Зимние дневные, аварийные и ночлежные костры, виды костров и как их сделать, устройство нодьи, сибирского таежного костра и алтайского костра.

Быстренько приготовить чай можно и у небольшого костра, наломав сухих веток и сложив их «шалашиком». Он быстро прогорает, но чайник за это время успеет вскипеть. Все эти костерки годятся в основном для летних и осенних походов, а вот зимние и ночлежные костры – особый разговор. По своему назначению их можно разделить на три группы: дневной, аварийный и ночлежный. Ночлежные костры бывают нескольких типов.

Зимние дневные, аварийные и ночлежные костры, виды костров и как их сделать, устройство нодьи, сибирского таежного костра и алтайского костра.

Дневной костер вы сделаете для того, чтобы, например, в середине дневного перехода вскипятить чай, приготовить еду. Это небольшой костерок, который можно соорудить в течение четверти часа. Если снег не очень глубок, разгребите его до земли. Иначе он будет таять от жара, костер уйдет в него и будет тлеть, а не гореть. Однако в северной тайге, где снега в метр, а то и более, пока докопаешься до земли, чая уже и не захочется. Поэтому надо сделать следующее.

Устройство зимнего дневного костра на снегу.

Устройство зимнего дневного костра на снегу

Утопчите лыжами площадку длиной в лыжу, а шириной примерно в метр. Срубите по соседству несколько не толстых осин или каких-нибудь других лиственных деревцев. Порубите их на жердочки длиной метра по полтора и уложите их плотно одна к другой, чтобы получился настил, площадка.

На ней разведите костерок, а над ним на длинном наклонном шестике, воткнутом в сугроб, подвесьте чайник или котелок и наслаждайтесь жизнью. Теперь костер в снег не уйдет, а чтобы вам было совсем уж хорошо, положите лыжи кверху камусом (если это камусные лыжи) рядышком как скамеечку.

Для ног сделайте канавку в снегу и спрячьте туда ноги. Иначе снег на обуви будет таять, и она намокнет. Когда соберетесь уходить, шестик-таганок воткните в снег вертикально. Старые промысловики считают, что это помогает охотнику сохранить и усилить мужскую потенцию. Шутят, вероятно.

Оригинальный способ быстрого приготовления чая на маленьком костре.

А. Азаров в статье «Обустройство на гусиной охоте» («Охотничья библиотечка», №10-2003) предлагает оригинальный способ быстрого приготовления чая на маленьком костре.

«Мой приятель делает мини-костер, количество сучков скроется под шапкой. На такой костер кладет солдатскую алюминиевую флягу с удаленной из-под пробки резиновой прокладкой. Пробка слегка завинчена. Вода во фляге закипает очень быстро. Костерок тут же гасится для экономии топлива».

Такой костер можно применять на открытом болоте, где и топлива не так много, и ветер гуляет вовсю. Можно сложить топливо и просто вдоль сырой валежины. Такой костерок тоже хорошо горит, а сама она даже будет маленьким экраном-отражателем тепла. Если сложить несколько сухих толстых чурок торцами в одной точке и поджечь их, то такой костер, назовем его «звездный», будет вполне пригоден для приготовления достаточного количества пищи – и варева, и жарехи.

Оригинальный способ быстрого приготовления чая на маленьком костре

Аварийный костер.

Аварийный костер разжигают, если случилось что-то экстраординарное. Например, вы провалились под лед, вымокли, и надо как можно быстрее высушиться. В этом случае, чем больше огня, тем лучше.

Ночлежные костры.

Это костер на всю ночь. От того, как он устроен, зависит ваш отдых во время долгой зимней ночи. Когда пишут или рассказывают про ночлежные костры, то начинают обычно с так называемой нодьи, костра уральских охотников. Однако, пожив какое-то время в Сибири, я увидел, что этот костер там не пользуется особой популярностью, чтобы не сказать, что не пользуется вовсе. Там больше в ходу сибирский таежный костер. Но обо всем по порядку. И начну все же с нодьи. Хотя она для своего приготовления требует наибольшего количества времени.

Ночлежные костры типа нодья.

