Первое, что хочется сказать, несмотря на кажущуюся банальность истины, это то, что при разведении костра нужно соблюдать противопожарные правила. Особенно опасны костры в сухой траве и в сухом хвойном лесу, где пламя даже при слабом ветре может быстро распространиться. Огонь, разведенный на торфяной почве, легко зажигает слой торфа под дерном и потушить такой пожар очень трудно: пламя может появиться вновь из-под земли лишь через несколько дней. Так же глубоко вниз проникает огонь, разведенный у корней сосны. В таких местах костер разводить не рекомендуется. Но если выбора нет, то разводить его надо на слое гравия, камней или песка. Внутри толстых стволов с наростами огонь также может гореть долгое время. Покидая лагерь, на время или совсем, надо хорошо затушить (залить водой) костер.
Заготовка дров. В бесснежный период заготовка дров не занимает много времени и не требует больших физических затрат. Для того, чтобы вскипятить чайник воды, сварить что-нибудь в котелке, достаточно собрать несколько сучков или отделить небольшой кусок от пенька и расколоть его на более мелкие части. Можно подтащить тонкую сухую лиственницу диаметром 5-7 см. Для того, чтобы ее срубить, достаточно нанести топором по стволу два сильных удара с двух сторон на уровне около 30-35 см от земли и затем нажатием руки ствол наклонить — он отделится от пня. Далее лиственничный ствол разрубается на куски длиной примерно 40-50 см. Делается это следующим образом. Ствол кладется на какой-нибудь деревянный упор: бревнышко, полено, другой ствол. На ствол наступают ногой и топором наносят под утлом удар. Затем обухом топора ударяют по концу и первое полешко отваливается от ствола. Эти действия повторяют до тех пор, пока весь ствол не будет распущен на полешки.
Если выпал снег, заготовка дров требует больше времени и больших физических затрат. Для дров в этот период лучше использовать лиственницу и сосну. Они меньше искрят. Реже используют березу. Если имеются упавшие деревья, то требуется выяснить, не трухлявые ли они и не ли они. на дрова используют, конечно, сухие.
Если в ближайшей окрестности нет упавших деревьев, то выбирают нужное сухое дерево. Вначале смотрят, куда дерево имеет наклон. Если дерево имеет заметный естественный наклон, то вылить его надо в этом же направлении. Далее надо посмотреть, нет ли на пути его падения каких-либо препятствий, не застрянет ли оно в ветвях соседнего дерева. После этого приступают к рубке. Сначала делают подруб с той стороны, куда должно дерево упасть. Подруб делают на треть толщины ствола. Затем начинают делать подруб с противоположной стороны (примерно на ладонь выше первого подруба). Когда второй подруб станет достаточно глубоким, дерево падает под действием собственного веса.
Когда подрубают дерево, то чередуют два рода ударов. Первый, наносимый под острым углом, должен поглубже проникнуть в толщу дерева. Второй удар приходится немного ниже и под менее острым углом. Им выбивают подрубленную древесину. Очередной удар идет под тем же углом, что и первый, но на 1-2 см выше по стволу, а следующий — вглубь подруба, чтобы выбрать древесину, подрубленную предыдущим ударом, и т.д. На практике приходится наносить не один, а два, а то и три удара, но суть от этого не меняется.
У срубленного дерева удаляют сучки. Лишь только после этого можно приступать к разделке ствола на поленья нужной длины. Делать это можно с помощью топора или пилы. В любом случае, под ствол, где будет делаться разруб или спил, нужно обязательно подложить полено, чурбан, кусок дерева. Можно дерево расположить на образовавшемся пне. После того как отрублено первое полено, дальше можно подкладывать уже его. Если дерево разделывается на поленья с помощью топора, то, как и при валке дерева, чередуют удары подрубающие и выбивающие древесину.
