Когда после начала проведения реформ в стране повышающаяся раз за разом цена на боеприпасы стала высокой до неприличия (по моим тогдашним представлениям), я съездил на стрелковый стенд УралВО и насобирал тысячи полторы стреляных папковых гильз с расчетом употребить их вторично.
В дальнейшем я пополнял этот запас, причем уже преимущественно пластиковыми гильзами. Попутно замечу, что подобно некоторым, но не такому уж малому числу охотников, я занимаюсь домашним снаряжением патронов вовсе не только ради экономии средств и даже не только для того, чтобы иметь патроны с заданными качественными характеристиками, а по влечению души.
Анатолий Азаров поделилсяя в «РОГ» (№ 33, 2014), опытом реставрации стреляных гильз. Подтверждая практическую эффективность его рекомендаций, я все же хочу кое-что к ним добавить или даже предложить некоторые варианты решения.
Так, автор пишет: «Упрочить дульце бумажной гильзы… можно следующим образом. Расправить и закатать дульце на оправке, после чего сразу же окунуть его в расплавленный парафин (стеарин)».
Исходя из моей практики, считаю, что в этой операции не хватает третьего звена — опрессовки дульца гильзы. Делается это с помощью той же оправки, но с предварительным вложением пропитанного парафином дульца в калибровочное (обжимочное) кольцо.
Кстати, в парафин я добавляю в качестве присадки немного канифоли, разогреваю смесь в низкой жестяной баночке, помещенной на газовую горелку; сверху накладываю на баночку картонку с четырьмя-пятью вырезами, в которые вставляю гильзы дульцами вниз. В то время когда опрессовываю дульце очередной гильзы, остальные проходят стадию пропитки.
Расправлять дульца пластмассовых гильз А. Азаров предлагает посредством раскатки их на оправке с предварительным подогревом дулец на лампочке в 150 Вт. Мой способ несколько иной. Оправки изготавливаю из металлических гильз 16-го калибра (для реставрации гильз 12-го калибра). Ножницами по металлу или обыкновенными портновскими делаю вглубь гильзы 8–10 надрезов длиной до полутора сантиметров. Образовавшиеся «лепестки» завожу краями друг за друга, в результате чего образуется конус, который облегчает вхождение оправки в реставрируемую гильзу.
Нагреваю конус оправки на газе, удерживая оправку перчаткой. Время нагревания — не более четырех-пяти секунд. За эти мгновения конус нагревается до температуры (явно выше ста градусов), достаточной для того, чтобы дульце гильзы после остывания сохранило приданную ей (правильную) форму. Вместе с тем эта температура не создает опасности оплавления пластмассы (что могло бы испортить все дело). Оправок я изготовил несколько: пока использую последнюю, первая вместе с гильзой успевает остыть, и ее можно употребить для выправления очередной гильзы. Дело, таким образом, ставится на поток.
Осаживать расширившиеся капсюльные гнезда в реставрируемых гильзах А. Азаров предлагает ударами молотка по вставленной в гильзу обжимке (металлической трубке-пуансону). Помнится, этот совет автор высказал еще несколько лет назад в статье, опубликованной, кажется, в журнале «Охота и охотничье хозяйство». Я проверял его эффективность и пришел к неоднозначному выводу.
Случается, что при заполнении гильзы, отреставрированной указанным способом, составными частями патрона (порох, пыжи, дробь), стоит только нажать на навойник с необходимым усилием, как капсюль выходит из гнезда на один-полтора миллиметра (что недопустимо как для профилактики осечек, так и для предотвращения произвольных выстрелов при недозакрытом ружье).
Простым и надежным способом закрепления капсюлей в гнездах бумажных и пластмассовых гильз является приклеивание капсюлей клеем «Момент». Нужно только следить за тем, чтобы количество клея не было избыточным (для профилактики перекрытия клеем затравочного отверстия).
В связи с этим посоветую еще одно. Мой опыт показывает, что из бумажных и пластмассовых гильз гораздо эффективнее выбивать капсюли штифтом, изготовленным из гвоздя, нежели выдавливать их с помощью прибора УПС. При этом рабочая часть штифта должна иметь диаметр не более 2,5 мм. Такой штифт входит внутрь капсюля, не распирая капсюльного канала (и, соответственно, стенок гнезда гильзы).
В результате применения такой технологии расширенными оказываются капсюльные гнезда не более чем 10–15 процентов гильз. Но если все-таки капсюли запрессовываются в гнезда непрочно (что рука сразу чувствует), то для исправления дела как раз удобнее выдавливать их посредством прибора УПС (чтобы вслед за этим вновь посадить на место, но уже с подклейкой).
В заключение — о работе с металлическими, латунными гильзами, которыми до сих пор пользуются те охотники, которые не желают отказываться от старого доброго черного пороха, и от радости ощущения по-настоящему громких выстрелов. Затруднения здесь могут возникать в момент извлечения использованного капсюля из капсюльного гнезда (имеется в виду капсюль «Центробой»).
Бывает, что при выбивании капсюля игольчатый штифт пробивает капсюль насквозь, но при этом капсюль остается в гнезде. Случается также, что иголка штифта сгибается и ломается. Практика показывает, что капсюль все-таки можно достать при помощи шила или острия половинки маленьких ножниц, воздействуя тем и другим на капсюль снаружи, как крючком. А новый штифт с иголкой можно изготовить из гвоздя, для чего, кроме напильника и плоскогубцев, требуется полчаса времени. Но чтобы таких случаев не возникало, надо высвобождать отработанные капсюли из гильз сразу после возвращения с охоты, пока латунь гильз и медь капсюлей не окислились и капсюли не «срослись» с капсюльными гнездами.
Юрий Тундыков1 декабря 2014 в 00:00
