изготовить посуду из
нержавеющей стали (белой нержавейки). Делать ее следует по размеру деталей,
которые вы хотите обрабатывать. Ванны изготавливайте с высокими бортами. При
выполнении этой работы обязательно должна быть хорошая вентиляция. Между
обрабатываемой деталью и поверхностью ванны должен быть зазор. Для этого
потребуется специальная корзина, в которую будут помещаться детали оружия.
Изготовить ее лучше из стальной сетки, прутьев с габаритными упорами.
Первый рецепт оксидирующего состава. Готовится он в следующих
пропорциях: вода – 1 л, азотнокислый натр – 200 г, едкий натр – 550 г,
поваренная соль – 200 г. Готовится раствор в нужном объеме и с соблюдением
пропорций.
Когда
состав готов, ему дают 2 часа настояться, а затем нагревают до 130 градусов (не
менее). После этого можно опускать в него корзину с деталями. По мере испарения
воды ее следует доливать, чтобы не допускать падения уровня. При работе
необходимо использовать средства защиты – очки, шапку, резиновые перчатки или
рукавицы, фартук. Рядом с собой следует поставить тазик с чистой водой, чтобы
при попадании горячих брызг ее можно было быстро обмыть. Добавлять воду лучше
из бутылки со штуцером или тонкой струйкой, вливая ее на стенку ванны. Если в
раствор попадает большое количество воды, то происходит термический взрыв,
который способен причинить ожоги.
Второй способ
оксидного раствора:
вода – 1 л, каустическая сода – 700 г, нитрат натрия (натриевая селитра) – 100
г, нитрит натрия (бура) – 100 г. Бура и селитра взаимозаменяемы. При неимении
одного компонента, можно взять 200 граммов другого.
Во
многом качество работы зависит от подготовки к оксидированию деталей и главным
образом от панировки. При этом нельзя допускать закругления и «засаливания»
граней и различных угловатых поверхностей оружия.
Предварительно
детали следует промыть в бензине и прокипятить в слабом растворе каустической
соды или даже кухонной пищевой, чтобы ванна не засорялась ненужными фракциями.
Недопустимо, чтобы в ванну для оксидирования попадали цветные металлы, так как
они могут осесть на поверхность деталей.
Далее
через 20-25 минут из кипящего раствора извлекаем детали, промываем их холодной
водой, очищаем от различных налетов и смотрим получившийся цвет. Оксидация
может продолжаться 40 минут, а может и 2 часа в зависимости от того, как пошел
процесс. Вы можете прекратить его в любой момент, как только вас устроит цвет.
Следует иметь в виду, что при последующей пропитке маслом оксидная пленка
становится более темной и блестящей. Температуру перед завершением процесса
оксидирования нужно поднять до максимума (145-150 градусов), подержав деталь в
нем не менее 20 минут.
Действие
этих составов практически одинаково. Хотя специалисты говорят, что 2-ой способ
дает более красивые цвета и оттенки.