Следует отметить, что при валке дерева удар наносится только сверху. Поэтому замах всегда делается с одного плеча, а оба рода ударов отличаются только углом наклона, под которым лезвие топора входит в ствол. При разделке ствола на поленья можно чередовать удары с замахом с одного и другого плеча. Один удар подрубает древесину, а второй, замахом с другого плеча, выбивает ее. Делают подруб на лежащем дереве не сверху, а немного сбоку — на той стороне, которая обращена от рубящего. Когда подруб станет достаточно глубоким, тогда делают такой же подруб, но с другой стороны — с таким расчетом, чтобы он сомкнулся с первым подрубом. Таким образом от дерева отделяют одно полено за другим.
При колке чурбаков на поленья также следует соблюдать следующие советы. Если чурбак имеет сучки, то колоть надо с той стороны, где их меньше и между ними. Если чурбак имеет трещины, то колоть его следует вдоль трещин. Перед колкой чурбак следует ставить рядом с поленом, более тонким чурбаком. Это исключит удары топора по земле, где могут быть камни, что может вызвать на лезвии топора нежелательные зазубрины.
Чурбак обычно раскалывают пополам, на четыре или большее количество частей.
Иной раз может оказаться так: есть двуручная пила, но напарника в данный момент нет, а дрова нужны. В этом случае следует взять палку и привязать ее с небольшим изгибом вверх к обеим ручкам пилы. За счет этого пила станет меньше гнуться и ею можно будет пользоваться как ножовкой. Есть и другой метод: привяжите ручку пилы к тонкому деревцу — оно будет вашим «напарником».
И еще совет: если завтра предполагаете оставаться на месте, то дрова, лучину, растопку приготовьте с вечера и укройте от сырости полиэтиленовой пленкой.
Если вы ночуете в палатке, то в морозные ночи в железную печку на угли кладут три сы-рых лиственничных чурбака диаметром 10-12 см. Они горят медленно в течение всей ночи.
Огонь для костра. Человек, отправляющийся в тайгу, кроме общего запаса спичек, должен иметь с собой неприкосновенный запас — коробку, завернутую в целлофан, прорезиненную ткань, резину и т.п., или несколько спичек вместе с куском зажигательной поверхности в герметичной металлической коробке или в патроне, закрытом пробкой.
Горение спички можно продлить с помощью следующего приема: стержень спички обматывается толстой ниткой (кроме головки) и затем обмакивается в расплавленный парафин. За счет этого спичка становится маленькой свечкой. Рекомендуют также окунать связку спичек в расплавленный воск или парафин. Такие спички загораются и во влажную погоду. И еще совет: чтобы спички не отсыревали в походе, их головки можно покрыть тонким слоем лака для ногтей. Если спички все же отсырели, можно просушить их, положив 2-5 штук на голову у корней волос.
Случается, головки спичек осыпаются. Если это произошло, необходимо просушить несколько зерен с этих головок, захватить их ваткой и зажечь, чиркая о терку, а затем поджечь разлохмаченный конец сухой гнилушки. Если спичка сломалась, ее тоже оборачивают ватой.
Если спичек нет, огонь можно добыть в солнечную погоду при помощи лупы, стекла от часов, линз от «плюсовых» очков или фотоаппарата, запаливая вату или мох.
Во многих городах в охотничьих и туристических магазинах продаются универсальные «вечные» кремни, разработанные для войск НАТО. Брусок из магниевого сплава с закрепленным с одной стороны стержнем-кремнем не боится воздействий среды. Горка магниевого порошка, соскобленного с тела бруска, воспламеняется снопом искр, высекаемых ударом ножа по искрообразующему стержню.
Если есть с собой ружье, можно предложить еще один способ. Из патрона вынуть дробь и пыжи, высыпать три четверти заряда дымного пороха, остаток запыжить сухой травой или мхом. Стрелять в упор в сухую траву, сухую бересту, бумагу и т.п. При бездымном порохе обязательно засыпают дробь и кладут второй пыж. При выстреле таким патроном в упор в сухую траву, бересту или бумагу они начинают тлеть, огонь осторожно раздувают, подкладывая к нему тонкую бересту, сухие палочки.
