Убежища, построенные из снега, в гораздо большей степени, чем убежища из традиционного материала (ткани, веток, лапника и пр.), защищают человека от холодовых поражений.
Часто ночевка в снежном убежище оказывается даже предпочтительней ночевки возле костра. Сооружение пещеры или домика требует меньших затрат сил и времени, чем заготовка большого количества дров, разведение и многочасовое поддержание жаркого костра.
Во время строительства снежного убежища помимо основной цели — защиты человека от холодовых поражений — достигается ряд побочных: например, вырабатываются навыки снежного строительства. Уже следующую иглу или пещеру человек возводит в более короткие сроки с меньшим расходованием сил. Осваивать технологию строительства лучше дот ого, как ситуация стала критической.
Уверенность, что наличие глубокого снега или наста гарантирует безопасную ночевку, дает возможность даже в чрезвычайных обстоятельствах организовать переход, преодолевать значительные расстояния. Истощение сил, затраченных на переход, в какой-то степени компенсируется накоплением опыта движения по снегу без лыж, сооружения снежных убежищ. Продолжительность активной деятельности при нормальной обеспеченности продуктами питания может составлять 8—12 ч в сутки, 10 ч соответственно придется на сон и отдых, 1—3 ч — на устройство бивака.
Классификация конструкций. Снежные убежища условно можно разделить на три категории: снежные монолитные, блочные и каркасно-блочные.
Снежные убежища монолитные — это убежища, целиком сооруженные из снега без использования каких-либо других материалов. Чаще всего снежные убежища копаются в глубоком сугробе или надуве. К ним в первую очередь относятся пещеры, берлоги, ямы и пр.
Блочные убежища — убежища, построенные из снежных блоков и кирпичей без использования других материалов. Это иглу, снежные домики, землянки и пр.
Каркасно-блочные убежища — это убежища, в конструкции которых, кроме снега, используются дополнительные материалы: стволы деревьев, жерди, лыжи, лыжные палки, ветки и пр., выполняющие роль силового каркаса для удержания снежных блоков, образующих скаты. Это снежные хижины, траншеи и т.п.
Упомянутые типы конструкций далеко не исчерпывают список снежных убежищ, используемых в практике аварийных ситуаций. Нередко потерпевшие строят убежища, включающие в себя элементы самых разных конструкций. Все зависит от конкретных условий аварии и возможностей потерпевших. Например, купол иглу поддерживается изнутри силовым каркасом, выполненным из воткнутых в пол жердей, лыж, лыжных палок. Или потолок пещеры дополнительно укрепляется с помощью уложенных крестообразно друг на друга поверх сугроба жердей, засыпанных дополнительным слоем снега.
Другая классификация рассматривает убежища с точки зрения их теплосохраняющих свойств и разделяет все известные снежные убежища на два типа — открытые и закрытые.
Снежные убежища открытого типа (снежные хижины, траншеи, чумы и пр.) отличаются тем, что в их конструкциях кроме снега используются традиционные материалы — ткань, полиэтилен (обычно из них сооружается крыша или одна из стен), либо тем, что вход в убежище расположен на уровне жилого помещения или выше его. Отсюда за счет просачивания теплого воздуха в стыках между разнородными материалами или выветривания тепла через входные отверстия, расположенные на уровне пола или выше, в открытых убежищах довольно прохладно. Убежища открытого типа хорошо защищают от снегопада, ветра, в меньшей степени от мороза.
Гораздо надежнее убежища закрытого типа (пещеры, берлоги, иглу, норы и пр.). Строятся они целиком из снега (копаются в монолитных сугробах либо возводятся из снежных кирпичей-блоков). В отличие от убежищ открытого типа, они не имеют «швов» в местах соединения разнородных строительных материалов, а входное отверстие у них расположено ниже уровня пола. Подобные конструктивные особенности препятствуют выдуванию тепла из внутренних помещений, в результате чего внутри убежища образуется своеобразная «тепловая подушка» с постоянной околонулевой температурой. Снежные убежища закрытого типа надежно защищают человека от воздействия низких температур, ветра, а при наличии примитивных обогревательных приборов (жировых и керосиновых ламп, свечей) обеспечивают тепловой комфорт.
Общие принципы строительства снежных убежищ.
Возведение любого снежного убежища начинается с нулевого цикла — подготовки строительной площадки.
Место, пригодное для устройства зимнего аварийного бивака, надо начинать искать задолго до наступления темноты. Разумнее всего отмечать участки, удобные для строительства того или иного убежища, беспрерывно, по ходу движения. Это позволит, в случае возникновения опасности или ухудшения погоды, по собственным следам вернуться к ближайшей замеченной площадке, а не тратить драгоценное время на лихорадочный поиск крепкого наста или подходящего сугроба. Недопустимо убыстрять строительство за счет качества! Спешка в действиях, вызванная понятным желанием скорее оказаться в тепле, приводит к многократному повторению строительства, к истощению сил, переохлаждению, развитию чувства отчаяния, обреченности, апатии. Лучше строить долго, но один раз, чем быстро, но десять! Кроме того, торопливость неизбежно сказывается на качестве убежища, которое часто не способно служить защитой от неблагоприятных климатических факторов. Неожиданное разрушение бракованного убежища, да еще, к примеру, ночью, может привести к самым трагическим последствиям.
При строительстве снежных убежищ, особенно закрытого типа, человек выделяет значительное количество тепла. Снег, попавший на одежду, обувь, тает, что приводит к их намоканию. С целью сохранения теплоизолирующих свойств одежды и обеспечения нормальной ночевки строительство (в особенности это касается ям, пещер, берлог) должен вести один человек. Причем лишнюю теплую одежду лучше снять, чтобы впоследствии надеть сухой. Лучше всего работать в болоньевых костюмах с синтетическим утеплителем (сипроном, нитроном, синтепоном), сняв все шерстяные вещи, которые в аварийных условиях высушить практически невозможно. Остальные участники группы должны оказывать строителю необходимую помощь — выгребать из тоннеля снег, резать и подавать снежные блоки, ломать лапник, заготовлять дрова и т.п. Не желательно строить убежище всем вместе или поочередно. В условиях зимней аварийной ночевки обсушить и согреть одного человека возможно, всю группу или большую ее часть — крайне затруднительно. Конечно, лучше всего после завершения строительства высушить одежду у заранее заготовленного костра.
