Воронение железа принято относить к процессам, которые известны под названием химического окрашивания металла. При подобных процессах, в противоположность механическому окрашиванию, либо в толщу, либо на поверхность окрашиваемого материала наносится красящий состав, в качестве красителя используются вещества, которые образуются в ходе химический реакций в процессе самого окрашивания. При этом в таких реакциях может принимать участие и вещество, из которого состоит окрашиваемый материал.
Если химическое окрашивание применяется к металлам, то
красителями в этом случае являются либо сами металлы (цветные), либо химические
цветные соединения металлов, такие как окислы. Примером первого случая можно
считать омеднение железа, когда железо покрывается пленкой меди посредством
погружения железа в раствор медного купороса, никелированием железа и т.п.
Примером для второго случая может быть воронение железа, то есть покрытие
металла пленкой, состоящей из железных окислов или любых других темных по цвету
соединений железа. Простейший пример окрашивания химическим путем, которое
производится сухим горячим способом, можно наблюдать при образовании окалин на
железе при горячей прокатке. Чаще всего, способы химического окрашивания,
включая воронение, являются «мокрыми» способами, то есть в них так или иначе
принимают участие различные жидкости, как правило – водные растворы солей
металлов.
Окраска, которая убирает у чистой стали ее блеск, делает
оружие значительно менее заметным для предполагаемой дичи. Однако главным
является то, что подобная окраска защищает железо и сталь от оржавления. При
этом окраска в домашних условиях вряд ли обойдется дешевле, нежели просто
отдать оружие на обработку мастеру, который сделает все быстро и качественно.
Хотя само по себе это не так трудно, просто требует совершенной чистоты и
невероятной аккуратности, что представляет для начинающих значительную
трудность.
Подготовка к
воронению стволов
Снаружи ствол должен быть в совершенстве отчищен от любых
пятен, ржавчины, следов, оставшихся от прежней окраски (если таковая имела
место) до полной белизны. Для этого сначала используется наждачная бумага №00,
потом наиболее тонкая №0000. Также вместо №0000 можно использовать пробку,
смоченную в масле и посыпанную «стальной шерстью» или наждачной пылью.
Разумеется, что обрезы стволов и плоских частей, расположенных под казенной
частью, трогать не нужно. Далее, чтобы отполировать ствол, его следует обсыпать
мельчайшим сухим наждаком, если есть такая возможность, то лучше всего вместо
наждака использовать так называемую «венскую известь», после чего протереть,
используя для этого мягкую суконку. Перед тем как приступить к полировке и
чистке стволов, их нужно тщательно смазать внутри салом и плотно заткнуть при
помощи точно подогнанных деревянных палочек с обоих концов. Деревяшки должны
выдаваться минимум на 20
сантиметров наружу, чтобы со стволами можно было
работать, не прикасаясь руками к металлу, из которого они сделаны.
Все части экстрактора следует густо смазать маслом, после
чего залить его, крючья, обрезы стволов и плоские части канифолью или воском;
если стволы потребуется сильно нагревать, то лучше использовать гипс, равно как
и для закупорки дульного и казенного конца, предварительно вставив в гипс по
гвоздю, который забивается в концы деревянных палок. После завершения чистки и
полировки стволов следует убрать с них абсолютно все следы жира (даже от
случайных прикосновений рук). Чтобы это сделать, стволы следует тщательно
вымыть сначала с мылом, а потом с раствором поташа или слабым раствором едкого натра
или даже просто золы. Затем нужно промыть несколько раз вводом и протереть
насухо.
Убрать следы жира полностью также можно при помощи протирки
стволов влажной тряпкой, через которую была просеяна зола или мел, потом
обварив кипятком из самовара и тщательно протерев чистой сухой тряпкой.
Отдельные способы химической окраски требуют для себя предварительной
подготовки ванны достаточной длины, чтобы стволы, вместе с деревянными палками,
выступающими из них, свободно помещались в них. Также необходимо заранее
проследить, чтобы ванна имела достаточно места и в ширину, не менее двух
десятков сантиметров. Глубина такой ванной должна составлять около десяти
сантиметров. Подобную ванну вполне возможно сделать самостоятельно из жести,
железа, цинка и даже просто из досок, правда в таком случае потребуется
тщательно залить все швы при помощи черной растопленной смолы, воска или
канифоли. Стволы лучше всего размещать в ванне при помощи крепких бечевок,
которые следует привязывать за деревянные палки таким образом, чтобы металл, из
которого сделаны стволы, не касался дна и стен ванны, при этом оставаясь
полностью в нее погруженным.
В большинстве случаев слой окиси, который наводится на
стволы химическим окрашиванием, в дальнейшем требуется счищать вплоть до
наведения однородного ровного глянца. Это делается при помощи металлической
щетки, наподобие тех, что применяются на производстве для расчесывания шерсти.
Такую щетку можно сделать в домашних условиях. Для этого следует взять самую
тонкую, часто называемую «вязательной», железную проволоку, нарезать ее
кусочками длиной по семь сантиметров, сложить все кусочки вместе пачкой, так,
чтобы она была толщиной с мизинец, посередине накрепко связать при помощи
бечевки и путем легкого постукивания молотком подравнять один из концов
полученного пучка проволок. Получившуюся вершинную плоскую площадку нужно для
окончательной готовности слегка притереть оселком или самым мелким напильником.
Также допускается для наведения глянца использовать щетки, которыми очищаются
напильники. Данными щетками нужно протирать стволы, следя за тем, чтобы не
поцарапать их, двигаясь в одном направлении, словно бы «по шерсти», не
пропуская ни одного матового непротертого участка.
На этом процесс подготовки закончен. О технике покраски
стволов мы поговорим в следующей статье.