Газовая зажигалка после обдувания кремня работает даже после того, как была вынута из воды.
А если и этого нет? В этом случае остается возможность добыть огонь одним из двух древних способов.
Первый способ — это выбивание искры с помощью кремня. В качестве кремня используется камень твердой породы. В качестве огнива берется камень, обух топора или другой искродающий предмет. Огонь высекают скользящими ударами огнива по кремню, держа их как можно ближе к труту — вате, сухому мху, сухому лишайнику, шпагату, пеньковой веревке, древесной трухе, растертой в порошок. От выбитой искры или искр возгорается трут. Далее, раздувая возгорание, доводят до горения приготовленную заранее растопку.
Второй способ — это добывание огня с помощью трения деревянной палочки о дерево. Для этой цели изготавливают лук, сверло и опору. Для изготовления лука берется метровый ствол молодой березы или черемухи толщиной 2-3 см, веревка длиной больше метра (тетива). Сверло — 25-30-сантиметровая сосновая палочка, толщиной с карандаш, заостренная с одного конца. В качестве опоры служит сухое полено. В опоре высверливают ножом лунку глубиной 1-1,5 см.
Для изготовления лука палку сгибают и концы ее соединяют тетивой. Теперь сверло, обернув один раз тетивой, вставляют острым концом в лунку. Вокруг острого конца укладывают трут.
Затем, прижимая сверло ладонью левой руки (между ладонью и сверлом кладут прокладку — кусок бересты, ткани, одевают перчатку), быстро начинают двигать правой рукой лук взад и вперед перпендикулярно сверлу. Как только трут затлеет, его надо раздуть и положить в растопку, заготовленную заранее.
Трут всегда надо держать предельно сухим. При первой возможности его следует просушивать на солнце.
Можно огонь получить при помощи батарейки и лампочки карманного фонаря, которая должна гореть для этого в 3/4 накала. Стекло лампочки осторожно разбивают и соприкасают волосок с сухой ватой или с сухими волокнами любой гнилушки.
Разжигание костра.
Первое — это необходимо собрать ветошь, сухие щепочки, сухую бересту и гнилушки из дупла, смолистые куски коры из-под нависшего дерева и т.п. При отсутствии сухого материала разжечь огонь можно огарком свечи или черенковой серой. Целлулоид (фотопленка) также легко загорается, но сгорает очень быстро. При моторном транспорте, имея под рукой бензин или керосин, разжечь костер можно в любую погоду.
Для разжигания костра берут две-три сухие ветки или от сухого ствола отделяют топором несколько длинных щепок толщиной 2-3 см (если дерево мокрое, то из более глубоких частей ствола) и ножом настругивают стружку, так что щепа окружается кудрявым венцом (в народе их зовут «петушками»). Их ставят внутрь, на них накладывают в виде шалаша тонкие сухие веточки, затем более крупные и зажигают. Во время дождя разжигание костра производят в сухом месте под прикрытием — под наклонным стволом или под пнем, в дупле, под лежащим стволом, под камнем или скалой и т.п. Легче всего зажечь огонь под покрытым смолой стволом хвойного дерева.
После того как костер разгорится, в него подкладывают все более и более толстые куски дерева — сухие сучья или специально наколотые дрова. Лучшее мелкое топливо — сухие сучья, деревья, расщепленные молнией. Топливо для человека, имеющего топор, — сухостойные мертвые хвойные деревья. Хорошо горят сухая лиственница, береза.
Чтобы утром без проблем развести костер, надо с вечера спрятать в палатку, под брезент или тент, под целлофановую пленку несколько сухих поленьев.
Сухие деревья, положенные в костер из сухого леса, хорошо горят. Сырые дрова зимой горят лучше, чем летом. Ветки, лежащие на земле, пригодны в сухую погоду и в сухих лесах. Стволы, лежащие на земле в сырых местах, совершенно непригодны для костра. Сухостойные деревья в мокрых местах, на болоте или у рек иногда также непригодны.