Вместе с тем надо следить, чтобы при устройстве бивака все участники группы выполняли какую-нибудь работу. Пассивное ожидание ведет к быстрому замерзанию, так как при отсутствии костра человек может согреться только движением. В свою очередь, оказание помощи замерзшему человеку отвлекает остальных участников группы от выполнения основных работ.
Во время пурги и сильного снегопада, когда видимость ограничена несколькими метрами, нельзя допускать, чтобы люди разбредались по сторонам без страховки, например, заготовляя лапник или дрова. Если карьер, где вырезаются из наста блоки, или место заготовки дров удалены от места строительства, к нему необходимо протянуть веревочные перила или пометить путь другим действенным способом.
Очень важен разумный выбор размеров снежного убежища. В большом просторном снежном убежище удобнее, но холоднее, так как человеку приходится согревать значительные объемы холодного воздуха, к тому же чем больше площадь снежных стен, тем выше потери тепла. В небольшом убежище тепло, но тесно. Отсюда следует, что окончательное решение следует принимать лишь после оценки всех факторов, составляющих аварию. Если убежище построено по классической, хорошо удерживающей тепло закрытой схеме, если у потерпевших есть обогревательные приборы, свечи, в достатке теплого снаряжения, одежды, то кубатуру убежища можно расширить, выделив место под прихожую, склад, кухню и пр., высоко подняв потолок. Потерпевшим, не имеющим ничего, кроме одежды, лучше ограничить кубатуру убежища до минимума — сблизить стены, сильно занизить потолок и пр. В этом случае сильная теснота предпочтительней даже не очень сильного мороза. От тесноты, в отличие от холода, не умирают. В целом правило — чем меньше внутренний объем убежища, тем в нем теплее — справедливо для любых типов убежищ.
Нередко людей пугает трудоемкость и продолжительность снежного строительства. Однако опыт показывает, что затраты времени и сил, сколь бы значительны они ни были при сооружении снежных убежищ, с лихвой окупаются теплой ночевкой. Трехчасовой отдых в тепле восстанавливает силы лучше, чем десятичасовой на холоде. Бывают случаи, когда на строительство снежного убежища приходится затрачивать времени больше, чем на отдых в нем. Но эти короткие часы дают потерпевшим тепловую передышку, и весь следующий день они сохраняют работоспособность и морозоустойчивость.
Строительство снежных убежищ. НАДО:
• Выбирать место под бивак до наступления темноты, начинать строительство до наступления усталости.
• Выбирать место под строительство убежища и снежный покров, наиболее удобные для избранной конструкции.
• При отсутствии навыков снежного строительства сооружать уменьшенный макет убежища, на котором отрабатывать технологию постройки.
• Строительство убежищ закрытого типа вести одному, так как оно связано с намоканием одежды, а высушить одного человека проще, чем всю группу.
• Не ускорять строительство за счет качества.
• Снять перед строительством влагопроницаемую и теплую одежду, чтобы уберечь ее от намокания.
• При рытье пещер, ям, берлог работать на подстилке из водонепроницаемого материала.
• Копать пещеры с помощью пил, мисок и тому подобных инструментов.
• Помнить: чем меньше убежище, тем оно теплей.
• Щели в блочных убежищах (иглу, домиках и пр.) следует затереть снегом.
• В тканевых крышах между щелями материала для создания воздушной подушки, сохраняющей тепло, следует уложить легкие объемные предметы.
• После завершения строительства желательно высушить одежду на костре.
Выбор конкретного снежного убежища зависит от глубины снежного покрова, его прочности.
Средней глубины снег, отсутствие наста
На снегу средней глубины можно поставить хижину, на склонах выкопать полупещеру.
Полупещеры обычно предпочтительней в горной местности. Сооружаются они у основания крутых лавинобезопасных склонов, в сугробах, образовавшихся перед препятствиями, и пр. В снегу, вплоть до земли, выкапывается ниша-углубление. Чуть выше ее в склоне вырезается горизонтальная ступенька, куда укладывается верхняя часть тканевого или полиэтиленового полога. Полог фиксируется с помощью вбитых в снег колышков, уложенных сверху не очень тяжелых камней (тяжелые опасны для людей, находящихся в убежище) и присыпается снегом. К нижней части полога привязываются какие-нибудь тяжелые предметы — камни, ледяные глыбы, жерди, снаряжение. Груз оттягивает полог, прижимает его к снежному склону. Кроме того, полог можно закрепить вбитыми по периметру убежища колышками. В зависимости от глубины ниши потерпевшие располагаются внутри сидя или, если снег очень мелкий, лежа вдоль склона (рис. 175).
Рис. 175
Снежный улей имеет сферическую форму и сооружается весьма остроумным способом. На земле из жердей, веток и тому подобного подручного материала сооружается каркас, который сверху закрывается куском ткани, полиэтиленом, в крайнем случае верхней одеждой. На ткань набрасывается сгребаемый со всех сторон снег. Когда толщина его превысит 30 см, в полученном сугробе прорывается небольшой лаз, через который аккуратно, по одной палочке, извлекается каркас, а затем ткань. В образовавшейся нише можно переночевать одному-двум потерпевшим. Вход в снежный улей следует заткнуть, словно пробкой, рюкзаком (рис. 176).
Рис. 176
Приведу еще один «бундесверовский» рецепт ночевки в снежном покрове глубиной не более полуметра. Условно такое убежище можно назвать «снежной нишей». Предлагаемая технология его сооружения очень проста. Нужно вытоптать сугроб до самой земли, лечь на грунт спиной и, выгребая слева или справа снег, сместиться в сторону, оказавшись таким образом в небольшой снежной нише (рис. 177).
Правда, мне представляется, что в таком, с одной отсутствующей стеной, убежище будет довольно холодно. Да и предложенная технология строительства уж больно мокрая, так как выбрасываемый из ямы снег постоянно ссыпается обратно внутрь. Наверное, проще, не мудрствуя лукаво, выкопать обыкновенную снежную нору.