Для его устройства валят сухостойное дерево диаметром в нижнем отрубе 20-30 см и распиливают или разрубают на два бревнышка-сутунка метра по два длиной. Каждое бревно отесывает с одной стороны так, чтобы получилась ровная полоска шириной сантиметров 6-7. Бревна кладут этими протесками одно на другое, а чтобы верхнее не сваливалось, укрепляют его с каждого конца парой кольев, которые связывают сверху вязками.

Устройство костра нодья и места для ночлега.

Устройство костра нодья и места для ночлега, ночлежные костры типа нодья

Вдоль протесок укладывают и укрепляют жерди-приподники, а на них – растопку. Когда, сами бревна начнут гореть, а разжигать их удобнее угольями от вспомогательного костра, на котором вы готовите еду, жерди надо снять. Как только на бревнах нагорит достаточно много углей, открытое пламя сбивают. После чего нодья начинает интенсивно тлеть, шаять, как говорят сибиряки.

Ночлежные костры типа нодья дают довольно много тепла, особенно если бревна толстые, а чтобы они не очень сильно разгорались, между бревен с каждого конца вставляют небольшие клинья, чтобы регулировать силу горения. Если жара слишком много, клинья забивают, и тем самым несколько разводят тлеющие бревна.

Чтобы горение усилилось, надо поколотить обухом топора по концам бревен, клинья выйдут, и жара станет больше. Спят около нодьи по одному человеку с каждой стороны, предварительно обустроив для каждого спальное место и поставив заслон, экран-отражатель.

Устройство костра нодья с крышей (по С. В. Обручеву).

Устройство костра нодья с крышей

Некоторые руководства советуют делать сплошной настил из веток над ночлежным местом в виде крыши. Она должна одной стороной опираться на верхнее бревно нодьи, а другой на снеговой вал. Я, честно говоря, никогда бы не решился ночевать в мороз под таким сооружением. И угореть можно, и сгореть, если эта «крыша» вдруг вспыхнет. Тепла же она не сбережет нисколько. Это ведь не потолок, не крыша, а просто, экран-отражатель.

Иногда для поддержания верхнего бревна нодьи можно использовать две жерди, на которых оно подвешивается. Делается это следующим образом. Из не очень толстых кусков стволика березы, например, вытешите два клина с сучками в виде крючков. Вколотите их в верхнее бревно так, чтобы можно было просунуть под них два длинных шеста (тоже из березы – она хорошо пружинит), воткнутых комлями в землю или в хорошо утоптанный снег. Эти шесты не дадут свалиться верхнему бревну и, по мере выгорания нодьи, будут постепенно опускать его.

Устройство костра нодья на шестах (по В. А. Москову).

Устройство костра нодья на шестах

Думаю, что первый способ устройства этого долго горящего костра удобнее. Он много проще, и около такой нодьи можно спать с обеих сторон, что совсем немаловажно. От нодьи можно получить тепла больше, если ночлежное место устроить между костром и каким-либо отражателем. Большим выворотнем, естественным возвышением или же сделать заслон из лапника. Для более быстрого устройства отражателя полезно таскать с собой кусок палаточной ткани шириной 1—1,5 метра, а длиной не меньше 2,5 метра.

Сибирский таежный костер.

Такие ночлежные костры тоже дают много жара, чтобы можно было ночевать около него в зимнюю ночь. Однако сибирский таежный костер лучше подходит для ночлега в охотничьей палатке (у такой обычно открыта одна сторона, обращенная к костру).

Устройство сибирского таежного костра.

Устройство сибирского таежного костра, ночлежные костры

Также как и для нодьи, для такого костра валят толстые сухостойные деревья и разрубают или распиливают на несколько сутунков длиной по 3, а то и по 4 метра, которые и подтаскивают к месту ночлега. Может показаться, что это слишком длинные бревна, но зимняя ночь долга, и если дрова сгорят целиком еще до утра или даже в середине ночи, то добывать их в темноте будет ой как плохо.

Место для ночлега опять же надо выискать с каким-нибудь заслоном. Тем более что спать придется только с одной стороны костра. Лучше всего для этой цели подойдет большой выворотень, который, словно стенкой, и защитит ночлежника от холодного ветра и будет прекрасным экраном-отражателем тепла костра. Не надо только устраиваться вплотную к нему. От жара костра земля в корнях выворотня оттает и будет сыпаться на вас.

