Еще до наступления темноты нужно искать место ночлега, отмечая на маршруте участки, удобные для строительства, чтобы в случае необходимости по следам можно было вернуться назад к ним.
Если удалось обнаружить снежный надув глубиной 1,5-2 метра, то, вероятно, целесообразнее здесь будет копать, а не строить. В таком случае с помощью ножа, пилы, лопатки, миски, других подручных средств можно соорудить самые простые укрытия — снежную траншею или пещеру.
Снежная траншея копается в глубоком, защищенном от ветра сугробе. Ширина траншеи определяется размером материала, который будет служить крышей. Если материал слишком узкий, то можно выкопать траншею трапециевидной формы, расширив в стороны у дна и сузив вверху. Глубина траншеи должна быть порядка полутора метров. Достигнув этой глубины, поперек траншеи укладывают стропила — лыжи, лыжные палки, а на них — кусок полиэтилена или ткани, края которой прижимают кусками льда, камнями, снежными блоками. Поверх крыши можно насыпать 15-20-сантиметровый слой снега, предварительно сдвинув ближе друг к другу стропила. Крышу можно соорудить и из больших снежных плит, уложенных на часто поставленные стропила. Входное отверстие в траншею устраивают в торце или сбоку, что несколько удобнее. Вход нужно закрыть куском ткани, свободно свисающей до пола, снежной плитой или хотя бы заткнуть рюкзаком.
Наиболее удобное место для постройки пещеры — снежный надув в верхней части ската, откуда выбрасываемый снег будет сваливаться вниз самотеком, без усилий строителей. Нельзя рыть пещеру у основания крутого лавиноопасного снежного склона — убежище может оказаться погребенным лавиной. Пещера сооружается из расчета 50-60 см в ширину на одного человека. Можно выкопать сдвоенную пещеру, что конструктивно более надежно и на что потребуется меньше времени. Если в надуве рыть тоннель, затем слепой его конец расширять до нужных размеров, то такая работа будет не слишком продуктивна, поскольку в ней сможет участвовать лишь один человек. Значительный выигрыш во времени достигается работой нескольких человек по всему объему пещеры. В этом случае сначала выкапывается снежный грот или навес, а затем по окончании работ его открытая часть закладывается снежными кирпичами. Чтобы выбирать снег большими блоками, нужно сделать пропилы по контуру, а также вертикальные и горизонтальные пропилы. Стены пещеры должны быть вертикальные, переходящие в куполообразный потолок. От плоского потолка в целях безопасности следует отказаться. Выкопав пещеру и заложив снежными блоками ее фронтальную часть, нужно забить снегом все щели, проделать лаз и вентиляционное отверстие. Закрывать лаз можно снежной плитой или куском полиэтилена.
При отсутствии глубокого снега укрытие придется строить из снежных блоков. Проще всего возводятся индивидуальные укрытия — для их строительства не требуется каких-либо специальных навыков, и при наличии ножовки, лавинной лопатки, ножа или дюралевого листа такое убежище способен создать любой человек. За неимением другого инструмента снежные блоки можно нарезать лыжами.
Самым простым считается укрытие в виде низкого прямоугольника с лазом в торце, сложенное из снежных кирпичей. Для его сооружения необходимо найти участок с плотным настом и заготовить около семидесяти кирпичей размером 40x20x20 см для стенок и десяток плит 50×40 см для перекрытия. Этого стройматериала хватит для возведения укрытия размером 180×80 см. Если есть лыжи, то их можно использовать в качестве перекрытия.
Не вызывает особых сложностей и строительство снежной землянки, сооружение которой начинается с выкапывания небольшой (50×50 см) ямки. Из ее краев вырезают снежные плиты возможно большей длины. Если при заготовке блоков образовалась глубокая, свыше полутора метров траншея, то ее просто перекрывают уложенными вплотную плитами. Над мелкой траншеей устраивают двускатную крышу. Для этого две снежные плиты, установленные на противоположных краях траншеи, наклоняют до тех пор, пока они не соединятся верхними сторонами. Треугольный свод образуется вставшими враспор плитами. Для возведения такого убежища достаточно четырех-пяти пар плит, установленных вплотную друг к другу. Торцы землянки закрывают треугольными блоками, куском полиэтилена или ткани, на которые нагребается снег. Вход устраивается в виде коленообразного, прорытого в снегу тоннеля.