Нора. Индивидуальное снежное убежище — нора — копается в надувах перед препятствиями и за ними, в сугробах, образовавшихся в результате наметания снежных масс. Нужно лишь лечь на землю и, выставив вперед руки и постепенно выбирая снег, вырыть в сугробе длинный, в человеческий рост, тоннель. (Более подробно технология снежного строительства описана в разделе, посвященном снежным пещерам.) Диаметр норы для одного человека должен быть не меньше 50 см. Плюс 5—10 см на толщину стен. Большая толщина стен, конечно, предпочтительней, но даже такие пятисантиметровые «тонкомеры» держат заданную форму норы, лично проверял. Итого получаем, что для строительства норы достаточно сугроба толщиной 60-70 см
(рис. 178).
Рис. 177
Но как быть, если-глубина снежного покрова всего 40 см? Да хоть десять! Или даже пять! И тогда можно соорудить индивидуальную снежную нору, предварительно насыпав требуемой высоты сугроб. Для этого надо отыскать какое-нибудь препятствие, в крайнем случае бросить на землю собственный рюкзаки лыжами, ногами или руками нагрести на него снег. Обычно на это требуется лишь несколько десятков минут. А потом в этом искусственном сугробе копать нору.
Рис. 178
Удобнее всего рыть норы в толщу сугроба, перпендикулярно его поверхности. Но такой глубины снежные надувы найти бывает сложно. Много чаще встречаются мелкие (1—1,5 м.) сугробы. Выйти из затруднительного положения можно, если в этом случае рыть тоннель не в глубь, а вдоль сугроба, т. е. параллельно его поверхности.
Если сугроб достаточно велик, можно выкопать длинную, до 3 м, нору с приподнятой тупиковой стороной. Высоту подъема тупиковой стороны норы желательно рассчитывать таким образом, чтобы человек целиком находился выше уровня входа. Это позволит создать в норе тепловую подушку (рис. 179).
Рис. 179
Дно норы выстилается слоем лапника, веток, жердинами.
В случае, если нора получается мелкая, следует забираться внутрь нее головой, а ноги, находящиеся снаружи, необходимо закутать в полиэтилен или материал. Такую нору лучше делать уступом, с таким расчетом, чтобы в ней можно было не лежать, а полусидеть. Тогда голова и тело будут находиться в тепле, а кровоток благодаря полусидячему положению будет направлен в ноги,что облегчит их согревание рис. 180
В некоторых случаях, например когда обморожены ноги, утеряна обувь, допустимо ложиться наоборот ногами внутрь норы, головой наружу. При этом над головой и телом, находящимися на улице, необходимо соорудить небольшой шалашик из двойного полиэтилена, в крайнем случае закутаться в любую имеющуюся в распоряжении ткань. Конечно, в норе гораздо неудобней и прохладней, чем в других убежищах закрытого типа (берлогах, пещерах и пр.), но все же теплее, чем под открытым небом, а в длинной, правильно построенной норе даже комфортней, чем в убежищах открытого типа (ямах, траншеях, хижинах и пр.), так как она не продувается и хорошо держит тепло.
Рис. 180
Кроме того, снежная нора — пожалуй, единственное снежное убежище, которое возможно построить поздней осенью, буквально сразу после первого снегопада, когда возведение других снежных убежищ крайне проблематично.
Не рекомендуется укрываться в норах, направленных в глубь сугроба, во время пурги или сильного снегопада: если вход завалит снегом, развернуться в узкой, тесной норе будет почти невозможно, а выбить спрессованную снежную пробку ногами удается не всегда. Другое дело — норы, расположенные параллельно сугробу: здесь в случае опасности всегда можно выбить боковую стенку и выйти наружу.
Глубокий снег
Снежная траншея — это, пожалуй, самое простое убежище. В сугробе, по возможности в закрытом от ветра месте, с помощью снеговой лопаты, куска фанеры, носка лыжи, просто котелка, миски большого объема копается узкая яма в виде траншеи. При полном отсутствии инструмента яму можно выкопать или вытоптать ногами. Иногда такой способ бывает даже более производителен, чем копание импровизированным малоэффективным инструментом. Ширина траншеи обычно колеблется от метра до двух, в зависимости оттого, какого размера материалом располагают потерпевшие. Когда глубина траншеи превысит полтора метра, что позволит сидеть людям, не касаясь головами крыши, яму можно закрывать сверху.Для этого поперек ямы в 30—50 см друг от,друга укладываются стропила — жерди, крепкие ветки, лыжи, лыжные палки, которые застилаются полиэтиленовой пленкой или тканью. Если снег очень рыхлый, то по краям ямы, по всей ее длине, надо уложить крепкие жерди, которые снимут точечную нагрузку на снег, не дадут ему обваливаться. Материал крыши по периметру ямы прижимается камнями, кусками льда, бревнами, снежными блоками. Для большей теплоизоляции сверху на крышу желательно нагрести слой снега толщиной 15—20 см, но тогда потолочные балки надо расположить ближе друг к другу, чтобы ткань не продавливалась под тяжестью снега.
Если полиэтилен или ткань слишком узкие для сооружения полноценной крыши, а снег достаточно крепок, можно выкопать траншею трапециевидной формы, то есть максимально расширив в стороны у самого дна и сузив в верхней части.
При отсутствии материала, пленки крышу можно закрыть большими плитами, вырезанными из наста и уложенными на часто поставленные стропила. Крометого, крышу можно выстелить толстым слоем лапника, но для этого стропила необходимо усилить несколькими продольными жердинами, чтобы получились своеобразные частые клетки. Засыпать лапник сверху снегом нецелесообразно, так как он будет сыпаться сквозь еловые лапы, а если в убежище будет тепло — начнет таять.
Входное отверстие в траншею обычно устраивается в торце, но может быть прокопано и сбоку, например, в середине, чтобы, если траншея очень длинная, человеку, решившему выйти наружу, не пришлось ползти через головы своих товарищей.
Если снег крепок, в стенке выхода для удобства можно вырезать несколько ступенек. Закрывается вход либо куском ткани, свободно свисающим с крыши вплоть до пола, либо той же тканью, расстеленной на поверхности снежного покрова и закрепленной по краям снежными блоками, камнями, вещами. В крайнем случае входное отверстие можно, словно пробкой, заткнуть рюкзаком, набитым ветками и лапником. Лучше всего вход закрывать с помощью не одной, а двух и даже трех дверей. Чем больше преград встанет на пути холодного воздуха, тем будет теплее внутри (рис. 181).
