Проводник резко остановился, поднял руку и присел: «Стой!» Я тут же опустился на влажную землю. Кусты впереди мелко подрагивали. Оттуда доносился какой-то неясный шум.

Звери надежно прячутся в густой чаще джунглей. Однако само ощущение присутствия диких животных— уже волнение.

Потом все стихло. «Что это?» — мой вопрос остался без ответа. Проводник, казалось, не замечал меня: полуприкрыв глаза, он сидел, сосредоточенно вслушиваясь в тревожную тишину джунглей.
Через несколько минут вскочил на ноги, и мы продолжили путь.

Просто и буднично началось мое велосипедное путешествие по Непалу, который мы представляем исключительно как горную страну. Спору нет, таинственные заоблачные Гималаи с величественным Эверестом — это сердце Непала, его символ, гербовый знак. Однако, кроме поднебесных ледяных Гималаев, в стране есть еще и окаймляющие их с юга предгорные низменности — тераи («влажная земля», или «предгорье» на персидском языке). Являясь северо-восточной частью Индо-Гангской равнины, они географически связывают две страны, объединяя их культуры и народы. Полоса тераев шириной до пятидесяти километров и высотой почти до километра тянется вдоль всей южной границы Непала. Это девственный загадочный мир джунглей и саванн, где можно встретить (правда, в основном в национальных парках) слонов, носорогов, тигров, крокодилов. Проведя чудесный вечер на берегу быстрой и живописной реки Карнали, я на следующий день по мосту переправился на ее восточный берег и очутился в самом обширном в тераях национальном парке Бардия, площадь которого занимает почти тысячу квадратных километров. И хотя ровное магистральное шоссе, по которому мой железный конь готов был резво бежать без устали, звало все время в дорогу, я все же решил задержаться здесь на пару дней. И не пожалел. Одно дело — наблюдать за жизнью джунглей, не сходя с надежного асфальтового дорожного полотна, и совсем другое — по едва приметным звериным тропам углубляться в их дебри на десятки километров…

Продолжить чтение →