Сооружать укрытие нужно таким образом, чтобы к наветренной стороне оказался торец, противоположный входу. Снежные кирпичи укладывают плотно с перекрытием, а по окончании работ все щели тщательно забивают снегом. Дабы сберечь тепло, лаз делают небольшим, только чтобы протиснуться ползком, а затем закрыть его изнутри снежной плитой или несколькими кирпичами. Горящая свеча может обеспечить удовлетворительную температуру в убежище. Скоротать ночь в таком укрытии можно, надев теплые вещи, забравшись в спальный мешок и натянув на ноги рюкзак.
В том случае, если нет ни спального мешка, ни дополнительной теплой одежды, лучше всего сделать укрытие в виде небольшой пирамидки, в которой можно не только лежать или сидеть, но и привстать, размять ноги и подвигаться, чтобы согреться. Такую пирамидку можно сложить из снежных кирпичей, выкладывая стены до высоты 40 см вертикально, а выше — с небольшим смещением вовнутрь, чтобы на высоте около метра можно было перекрыть потолок плитами длиной примерно 50 см. Можно использовать фигурную потолочную плиту, с выступом в нижней части. При этом ширина выступа должна быть равна расстоянию между верхними блоками стен, чтобы вошедший в паз выступ расклинил стены и придал большую прочность сооружению.
Если утеплиться нечем, то придется снять ботинки, засунуть ноги в рюкзак и постоянно шевелить пальцами, сгибать и разгибать голеностоп. Но если есть свеча, то ее нужно зажечь и поставить в ямку, выкопанную в полу. Над ямкой надо положить лыжные палки, на палки — поставить ноги и укрыть их хотя бы тем же рюкзаком. Это верный способ избежать отморожения ног даже в самый лютый мороз. Время от времени нужно вставать и делать разминку.
В надувах и сугробах можно выкопать индивидуальное снежное убежище — нору. Если позволяют размеры сугроба, то нора должна быть не менее полуметра в диаметре и до трех метров в длину, с приподнятым слепым концом. Нору копают не в глубь надува, а вдоль него, рассчитывая высоту подъема таким образом, чтобы человек находился выше уровня входа. Пол норы выстилается любым теплоизолирующим материалом. Если нора слишком мелкая, следует забраться внутрь нее головой, а ноги утеплить полиэтиленом или куском ткани. В таких случаях нору лучше сделать с уступом, чтобы в ней можно было полусидеть. Тогда большая часть тела будет находиться в тепле, а кровоток, направленный в ноги, облегчит их согревание. Если утеряна обувь или отморожены ноги, нужно лечь наоборот — ногами внутрь норы. При этом над телом и головой надо соорудить небольшой шалашик из полиэтилена или ткани. Укрываться в норе, выкопанной в глубь сугроба, небезопасно, поскольку во время пурги снег может настолько плотно закупорить вход, что выбить его ногами не удастся, а развернуться в тесной, узкой норе почти невозможно. В норах, выкопанных вдоль сугроба, в случае опасности, чтобы выйти наружу, нетрудно выбить боковую стенку.
Если наст столь тонок, что не годится для блочных укрытий, а снег недостаточно глубок для сооружения пещеры или траншеи, то можно построить снежный чум. Для этого по диаметру очерченного круга устанавливают каркас из лыж и лыжных палок. Носки лыж связывают веревкой, а пятки втыкают в снег. Для придания каркасу более правильной формы носки лыж обвязывают вокруг какого-либо круглого предмета. Во время сильного ветра каркас для большей прочности удерживается растяжками, привязанными к вбитым в грунт колышкам. На каркас укладывают установленные на ребро снежные плиты. Для первого ряда выбирают наиболее крепкие плиты, поскольку на них ляжет вся нагрузка вышерасположенных рядов. По окончании строительства все щели замазывают снегом. Вместимость такого сооружения — не более трех-четырех человек. Однако внутренний объем можно существенно увеличить, если возвести чум над предварительно выкопанной круглой ямой.