Другая, чисто таежная, снежная траншея роется возле крупного дерева с низкой, нависающей над землей кроной. У основания ствола, вплоть до корней, вытаптывается или выкапывается яма. Для 1—2 человек — сектором в том месте, где ветки расположены наиболее густо, для большой группы — вкруговую вдоль ствола. Ветки, встретившиеся в массе снега, либо вытаскиваются наружу, либо обламываются. Крышей в подобной траншее служат нижние густые ветки дерева. Для большей теплоизоляции поверх них следует густо набросать еловый лапник, если есть, постелить куски ткани, полиэтиленовой пленки. Сидеть в такой траншее удобнее всего на подушке из лапника, уложенной на корни дерева, привалившись спиной к стволу (рис. 182).
Снежная яма. Похоже на траншею другое простейшее убежище — снежная яма, которая обычно сооружается в очень глубоком, достаточно плотном слежавшемся снегу и при отсутствии у потерпевших традиционных материалов, пригодных для устройства полноценной крыши. Строительство ямы начинается с рытья глубокого, до 2 м, вертикального шурфа-тоннеля диаметром 60—70 см. Стоя на дне шурфа, человек выбирает снег с
любой стороны и выбрасывает его наверх, постепенно углубляясь в сугроб. Если снег плотный, его удобно вырезать с помощью пилы или длинного ножа и выкидывать целыми кусками. Рыхлый снег выгребается котелками, ведрами, лопатами. Толщина потолка зависит от качества снега. Если он, рыхлый и сыпучий — потолок надо увеличить до 60—80 см, если плотный — можно уменьшить до 15—20 см. Чтобы потолок не проседал под собственным весом, его надо выполнять в форме глубокого свода. И еще очень важно следить, чтобы оставшиеся наверху люди не обрушили крышу, случайно наступив на нее. Для этого лучше все же огородить место строительства воткнутыми в снег палками, лыжами и т.п. Вход в яму закрывается с помощью куска полиэтилена, ткани или затыкается рюкзаком. На дне ямы желательно сделать высокую — до 50 см — лежанку. Строительство снежной ямы более трудоемко, чем других снежных убежищ, поэтому использовать ее следует лишь в случаях, когда применение других конструкций невозможно (рис. 183).
Снежная пещера строится на безопасных в лавинном отношении склонах с глубоким (1,5 м и более) снежным покровом. На малозаснеженной местности подходящий сугроб можно отыскать возле естественных препятствий у одиноко торчащих скал, стен, камней, завалов деревьев, на карнизах, где снег образует своеобразный надув-козырек, а также на склонах оврагов, у обрывистых речных берегов, на перегибах рельефа, то есть там, где ветер наметает и спрессовывает снежные массы в единый плотный монолит. Среднее время постройки одноместной пещеры — 30—50 мин, 2—3-местной — час-пол-тора.
Рис. 183
Перед началом строительства следует убедиться, что под снегом нет расположенных близко камней, скал, грунтовых вод, льда. Для этого надо перевернутой лыжной палкой или обструганной толстой веткой прощупать сугроб в 5—6 местах на глубину до 2—3 м. Непосредственно перед началом строительства необходимо снять лишнюю теплую одежду, верхнюю куртку застегнуть, надеть и затянуть капюшон и обшлага рукавов, застегнуть все молнии и карманы, а если они не застегиваются, вывернуть на левую сторону, чтобы туда не набивался снег, штанины выпустить поверх голенищ обуви, полы куртки заправить в штаны под резинку или подвязать веревкой.
При работе внутри сугроба желательно подстелить под себя кусок полиэтилена, лапник, ветки, чтобы уменьшить площадь соприкосновения одежды со снегом. При их отсутствии надо стараться сидеть на подогнутой ноге.
Общая схема строительства пещеры проста — в снегу каблуками обуви выбивается ямка-углубление, от которой в глубь сугроба прорывается узкий тоннель, тупиковый конец которого задирается вверх и расширяется до требуемых размеров. Снег вырезается снеговой лопатой, длинным ножом, пилой-ножовкой, согнутым дугой полотном двуручной или лучковой пилы, выскребается котелками, мисками. При отсутствии всякого инструмента выбивается или выскребается палками, каблуками обуви. Удобней всего работать согнутой дугой пилой-ножовкой, вырезая длинные, от потолка до пола, полукруглые блоки. Отработанный снег сбрасывается в тоннель, откуда его выгребают участники группы, стоящие снаружи. Задача строителя упрощается, если пещера сооружается на склоне, тогда отработанный снег сбрасывается «самокатом».
Пожалуй, наиболее сложным и мокрым является начальный этап строительства — копание тоннеля. Именно на нем чаще всего ломаются неопытные люди, потерпевшие аварию. Если первые 1—1,5 м тоннеля можно легко пробить с помощью лыжной палки или крепкой жердины, стоя на улице, то продолжать работу возможно, только забравшись внутрь. Проще всего, лежа на боку или на спине на полиэтилене, въехать в тоннель, отталкиваясь от земли ногами, а затем, выставив»Вперед руки, вслепую резать сугроб, отбрасывая снег через себя назад и выталкивая наружу ногами. По мере расширения тупиковой стороны тоннеля технология строительства упрощается, производительность растет.
Наибольшими теплосохраняющими свойствами обладает пещера, построенная по классической схеме — узкий, не более 60 см в диаметре, горизонтальный тоннель-лаз уходит в глубь сугроба на 1—1,5 м, поднимается вверх под углом 70—90° и расширяется в стороны до необходимых размеров. Потолок пещеры выполняется в форме глубокого свода . В стенах пещеры можно вырезать ниши для рюкзаков и другого груза и небольшие полочки для различной хозяйственной мелочи, свечей. Величина пещеры лимитируется только высотой сугроба и может вмещать десять и более человек. Чем больше внутренний объем пещеры, тем толще должна быть крыша и глубже полукруг свода (рис. 184).
При строительстве очень больших пещер, чтобы потолок не провис под собственной тяжестью, посредине свода можно оставлять 1—2 снежные колонны диаметром 40—70 см, в зависимости от плотности снега (рис. 185).