Для костров очень хороши смолистые пни хвойных деревьев, а если их расщепить, внутренние их части пригодятся во время дождя как сухое топливо.
Костер разводится не ближе чем в 4-5 м от закрытых палаток ив 1-2 м от навесов.
Для приготовления пищи он должен быть небольшой. Кладутся несколько поленьев или больших сучков шалашиком, которые потом можно отодвинуть, оставив угли. Способы установки котелка над костром могут быть самыми разными
Чтобы развести костер на снегу, надо вырубить 6-8 лиственничных или других тонкомеров, очистить их от веток. Получатся жердочки. Толщина их должна быть в пределах 8-12 см, длина — 1,5 м. На месте разведения костра снег утрамбовывается и на него укладывают вплотную одна к другой жердочки. На них и разводят костер. Этим способом приходится пользоваться при кратковременных стоянках. Дрова на растопку укладывайте шалашиком, что обеспечивает хороший доступ воздуха к пламени. Необходимо в снежное время помнить, что нельзя разжигать костер под деревом, ветви которого обильно посыпаны снегом, так как от тепла костра снег подтает и рухнет на костер и погасит его.
Для костра всегда надо иметь сухую растопку. В любое время года лучшая растопка располагается под нижними ветвями у ели. Надо только со ствола собрать мох и веточки — они всегда сухие. Хорошей растопкой служит береста. Ее обычно запасают впрок, когда во время перехода заметят гнилое или упавшее дерево.
Растопку следует поджигать снизу, тогда она вся прогорит до конца. Как только растопка загорелась, на нее подкладывают все более толстые палочки. После чего доходит очередь до поленьев. Их ставят шалашиком. Следует помнить, что надо укладывать топливо в костер таким образом, чтобы между ветками, лучиной или чурками оставались просветы, необходимые для доступа воздуха. Тогда огонь хорошо разгорается.
Еще один совет. Разведение костра можно считать оконченным, когда получена кучка жарко тлеющих углей. До тех пор, пока в костре не образовались угли, он может очень легко погаснуть.
Типы обогревающих костров. Костер для ночи, для согревания и для сушки вещей делается больше, чем для приготовления пищи. Поэтому при выборе места стоянки следует предусмотреть легкость подноса или спуска бревен. Выбор того или иного костра зависит от условий, в которых находится таежник.
Наиболее распространены следующие типы костров.
Звездный костер используется довольно широко, особенно коренными жителями тайги. Пять и более бревен кладут концами вместе в виде звезды, зажигают в центре и по мере сгорания пододвигают внутрь. Этот костер дает много жару, зимой вокруг него ночуют прямо на снегу, но для навеса он неудобен.
Таежный костер наиболее удобен для палаток-навесов. Одно бревно лежит вдоль навеса, 2 или 5 потоньше кладутся звездообразно концами на него (с подветренной стороны, противоположной навесу); по мере сгорания их подвигают. Этот костер годится и для ночлега без навеса.
Нодъя— длительный костер, почти не требующий регулирования. Берется сухостойное дерево (лучше лиственница) толщиной 30-40 см и разрубается на два бревна. Бревна кладут одно на другое и закрепляют колышками с двух сторон, чтобы верхнее не сваливалось. С одной стороны вдоль соединения бревен кладется распорка (сырая жердь, мешающая растопке вывалиться). Растопку (береста, сухие щепочки) кладут между бревнами. Убирают распорку, когда нодья начнет тлеть. Потом с нее надо время от времени сметать золу.
Нодью кладут вдоль ветра; при сильном ветре ее зажигают с подветренного конца.
Существуют другие виды нодьи: сбоку кладется третье бревно, служащее регулятором, его можно придвинуть или отодвинуть; по линии соприкосновения бревен делают пазы, в которые закладывают растопку, а сбоку вбивают клинья, чтобы свободнее проходил огонь. Можно сделать нодью из трех-четырех бревен — жар от нее будет более сильным.