Пожалуй, самым идеальным убежищем является эскимосская снежная хижина иглу. Она многие столетия служила единственным зимним жилищем континентальных эскимосов. Однако для постройки такого дома необходимы опыт и практика. При отсутствии необходимых навыков сооружение иглу может занять очень много времени либо не получиться вовсе. Человек, обладающий соответствующим строительным опытом, способен возвести иглу за полтора-два часа.
Прежде всего, необходимо найти подходящий снег. Если снег чрезмерно плотен, его трудно резать ножом, если он слишком рыхлый, блоки могут рассыпаться и обвалить иглу. Наилучшим для сооружения иглу считается снег, который слегка продавливается ногой. На дрейфующих льдах снег, пригодный для такого строительства, может быть с подветренной стороны торосов. Глубина снега на месте будущего карьера должна быть не меньше 0,6-0,7 м. Карьер лучше расположить с подветренной от строительной площадки стороны, а в том случае, если иглу сооружается на склоне -выше места строительства, чтобы готовые блоки можно было просто скатывать вниз. Если снег равномерно плотен в глубину, вырезают узкие вертикально стоящие кирпичи. Если достаточной прочностью обладает лишь верхняя часть снежного покрова, то блоки нарезают горизонтально. С помощью веревки, на концах которой привязано по колышку, очерчивают круг, по которому будет укладываться первый ряд снежных кирпичей. Диаметр окружности определяется количеством участников похода: на одного человека — 2,4 м, на двух — 2,7 м, на трех — 3 м, на четырех — 3,6 м. Размеры блоков зависят от качества снега, однако необходимо придерживаться следующих рекомендаций: длина блока 50-90 см, ширина — 40-50 см, толщина -10-20 см. Для того чтобы выстроить иглу площадью 3×3 м, потребуется от 60 до 70 блоков. Самый подходящий инструмент для изготовления блоков — нож с лезвием длиной 20-25 см.
Надежность конструкции иглу достигается сферической формой, укладкой блоков по спирали и их трапециевидной формой. Самым важным фактором при постройке подобного укрытия является укладка блоков, поскольку они удерживаются тремя несущими нагрузку углами: двумя нижними и одним верхним.
Блоки первого ряда устанавливают с небольшим наклоном. Затем производят разрез по диагонали от верхней кромки одного из блоков первого ряда до нижней кромки окружности. В образовавшуюся выемку укладывают первый блок второго яруса и так далее, продолжая укладку по спирали с увеличением наклона за виток примерно на 5-8°. В этом случае угол наклона верхних рядов будет около 45°, а диаметр отверстия вверху можно свести к 50-60 см.
Важно заметить, что устойчивое положение блок будет иметь только при трех точках контакта: по нижней грани — двумя угловыми точками и одной — с предыдущим блоком вверху. Подгонка блоков производится на стене: боковые грани смежных блоков подрезаются так, чтобы достигался надежный контакт в трех точках.
Блоки устанавливают настовой поверхностью внутрь и таким образом, чтобы верхние перекрывали стыки нижних. Когда сооружение закончено, внутри зажигается свеча, свет которой позволяет увидеть трещины. Трещины между блоками заполняют треугольными кусками снега и снежной стружкой. Этот снег действует как связующее вещество, и стена становится прочнее, чем первоначальные снежные блоки.
Традиционно вход в иглу делается в виде лаза ниже уровня пола. Однако нельзя сказать, что такая конструкция существенно прибавляет тепла хижине. Поэтому лаз вполне можно устроить на уровне пола. Для удаления продуктов дыхания в куполе пробивают вентиляционное отверстие диаметром 10-15 см.