Теплосохраняющие свойства классической пещеры объясняются тем, что входное отверстие расположено на 0,5—1 м ниже уровня пола, благодаря чему холодный воздух стекает в тоннель, а более легкий, нагретый, задерживается, образуя своеобразную тепловую подушку, в которой и находятся люди. В правильно построенной пещере будет тепло, какой бы мороз снаружи ни разыгрался. При достаточно длинном коленообразном тоннеле входное отверстие можно даже не закрывать. Короткий, прямой тоннель задвигается снежным блоком или закрывается рюкзаком, завешивается тканью, полиэтиленом.
Рис. 185
Неклассическая пещера отличается только тем, что имеет вход на уровне или выше уровня пола, то есть в этом случае тоннель-лаз прокапывается горизонтально и уже в 0,5—1 м от поверхности начинает расширяться (рис. 186).
Чтобы защититься от холодного воздуха, проникающего внутрь,, надо заложить вход большим снежным блоком. Чем плотнее будет входить блок в тоннель, чем меньше останутся щели, тем теплее будет внутри. Сложность состоит в том, что заделать вход, находясь в пещере, трудно, так как невозможно удобно ухватиться за блок. Чтобы выйти из этого положения, надо, например, проткнуть входной блок насквозь ручкой лыжной палки и протянуть ее до упора, пока кольцо не упрется в снег. Таким образом, пятясь назад и подтягивая за собой палку с закрепленным на ней блоком, можно довольно надежно закрыть вход. Иногда входное отверстие закрывают с помощью нескольких уложенных друг на друга кирпичей или, если плотность снега внутри достаточна для того, чтобы вырезать прочный конус, затыкают, словно пробкой, изнутри.
Рис. 186
Внутри пещеры сооружается лежанка из блоков или спрессованного снега таким образом, чтобы ее верх по возможности был чуть выше свода входного отверстия. Тогда лежащий человек будет находиться в «тепловой подушке» (рис. 187).
Существует еще один, упрощенный способ постройки пещеры. Применяется он в случаях, когда убежище требуется построить в считанные минуты и когда наст настолько плотен, что позволяет вырезать крепкие блоки большого объема. В склоне надува несколько человек совместными усилиями роют глубокую нишу-пещеру, в которой смогут свободно разместиться все участники группы. Открытую часть пещеры закрывают с помощью стены, составленной из уложенных друг на друга крупных блоков. Щели затирают снегом. Вход прокапывается под готовой стеной в виде коленообразного тоннеля или сооружается иным способом (рис. 188).
Рис. 187
Один человек может построить подобную пещеру, выбив ногами в сугробе горизонтальный тоннель и вырезав над ним глубокую, расширяющуюся вверх нишу-лежанку. Готовая ниша закрывается несколькими блоками, а забираться в нее можно через нижний лаз. Тот же эффект достигается, если вырезать в сугробе углубление в форме буквы «Т» и закрыть горизонтальное отверстие блоками (рис. 189).
Возможны различные компромиссные варианты строительства пещер. Например, когда тоннель-лаз выполняется в форме сильно вытянутого (во всю ширину будущей пещеры) прямоугольника или овала. Далее строят как обычно, то есть с порогом, лежанкой и пр., а после забивают в углы снежные блоки, сужая вход до требуемых размеров. Если в пещере предполагается разводить огонь, необходимо предусмотреть в крыше небольшое вентиляционное отверстие.
Рис. 188
Из всех известных снежных убежищ пещера более всего подходит людям, не имеющим навыков снежного строительства. В отличие от многих блочных убежищ, которые При неправильной постройке попросту разваливаются, пещера прощает своим строителям неопытность и даже небрежность. Она может получиться лучше или хуже, но получится почти наверняка! Единственная трудноисправимая ошибка, которую иногда допускают начинающие строители, — это сквозной пробой потолка. И хотя дыру можно затянуть куском ткани или заложить снежной плитой, вырезанной из наста, тепло внутри уже будет не то. Поэтому во время рытья пещеры нельзя увлекаться и надо постоянно контролировать себя, замеряя толщину свода. Проще всего это сделать, протыкая длинной палкой крышу и замеряя, насколько она вышла наружу.
При всей своей конструктивной простоте пещера не менее, а возможно, и более комфортна в тепловом отношении в сравнении со всеми другими снежными убежищами. Но это в первую очередь касается классических пещер.
Существует еще одно неоспоримое достоинство пещеры — ее универсальность. Пещеру возможно построить везде: в тайге, тундре, на плавучих льдах Северного Ледовитого океана, в высокогорье, в зимней степи. Всегда можно отыскать маленький — 1,5—2 м глубиной — снежный надув, в котором удастся вырыть одноместную пещерку.
Снежная берлога сооружаемая в тайге, в густолесье, в глубоком снегу, среди бурелома и завалов. В таких местах обычно образуются надувы с глубиной снежного покрова, в 1,5—2 раза превышающей средний уровень.
Строительство берлоги, так же как и пещеры, начинается с тоннеля-лаза. У основания сугроба, вплоть до земли, вытаптывается квадратная траншея. В ее торце лыжными палками, лыжами или ногами выбивается небольшая нора. Далее тоннель ведется горизонтально и на глубине 1—1,5 м (в мелком сугробе допустимо меньше) слегка расширяется и резко заворачивается вверх. Таким образом, получается своеобразный порожек, закрывающий холодному уличному воздуху путь внутрь. После этого можно работать, стоя на коленях или сидя. Тупиковый конец вертикального колена тоннеля расширяется до требуемой величины.
Наиболее удобна берлога, вырытая в заполненной снегом нише, образовавшейся между землей, стволом и корнями поваленного ветром дерева. При этом чем крупнее упавшее дерево, тем более развита его корневая система и, значит, тем большего объема берлога может получиться (рис. 190). Точно так же можно использовать валежник с расщепленным стволом (рис. 191).
Рис. 190
Рис. 191
Пригодны для строительства берлог завалы из упавших и прочно сцепившихся друг с другом ветками и вершинами деревьев. В этом случае очень важно правильно дорисовать в уме невидимую часть стволов, чтобы определить, в каком месте удобнее начать строительство (рис. 192).
Можно вырыть берлогу между двух-трех расположенных вплотную друг к другу деревьев с густыми, соединяющимися внизу кронами (рис. 193).