Алтайский костер.

Для того чтобы сделать ночлежный алтайский костер, надо свалить несколько сушин сантиметров 20 толщиной и распилить их на бревнышки-сутунки необходимой длины. Примерно 2-2,5 метра на человека.

Костер раскладывать прямо на снегу, естественно, нельзя. Поэтому снег приходилось раскапывать до земли на всей площади будущего стана. Процесс этот довольно длительный. Снег, который отбрасывают лыжей, словно лопатой, надо уложить так, чтобы получилась стенка, которая служила бы заслоном от ночного ветра и отражателем тепла костра.

В этот же вал снега втыкают наклонно небольшие жерди. На них кладут поперечины, а потом лапник, чтобы получилась крыша. С противоположной стороны делают такую же. Крыши эти не смыкаются в середине. Огонь и дым костра уходят в промежуток между ними.

Устройство алтайского костра.

Устройство алтайского костра, ночлежные костры

Сам костер примитивен. Два бревна лежат рядом на земле, вплотную друг к другу, а третье – на них сверху, вдоль, конечно. Костер горит открытым пламенем и очень жарок. Когда он немного прогорит и пламя поутихнет, начинает шаять так же, как нодья, но жара дает значительно больше.

На его устройство уходит минимум времени. Кинул три бревна друг на друга, поджег их и грейся, вари еду, суши одежду и носки. Правда, топлива он требует поболее нодьи. За ночь его приходится «подкармливать», и не единожды. Мне этот костер нравится гораздо больше нодьи хотя бы потому, что около него почти всегда светло. Нодья же совершенно не освещает место ночлега, усиливая мрачность ночи.

Правила заготовки дров для зимнего ночлежного костра.

Для ночлежного костра годится любое сухое дерево, которое не стреляет искрами. Больше всего искр дает пихта. Надо проявлять особую осторожность при валке больших деревьев, особенно сушин. Тем более зимой, и вот почему.

Во-первых, глубокий снег затрудняет движения. Перед тем как валить дерево, снег вокруг него надо обтоптать. Во-вторых, опасайтесь падения отломившихся сучьев, все время посматривайте вверх. Если сухой мороженый сук свалится вам на голову – беды не миновать. В тайге ведь нет травмпунктов и больниц. В-третьих, обязательно заранее выберите место, куда будет падать дерево. Надо, чтобы оно легло в сторону стана и не зависло на соседних деревьях. Учитывайте и естественный наклон. В ту сторону оно упадет наверняка.

Сначала надо сделать запил. Пропилить ствол примерно на треть толщины дерева с той стороны, куда оно будет падать. Кроме того, запил надо еще и надрубить, чтобы в стволе образовалась клинообразная пустота. Затем двое начинают пилить дерево с противоположной стороны запила. А третий должен упереть в ствол дерева с этой же стороны заранее приготовленную и заостренную, чтобы не соскользнула, жердь и стараться свалить дерево в нужном направлении. Как только дерево «пойдет», надо отойти в стороны по заранее протоптанным тропинкам.

По материалам книги «Про тайгу и про охоту. Воспоминания, рекомендации, извлечения».
Дмитрий Житенев

Добавить комментарий

Сайт «Выживание в дикой природе», рад видеть Вас. Если Вы зашли к нам, значит хотите получить полную информацию о выживании в различных экстремальных условиях, в чрезвычайных ситуациях. Человек, на протяжении всего развития, стремился сохранить и обезопасить себя от различных негативных факторов, окружающих его - холода, жары, голода, опасных животных и насекомых.

Структура сайта «Выживание в дикой природе» проста и логична, выбрав интересующий раздел, Вы получите полную информацию. Вы найдете на нашем сайте рекомендации и практические советы по выживанию, уникальные описания и фотографии животных и растений, пошаговые схемы ловушек для диких животных, тесты и обзоры туристического снаряжения, редкие книги по выживанию и дикой природе. На сайте также есть большой раздел, посвященный видео по выживанию известных профессионалов-выживальщиков по всему миру.

Основная тема сайта «Выживание в дикой природе» - это быть готовым оказаться в дикой природе и умение выживать в экстремальных условиях.

Яндекс.Метрика
SQL - 37 | 0,191 сек. | 11.22 МБ