Иглу можно построить и по упрощенной схеме, сделав ее, например, кольцевой, а не спиральной. В отличие от спиральной, при строительстве кольцевой иглу первый ряд снежных кирпичей не разрезается по диагонали. Вместо этого последний кирпич в ряду делают нестандартным — сантиметров на тридцать-сорок выше остальных. К этому нестандартному кирпичу, наклонив и выдвинув немного внутрь, прикладывают первый блок второго ряда, к тому, в свою очередь, еще один и так далее. При этом, поскольку блоки находятся в неустойчивом положении, их надо поддерживать. Устойчивость блоки приобретают за счет расклинивания всего ряда последним кирпичом. Выдвигая внутрь и наклоняя на 30-40° снежные кирпичи, кольца рядов постепенно сужают и образуют правильную полусферу. Необходимого наклона блоков можно добиться после того, как весь ряд закончен. Для этого очень осторожно пропиливают стыки блоков, смещая их на себя, внутрь иглу. Если не удается перекрыть купол иглу, можно на края стен уложить лыжные палки, лыжи, застелить их куском полиэтилена или ткани, а сверху засыпать снегом. В тех случаях, когда нет возможности заготовить большое количество блоков, а снег достаточно глубок, можно соорудить иглу над полутора-двухметровой ямой. Внутренний объем такого убежища можно увеличить, подрывая стены ямы с таким расчетом, чтобы их наклон стал равен углу наклона стен иглу.
Из слоистого, неслежавшегося наста для строительства иглу вырезают блинообразные блоки толщиной не более 10 см. Такие блоки укладывают плашмя, таким образом, чтобы каждый верхний ряд выступал внутрь круга на треть глубже нижнего. Сужаясь, кольца рядов постепенно образуют купол. Диаметр такой иглу не должен превышать 1,5-2 м, иначе купол может рухнуть. Вместимость иглу станет больше, если подрыть стены в стороны и снять с пола 30-50-сантиметровый слой снега.
Если позволяют запасы топлива, температуру в иглу повышают до тех пор, пока внутренняя поверхность купола не станет влажной. После чего огонь гасят, и вскоре стены покрываются блестящей ледяной пленкой, а хижина приобретает необыкновенную прочность.
В ожидании штормового ветра лучше построить более крепкое иглу — с двойными ярусами снежных блоков с наветренной стороны, которые для вящей прочности можно полить водой.
В снежных убежищах нужно тщательно выровнять пол, чтобы не было кочек и ям. На утрамбованный снежный пол веерообразно (в головах шире, а в ногах уже) укладывают лыжи креплениями вниз. Поверх них поперек лежанки — теплоизолирующие коврики, под грудь и поясницу. Обитатели снежного жилища, перед тем как войти в убежище, должны стряхнуть с себя снег и лед. Если они одеты достаточно тепло, то верхнюю одежду лучше снять и положить под себя или поверх спальных мешков. В аварийной ситуации на и более целесообразно сшить имеющиеся спальные мешки. В середину укладываются больные и замерзшие люди, а по краям — наиболее сильные и тепло одетые. Обувь на ночь лучше снять и положить ее в ноги, под одеяла. Тот, кто спит ближе к выходу, ложится последним, закрывает входное отверстие и укутывает ноги товарищей. Если у людей, находящихся в снежном убежище, нет ни спальных мешков, ни запасной теплой одежды, им необходимо расположиться так, чтобы площадь соприкосновения была наибольшей. Самые замерзшие усаживаются в центр, на ноги сидящих. Если есть ненужные вещи, обладающие теплоизолирующими свойствами, то их надо поместить под себя. Поверх сухой одежды даже можно надеть или накинуть мокрую, предварительно очистив ее от снега и льда. Намокнув, перестает греть лишь хлопчатобумажная ткань, шерсть и синтетика сохраняют свои изолирующие свойства. Однако на ветру любая влажная одежда лишь усиливает переохлаждение.
В ожидании помощи, прежде чем укрыться в убежище, нужно соорудить опознавательный знак, чтобы его могли заметить спасатели, — сложить тур с ярким предметом наверху, установить шест с при-вязанной тряпкой… Можно подать световой сигнал с помощью свечи, зажженной внутри снежного убежища. Свет, просачиваясь сквозь снег, особенно в местах стыков блоков, заставляет стены иглу ярко светиться в темноте. Освещенные изнутри снежные сооружения видны значительно дальше, чем просто зажженная на улице свеча. Если внутри иглу горит 3-4 свечи одновременно, то видимость такого светового сигнала в ясную погоду с воздуха возрастает до нескольких километров.