Стволы, ветки, еловые лапы выполняют в берлоге роль несущей арматуры, поддерживающей снежный потолок. Обычно в густолесье снег не отличается прочностью, и поэтому любая пещера, построенная без каркаса, может легко разрушиться. При строительстве берлог надо стремиться, чтобы ветки и стволы сходились в верхней точке купола. И, конечно, прежде чем подводить под завал лаз, необходимо убедиться, что упавшие деревья лежат прочно. Когда внутри сугроба встречаются ветки и тонкие стволы, отпиливать или обламывать их надо очень осторожно, так как, возможно, именно на них держится ствол. При малейшем сдвиге дерева или купола берлоги необходимо выбраться наружу и убедиться в устойчивости завала. По той же причине недопустимо, когда в завале работают или отдыхают люди, пытаться обрубать сучья, обламывать лапник с деревьев, образовавших завал, или пытаться ходить по ним и через них.
Рис. 192
Рис. 193
Крепкий наст, средний и глубокий снег
Наиболее надежным из всех снежных убежищ блочного типа считается эскимосская хижина — иглу.
Иглу — вынужденное изобретение североамериканских эскимосов. Если бы Арктика изобиловала дровами, эскимосы, возможно, изобрели бы деревянные дома. Но скупердяйка-природа обеспечила их одним только снегом, правда, в неограниченном количестве. Эскимосы повздыхали-повздыхали да и превратили обыкновенный снег в необыкновенный строительный материал, подтвердив самым неожиданным образом исконно русскую пословицу — голь на выдумки хитра. Посудите сами.
Снег легко обрабатывается. Из него можно нарезать любые строительные конструкции — кирпичи, блоки, панели, балки и т.п. При желании можно сложить типовой девятиэтажный дом в натуральную величину с подъездами, лавками у дверей и даже ваннами, санузлами и газовыми плитами, вылепленными все из того же снега. Творческие возможности здесь ограничиваются только фантазией автора. Для переноса и подъема блоков не требуется техника — снежный кирпич размером 100x60x20 см способен поднять один человек. Пусть бы он попробовал то же самое проделать с бетоном! Еще одна немаловажная деталь — полное отсутствие дефицита строительного материала, который в центральных районах предлагается в неограниченном количестве с ноября по апрель, в Заполярье почти круглогодично. Фонды пробивать не требуется, наряды выписывать, в очереди стоять—и то не приходится! Бери лопату и нагребай себе, сколько душа запросит! Единственный минус — невозможность экспорта в страны с жарким климатом.
Итак, строительный материал отыскался. Теперь я предложу вниманию читателя проект самого жилища. Что же это за дом такой — иглу?
Представьте себе огромную, метра три в диаметре и чуть меньше — в высоту, вылепленную из снега чашку, перевернутую вверх донышком. Ни ветер ей не страшен — благодаря сферической форме ветровой поток не давит на стены, а как бы обтекает их, ни мороз. Прочность? Хоть втроем забирайся. Очевидцы рассказывают, что такой снежный домик визиты белого медведя выдерживает, а в нем пять центнеров веса!
Размеры? Не ограничены. Вот как описывает иглу-дом датский путешественник-этнограф Кнуд Расмуссен: «В самом главном жилье могли легко разместиться на ночь двадцать человек. Эта часть снежного дома переходила в высокий портал, вроде холла, где люди счищали с себя снег, прежде чем войти в жилое помещение. С другой стороны к главному жилью примыкала просторная светлая пристройка, где поселялись две семьи. Жира у нас было вдоволь, и поэтому горело по 7—8 ламп одновременно, отчего в этих стенах из белых снежных глыб стало так тепло, что люди могли расхаживать полуголыми в полное свое удовольствие».
А это уже к слову о тепловом комфорте. В иглу при желании можно устроить тропики. В иглу можно разводить примусы, разжигать костры (если не боишься дыма), устанавливать печки-буржуйки, можно даже устроить баню-парилку! Но как же так? Почему иглу, подогретая изнутри, не тает? Ведь даже околонулевые температуры гибельны для снега.
Очень просто. Допустим, внутри иглу температура поднялась до +20°С. Вполне естественно, что стены потекли. Но намокший снег, как известно, теряет свои теплозащитные свойства, легче пропускает холод. Пробравшись сквозь толщу блока, мороз подмораживает начавшую таять внутреннюю поверхность стен. Температурное давление снаружи и изнутри уравновешивается. Поэтому чем сильнее на улице мороз, тем более высокий нагрев может выдержать «иглушка» изнутри. «Плывут» стены, лишь когда на улице тепло! Конечно, если внутри иглу поднять температуру свыше +30°С, то с потолка закапает. Но это не самое большое неудобство: достаточно соорудить импровизированную двускатную крышу, перекинув через палку, воткнутую в стены, прямоугольный кусок полиэтиленовой пленки, чтобы люди остались сухими. Вода будет скатываться в углы и замерзать на снегу.
Но, кажется, хватит рекламировать товар. Пора перейти к самому строительству.
Наилучшим для сооружения иглу считается снег средней плотности, который слегка продавливается ногой. Он легко режется, прочен, не тяжел. Чаще всего подобной марки снег встречается на открытых, продуваемых ветром пространствах, на вершинах хребтов, голых сопках, возле неровностей рельефа, вблизи крупных камней, перегибов склона, застругов. Глубина снежного покрова на месте будущего карьера не должна быть меньше 0,6—0,7 м. Карьер лучше закладывать с подветренной от строительной площадки стороны, а если иглу возводится на склоне — выше места строительства, что заметно облегчит транспортировку готовых блоков (их можно будет просто скатывать вниз).
Карьер представляет из себя яму размером 1×1 м и 50—60 см глубиной, в ямы-карьера пилой-ножовкой, лопатой, длинным ножом, пяткой лыжи вырезаются блоки-кирпичи. Мы однажды в качестве режущего инструмента использовали обыкновенную еловую палку, но производительность в этом случае, конечно, падает в 2—3 раза. Если снег равномерно плотен в глубину, удобно вырезать узкие, вертикально стоящие кирпичи. Если прочен только верхний слой снега, блоки нарезаются горизонтально.
