Учебные занятия и восхождения альпинистов строго регламентированы правилами и методическими указаниями, обеспечены предупредительно-спасательными мероприятиями — словом, предусмотрено все, чтобы избежать ситуаций, которые могут привести к аварии. Однако действительные условия восхождений настолько разнообразны, сложны, переменчивы, что подобные ситуации в горах практически неизбежны, и нужно готовиться самим и уметь готовить молодых альпинистов к их преодолению. Ошибочно полагать, что, сделав большое число восхождений и многократно пройдя практические учебные занятия, альпинист обязательно приобретет достаточный опыт и запас знаний для преодоления любых ситуаций. Лишь изучая чужой опыт на разборах, тщательных и добросовестных, пользуясь материалами о несчастных случаях, анализируя собственные сложные положения, можно накопить самые различные варианты решений.

Предлагаемая подборка ситуационных задач имеет целью ввести в обучение и тренировку раздел, который до сих пор выпадал из рассмотрения, а именно приобретение альпинистом опыта принятия решений, если внезапно возникла критическая ситуация или она неотвратима в самое ближайшее время. Возможно ли не допустить развитие ситуации из критической в аварийную и каким образом. Продолжить чтение →

Такое взаимодействие отмечено в 12 НС, причем половина из них приходится на мастеров спорта и кандидатов в мастера, 4 — на II разряд, по одному — на I и III. Как правило, альпинисты допускали в этих случаях сразу несколько ошибок: выходили вверх на длину веревки от 12 до 45 м; поднимались от последнего крюка на высоту более 4-5 м; веревка шла через 3-8 крючьев с охватом и большим трением о скалу; заходили за гребень или выступ, теряя зрительную, а иногда и слуховую связь между собой.

Слабых мест здесь так много, что само несчастье в результате этого кажется почти закономерным. Анализ состава групп выявил следующие особенности: 90% групп имели случайный состав, не схоженный в данном сезоне; в большинстве случаев погибли руководители, которые взяли на себя в восхождении постоянную функцию первого в группе. Продолжить чтение →

На рис. 1 показана общая статистика несчастных случаев в горах за последние 50 лет. Индексом НС обозначен несчастный случай, при котором погиб один человек. Из графика видно, что по мере совершенствования методов обучения и тренировки в альпинизме травматизм на массовых учебных маршрутах I-II к/т резко снизился. Вместе с тем постоянное усложнение трудности самих восхождений и увеличение числа ежегодно проходимых маршрутов высших категорий привело к тому, что в период с 1945 по 1960 г. несчастные случаи на маршрутах IV-V к/т увеличились.

Приведенная картина отражает становление альпинизма как вида спорта от первых лет его бурного массового развития до последних десятилетий, когда на базе освоенной техники, тактики и обеспеченности снаряжением наблюдается определенная стабилизация структуры НС по категориям трудности восхождений. Сказанное дает основание выделить для более детального анализа последнее десятилетие и считать, что выводы по нему можно с достаточной степенью вероятности и достоверности распространить и на 80-е годы. Продолжить чтение →

Как уже сказано, узловым моментом составления тактического плана спасательной операции является разработка почасового плана движения и взаимодействия всех подразделений. Наиболее наглядно это можно выполнить в виде графика (рис. 21). По горизонтальной оси его откладывается время, а по вертикальной — характерные точки маршрута по высоте подъема к пострадавшей группе. Построение графика начинается с планирования выхода из базового лагеря головной группы и начала транспортировки пострадавшего с места аварии. Затем к ней подключаются другие подразделения головного и транспортировочного отрядов.

Для быстроты и удобства построения график следует выполнять на миллиметровке. Путь транспортировки пострадавшего отмечается красным карандашом, движение отдельных групп — карандашами других цветов. Чтобы находящиеся в лагере участники спасотряда могли самостоятельно планировать свою подготовку к выходу, график можно вывесить. В ходе работ график может дополняться, и тогда в нем отмечаются ранее не запланированные выходы групп. Продолжить чтение →

При этих условиях может возникнуть тяжелая ситуация. Если веревка (или страхующий узел) пристегивалась непосредственно к грудному страховочному узлу, через 2-4 минуты спортсмен, который не смог организовать себе дополнительную петлю на ногу, начинает задыхаться. В результате непосредственной причиной несчастья становится не срыв с перил, не провал в трещину, а нарушение кровообращения при сдавливании грудной клетки страховочным поясом с последующей потерей дыхания.

Всего этого могло и не быть, если бы альпинист имел беседку, сблокированную с грудным поясом. Аварийные 2-4 минуты растянулись бы на десятки минут, за которые к пострадавшему всегда придет помощь товарищей.

Польза и необходимость беседки на серьезных восхождениях и при пересечении закрытого ледника в настоящее время уже не требует доказательств, однако до сих пор встречаются группы, выходящие без беседок на маршруты IV к/т и выше. Продолжить чтение →

Руководителю мероприятия или спасательной операции для последующего отчета перед вышестоящими организациями, для представления в органы МВД и юстиции, а также для полноценного анализа спасательных работ необходимо вести и в дальнейшем хранить положенное время следующую документацию:

1) сообщение о происшествии, зафиксированное письменно (радиограмма, записка с места происшествия, письменный рапорт нарочного и пр.);

2) распоряжение начальника альпинистского мероприятия о назначении руководителя спасательных операций;

3) распоряжения по учебной части мероприятия о направлении в ведение руководителя спасательных работ участников и инструкторов; Продолжить чтение →

Из рис. 7 видно, что ошибки II группы отмечаются на практике существенно реже, а III — являются, по существу, случайными. Однако и здесь встречаются примеры, требующие к себе пристального внимания. Отметим некоторые из них.

Эта ошибка характерна для начинающих спортсменов. Главная причина ее — отсутствие необходимой выдержки и терпения у страхующего. Страховка держится до момента остановки первого и тут же снимается.

Застывшая, односторонняя, стойка всегда физически трудна, особенно для молодежи. Тем более что страхующему часто кажется, что первый идет слишком медленно и что он на его месте прошел бы этот участок значительно быстрее. Начинаются подсказки снизу (внимание страхующего уже потеряно!); иногда вторая связка необоснованно пытается искать пути обхода. Продолжить чтение →

Признаки: побеление кожи, потеря чувствительности или боль.

На месте происшествия необходимо сунуть пальцы под мышки, переодеть ноги в сухие носки и ботинки, прикрыть нос, уши, щеки теплыми руками, пить горячее сладкое питье. Нельзя растирать снегом, массировать побелевшую кожу, употреблять алкоголь, курить.

В укрытии (в лагере, хижине) руки и ноги погрузить в холодную воду, которую затем нагреть до 40° за полчаса. Пить горячий сладкий чай, можно с добавкой алкоголя. Нельзя сразу опускать руки и ноги в горячую воду, делать горячие компрессы на нос, уши, щеки, массировать побелевшую кожу в воде, курить. Продолжить чтение →

При восхождениях или других мероприятиях в горах одно из основных средств преодоления опасностей — правильная тактика, т. е. оценка возможностей человека и выбор системы действий, позволяющих наиболее эффективно решить поставленную задачу с наименьшей затратой сил, времени, материальных средств, с обеспечением необходимой безопасности.

Тактика спасательной операции определяется:

1) поставленной задачей (поисковой, технической, транспортировочной, организационной);

2) контингентом людей, ее выполняющих (их квалификацией и физической подготовкой);

3) обеспечением материальными средствами (возможность использования авиации и транспорта); Продолжить чтение →

Такой поиск чаще всего представляет собой операцию, к участию в которой обычно привлекается сравнительно небольшое число квалифицированных спасателей. При поисках надо внимательно обследовать не только маршрут движения потерпевшей группы, но и склоны по направлению возможного падения при срыве. Обычно сборниками на склоне служат желоба и кулуары, осмотр которых возможен при движении по ним, что однако, чрезвычайно опасно и снижает пределы видимости. Двигаться лучше; по контрфорсам, ограничивающим кулуары, причем при движении группы предусмотреть и исключить возможность камнепадов в кулуары, где может находиться пострадавший. По этой причине при осмотре кулуаров предпочтительнее идти снизу вверх, а к пострадавшему подходить только сбоку или снизу.

При угрозе камнепадов и падения карнизов искать в опасной зоне желательно до того, как представляющие такую опасность склоны или гребень освещены солнцем. Путь поисковой группы должен быть проложен там, откуда возможны визуальный осмотр опасной зоны и кратковременные быстрые выходы в нее сбоку. Продолжить чтение →

Идя по леднику в его нижней, свободной от снега, части, альпинист встречается с хорошо видными трещинами. Они образовались при движении ледника из-за неровностей ложа (поперечные и продольные трещины), различной скорости течения глетчера у берегов и посередине (косые), при его повороте (радиальные). При крутом падении или сужении ледника возникает беспорядочный разлом его тела — ледопад. Встречаются и так называемые ледниковые реки, ледниковые болота — скопления воды под снегом, ледниковые мельницы — промытые водой вертикальные колодцы, опасные большой глубиной.

Для благополучного преодоления зоны открытого ледника надо уметь выбирать правильный путь, обладать достаточными знаниями техники движения по льду, организации страховки, способов вытаскивания из трещины в случае попадания туда участника. Основные опасности возникают здесь при преодолении трещин и вследствие обвалов ледовых башен (сераков) в ледопаде. Следует опасаться также падения отдельных камней и скальных блоков, вытаявших или подтаявших на ледовых склонах. Продолжить чтение →