Подрезанный с четырех сторон блок отделяется от монолита снега несильным ударом ноги вдоль нижней грани. По мере удлинения карьера блоки подрезаются лишь с трех сторон. Первые 15—20 блоков, которые будут служить фундаментом будущей иглу, изготовляются возможно большего размера, вплоть до 100x50x30 см. После заготовки блоков на горизонтально утоптанной площадке с помощью веревочного циркуля или длинной палки очерчивается круг. Диаметр иглу, рассчитанной на одного человека, должен быть не меньше 2,4 м, на двух — 2,7 м, на трех — 3 м, на четырех — 3,6 м. Указанные размеры обеспечат человеку наибольший комфорт, но в аварийных случаях в подобной иглу может разместиться двойное количество жильцов.
По периметру очерченного круга с наружной стороны выкладывается первый ряд блоков, после чего разрезается по диагонали, по всей длине, вплоть до нижней кромки, чтобы образовалось начало спирали. На образовавшуюся ступеньку устанавливается первый блок второго ряда. Укладка блоков нижних рядов идет с 25—30-градусным заваливанием внутрь круга. Наклон блоков верхних рядов может достигать 40—50% отклонения от вертикали.
Рис. 194
На рис. 194 показано два варианта спиральной иглу. В первом спираль идет слева направо и купол закрывается 2—3 плоскими плитами. Во втором спираль идет справа налево, а купол закрывается пробкой-многогранником.
При строительстве надо помнить несколько маленьких секретов. Рядом стоящие блоки ни в коем случае не должны соприкасаться нижними углами, в противном случае они окажутся в неустойчивом положении. Вертикальные стыки блоков в соседних рядах не должны совпадать. Двигать установленный блок вперед-назад по стене не рекомендуется , так как он истирается и теряет первоначальную форму. Кирпичи-блоки ду4ще укладывать более прочной, настовой стороной внутрь иглу.
Верхнее отверстие в куполе закрывается одной плитой многоугольной формы или 2—3 плоскими длинными блоками, уложенными вплотную друг к другу на последний ряд кирпичей. Крупные щели между блоками можно заложить обломками наста, мелкие — затереть рыхлым снегом. Лучше всего щели и сквозные отверстия в куполе различимы вечером, когда внутри иглу горит свеча.
Под готовый купол иглу с подветренной стороны прорывается лаз-тоннель. Как и при строительстве пещеры, надо стремиться, чтобы он располагался ниже уровня пола. Если иглу стоит на мелком снегу, допустимо вырезать входное отверстие в стене на уровне земли и закрыть его блоком-дверью (рис. 195).
Рис. 195
Внутри иглу, особенно если вход пробит на уровне пола, можно устроить лежанку высотой 30—40 см.
Если в иглу предполагается разводить костер ,то в верхней части купола надо вырезать отверстие диаметром 10— 15 см, к которому приставить выпиленную из прочного наста трубу со сквозным отверстием для вытяжки дыма. При этом костер в иглу надо разводить из сухих, малодымящих дров и очень небольшим по размеру. В случае сильной задымленности можно в куполе вырезать дополнительное окно, которое впоследствии закрыть с наружной стороны блоком.
Иглу — одно из самых надежных снежных убежищ, способное защитить человека от любых капризов погоды. Достаточно вспомнить, что эскимосы, проживающие в суровейших условиях заполярной Арктики, до недавнего времени вообще не знали других зимних жилищ! В совершенстве владея навыками снежного строительства, любой эскимос, как утверждает Кнуд Расмуссен, мог в одиночку поставить просторную иглу, вмещающую 4— 5 человек, всего за 3/4 часа! Современному человеку такие скорости, конечно, не под силу.
Даже хорошо экипированному путешественнику с опытом строительства блочных убежищ требуется 1,5—2 ч на возведение среднего размера иглу. Для новичков и этот, далеко не эскимосский, результат должен быть увеличен как Минимум в 2 раза. Когда строительство иглу ведут 2 человека — один нарезает и транспортирует блоки, другой выкладывает купол, — затраты времени снижаются на 30—35%, но не более того.
В любом случае строительство иглу следует начинать задолго до наступления темноты, усталости, изменения погоды. Экономить время в таких случаях недопустимо!
Дам еще несколько советов.
Никогда не надо пытаться сооружать сразу большую иглу. Сложность постройки эскимосской снежной хижины растет прямо пропорционально ее величине. Если возведение 2-метровой иглу доступно любому новичку, то 3—4-метровую не всегда может осилить даже опытный профессионал. В тех случаях, когда в беду попадает большая группа людей, гораздо проще и быстрее соорудить 3—4 или 10 маленьких иглу, чем одну большую.
Человеку, взявшемуся за постройку иглу впервые, можно посоветовать сложить вначале небольшую — 1,5 м в диаметре — снежную хижину. Это поможет понять ее конструктивные особенности, освоить технологию строительства, избавит от многих типичных для новичков ошибок. В случае крайней необходимости всегда можно переночевать или переждать непогоду и в такой экспериментальной иглу.
Надо быть всегда готовым к тому, что строительство иглу придется повторять многократно. И не отступать и не отчаиваться! А работать столько, сколько понадобится для возведения теплого жилья. Хоть даже вдвое дольше, чем придется в нем находиться.
Однажды мы перекладывали подобную снежную хижину семь раз, затратив на строительство в общей сложности шесть часов! Уже почти готовая конструкция рассыпалась от малейшего прикосновения. И пришлось начать все сначала. А на улице, между прочим, была ночь, —38°С и дул сильнейший, со снеговой поземкой ветер. И находились мы на голом скальном пятачке внутри наползшей на хребет тучи. И еще у нас перегорела лампочка в фонарике, и подсвечивать приходилось огнем трех одновременно всунутых в рот сигарет. Очень тогда хотелось отступить, потому что казалось: из такого наста невозможно построить даже собачью конуру. Но мы продолжали резать и ставить блоки. И восьмая попытка увенчалась успехом. Именно тогда мы поняли, что успех или неуспех снежного строительства зависит не от качества снега, а от упорства строителя!
Если классическая спиральная иглу по тем или иным причинам не получается, можно посоветовать вести строительство по упрощенной, не спиральной схеме. К слову сказать, путешественники очень редко возводят правильную спиральную иглу, обычно каждая группа разрабатывает свою, упрощенную схему строительства, например кольцевую.
Начальный этап строительства кольцевой иглу ничем не отличается от строительства спиральной — закладывается карьер, обрисовывается на снегу круг, выкладывается первый ряд блоков. Вот только разрезать его по диагонали не следует. Достаточно лишь последний кирпич в ряду поставить нестандартный, на 30—40 см выше остальных. К нему, наклонив и слегка выдвинув внутрь круга, прислонить первый блок второго ряда, к тому, в свою очередь, еще один, и так далее. Чтобы установленные блоки под собственной тяжестью не обрушивались внутрь, их надо поддерживать. Удобнее всего работать втроем — один человек подает кирпичи внутрь, другой устанавливает, подгоняет, притирает их к уже стоящим блокам, третий удерживает весь незавершенный ряд от падения. Последний уложенный кирпич расклинивает готовый ряд-кольцо, не давая ему возможности обрушиться. При работе в одиночку задача несколько усложняется. В этом случае надо заранее заготовленные блоки уложить внутрь иглу. Каждый установленный на нижний ряд блок, а также любой другой блок, находящийся в неустойчивом положении, следует подпереть изнутри воткнутой в снег лыжей или палкой. При некотором навыке можно приспособиться удерживать ряд от падения коленом, бедром,плечом,одновременно устанавливая следующий блок. Фиксация последнего кирпича обеспечивает неподвижность всего ряда. За счет 30—40° наклона и выдвижения внутрь снежных кирпичей кольца рядов постепенно сужаются, образуя правильную полусферу иглу. Выдвигать блоки можно, когда ряд полностью закончен. Для этого надо буквально по миллиметру пропиливать стыки блоков, смещая их на себя, внутрь иглу. При некотором навыке можно добиться того, что верхний ряд будет выступать глубже нижележащего больше чем на треть своей толщины. Оставшееся в верхней части купола отверстие закрывается точно так же, как в классической иглу. Выступающие углы блоков внутри иглу можно срезать пилой (рис. 196).
Если купол иглу закрыть не удается, можно завершить его так, как при строительстве снежной хижины. На края стен уложить импровизированные балки, которые застелить куском ткани или полиэтиленовой пленки. Получившуюся плоскую крышу засыпать слоем снега.
В тех случаях, когда нет возможности заготовить большое количество блоков, а снег достаточно глубок, можно построить иглу над ямой (рис. 197). Для этого на поверхности сугроба очерчивается круг диаметром 1—1,5 м. Снег из круга выгребается на глубину не менее 1,5 м. Получается глубокая круглая яма. По ее периметру из уложенных в ряды блоков сооружается небольшой купол по любому из описанных способов — спиральному, кольцевому. Конечно, подобное убежище получается очень тесным, но его внутренний объем можно увеличить за счет подрывания стен в стороны. Причем наибольшее количество снега следует выбирать в нижней, прилегающей к полу части ямы, наименьшее — под широким основанием и суженной горловиной, закрытой сверху небольшим куполом. Опасаться того, что после завершения строительства подрезанные края ямы не выдержат и обрушатся под тяжестью стен, не следует. Построенный купол, постепенно проседая и подтаивая, приобретает монолитность, за счет чего уравновешивается давление на «фундамент». Но, конечно, перебарщивать с подрыванием не стоит. Наиболее удобно, с точки зрения организации быта, и в то же время прочно убежище , где угол наклона стен ямы равен углу наклона стен купола (примерно 40—50°), то есть фактически одна стена является продолжением другой. Но, безусловно, каждое строительство индивидуально, и углы наклона стен зависят от прочности снега.
Рис. 196
Рис. 197
Наконец, если наст еще как следует не слежался и имеет слоистую структуру, можно соорудить иглу из плоских, толщиной 10 см и менее, блинообразных блоков. Для этого кирпичи укладываются плашмя с таким расчетом, чтобы каждый верхний ряд выступал внутрь круга на треть глубже нижнего. Кольца рядов будут постепенно сужаться до тех пор, пока не сомкнутся. Отверстие в центре купола закрывается одной плоской плитой с уступом в нижней части (рис. 198). Однако следует помнить, что иглу, построенная из плоских блоков, недостаточно устойчива, и поэтому ее диаметр не должен превышать 1,5—2м. В противном случае купол иглу может просто обрушиться внутрь. Увеличить внутренние размеры убежища можно, подрыв стены в стороны и сняв 30—50-сантиметровый слой снега с пола (рис. 199).
Рис. 199
В горах на крупных склонах при наличии крепкого наста можно соорудить блочную полупещеру. Для этого надо отыскать в скале естественную нишу-углубление и заложить ее открытую часть стеной из снежных блоков. Вход лучше прокопать снизу под готовую стену (рис. 200).
На снежных склонах ниша копается с помощью подручного инструмента и также закрывается стеной из блоков (рис. 201).
Описанные конструкции далеко не исчерпывают список снежных убежищ, применяемых в практике аварийных ситуаций. Нередко потерпевшими используются убежища, включающие в себя элементы самых разных конструкций. Все зависит от конкретных условий аварии и возможностей потерпевших.
Рис. 201
Использование внутри снежных убежищ открытого огня таит в себе определенную опасность. При неполном сгорании некоторых горючих материалов в окружающий воздух может выделяться угарный газ, смертельно опасный для человека.
Холодная ночевка в снежном убежище
НАДО:
• Сесть вплотную друг к другу, стараясь достигнуть максимальной площади соприкосновения тел.
• Застегнуть все пуговицы, молнии, затянуть манжеты рукавов и штанины, надеть капюшон.
Выжать намокшую одежду. Пить горячий чай, кофе, бульон. Максимально утеплить ноги, голову. Есть сахаро- и жиросодержащие продукты. Пометить месторасположение убежища. Сидеть на теплоизолирующей подстилке. Иметь в убежище инструмент для расчистки входного отверстия.
При необходимости согревать руки махами. Совершать другие физические действия, разогревая мышцы.
НЕЛЬЗЯ:
Рассредоточиваться по убежищу. Оставлять людей без присмотра. Раздеваться в убежище. Оставаться в мокрой одежде. Употреблять алкоголь. Спать при угрозе замерзания. Оставлять без присмотра открытый огонь. При строительстве располагать вход на ветер. Лежать и сидеть на снегу. Перегреваться и потеть при строительстве убежищ.
Перестраивать убежище в ночное время. Покидать убежище в темное время суток без крайней необходимости.
