Пожалуй, самой обсуждаемой и вызывающей множество споров, является тема методов альпинистской страховки. Раз за разом, когда появлялись новые средства страховки, наряду с энтузиастами находились и скептики, считавшие использование новшества неэтичным, противоречащим «духу настоящего альпинизма». Так, например, известный британский альпинист 20-30 гг. минувшего века Фрэнк Смит (Frank Smythe) высказывался в духе, что повсеместное использование крючьев на восхождениях -признак деградации восходителей. В общем: «To be or not to be» — «Быть или не быть», где «be» — сокращение от слова «belay» (страховка). Попросту — «Страховать или не страховать».
Методика обучения страховке и поныне обсуждается на совещаниях различного уровня альпинистских специалистов. Специальная комиссия UIAA регулярно проводит испытания приемов страховки и страховочного снаряжения. Фирмы-изготовители страховочного снаряжения на страницах своих торговых каталогов, открывают разделы методических советов и предложений, направленных в помощь покупателям. Во времена советского периода альпинизма специальные комиссии Госкомспорта СССР, ФАиС СССР и ВС ДСО профсоюзов проводили регулярные сборы по проверке и испытаниям образцов снаряжения и приемов страховки. Однако единой точки зрения по этому вопросу пока не достигнуто. В большей мере до сих пор существуют разногласия, как в понимании самой проблемы, так и в практической ее реализации. К сожалению, продолжает играть отрицательную роль диспропорция между оснащенностью техническими средствами страховки и классом современных восхождений. Практика обучения приемам страховки создает неоправданное убеждение в надежности страховки самой по себе и порождает ничем не подкрепленную самоуверенность. В этой связи недопустимо забывать о стойкости стереотипа «не срывающегося лидера».
Здесь следует рассмотреть два основных вида страховки, которые по своей сути должны обеспечивать безопасность передвижения на горном рельефе.
— одновременная страховка — это то с чем альпинист чаще всего сталкивается на простом рельефе. Ведущий связки (первый/лидер) поднимаясь вверх или двигаясь вперед по мере необходимости, закладывает связочную веревку (так она становится страхующей) за выступы скального рельефа или пропускает в карабины промежуточных точек страховки (любые промежуточные созданные им самим точки страховки). Напарник по связке, двигаясь за ним, должен регулировать длину (слабину/натяжение) связочной веревки с тем, чтобы первый не испытывал неудобств и веревка не мешала его движению вперед. По ходу своего движения он же снимает промежуточные точки страховки. В случае срыва лидера связки, второй, используя трение связочной веревки в промежуточных точках страховки, старается его удержать от глубокого падения. В сложных или опасных для возможного срыва местах между партнерами обязательно должны быть точки страховки или выступы. Определить необходимость для движения в связке можно простым образом — для этого стоит повернуться лицом вниз по склону и посмотреть — куда придется падать в случае отсутствия страховки.
Ситуация срыва многократно усиливается когда падает нижний участник связки, когда в результате его падения сдергивается и лидер связки. Веревка во время их падения свободно проходит через все точки страховки. Когда же сорвавшиеся своим весом начнут останавливать это движение веревки, то оба участника связки получат определенной силы рывок. Страхующему снизу, достанется гораздо меньше, а верхний участник связки
может получить довольно сильный рывок (фактор рывка поднимается до величины 2, может и превысить этот номинал). При этом создается определенно парадоксальная ситуация — веревка вместо того, чтобы тормозить и гасить рывок, будет свободно проскальзывать до тех пор, пока верхний участник не зависнет на ближайшей к нему, промежуточной точке страховки. При этом нагрузки будут столь велики, что реально появляется опасность разрушения этой точки страховки (вырыв крюка). В исключительных случаях возможен и разрыв веревки.
— попеременная страховка — начинает применяться при явно выраженном усложнении характера рельефа, который исключает одновременное движение и появления опасности срыва первого. Здесь необходимо переходить к попеременному движению (один идет, второй — страхует) и попеременной страховке. Исходной базой безопасности при попеременном движении (страховке) является создание надежной станции нижней страховки. Принимая во внимание, что лидер связки будет двигаться с нижней страховкой, по пути оборудовать промежуточные точки закрепления страховочной веревки и, наконец, по окончании длины веревки приступает к созданию своей самостраховки и станции верхней страховки для своего второго номера — все это будет требовать постоянного внимания со стороны страхующего. Когда будут соблюдены эти условия, то первый может отдавать команду, разрешающую второму в связке начинать демонтаж своей станции, снятия собственной самостраховки и началу своего движения наверх. По мере своего подъема второй снимает все промежуточные точки страховки созданные лидером связки. По приходу на верхнюю станцию, он может двигаться наверх (так он становится лидером) или отпускать первого в связке дальше вперед наверх, оставаясь для него страхующим.
Именно поэтому лучше станцию делать несколько универсальной, чтобы без переделки можно было ее использовать для нижней и верхней страховки. Небольшое пояснение, если нижний страхующий постоянно должен следить за ходом веревки к лидеру связки и не допускать каких либо сложностей с ходом веревки для первого, то верхнюю страховку можно осуществлять намного жестче, за исключением участков траверса и нависов. В этом случае можно натянутой веревкой сорвать нижнего и он повиснет на веревке не имея возможности дотянуться к скалам.
Поскольку движение по горному рельефу требует взаимной страховки, то она всегда начинается с нижней станции. Наиболее сложным является ее осуществление на скальном рельефе (снег и лед не рассматриваем из-за однородности их рельефа). Выбирается наиболее подходящее место для размещения страхующего: защита от возможных падающих сверху камней, удобство расположения точек для организации станции и возможно удобный обзор. Станция страховки должна находиться немного в стороне от предполагаемой линии подъема с тем, чтобы случайный камень сверху не попал в страхующего. К станции страховки всегда предъявляются повышенные требования по ее надежности, поэтому на ней должно быть минимум две точки страховки, сблокированные в одну. В случае ненадежного состояния этих точек, их число должно быть увеличено, и они блокируются так, чтобы возможная нагрузка распределялась между ними возможно равномерно (см. рис. 3 и 4). Даже, если при рывке будет вырвана одна или несколько точек страховки, то это не должно отрицательно сказываться на общей надежности станции страховки. На организации станции страховки никогда не следует экономить время. В принципе, станция страховки должна выдержать самый жесткий рывок. После соблюдения этих условий, лидер связки может уходить вперед по маршруту.
Характер использования веревки (одинарная или двойная) имеет свои особенности при организации станции страховки:
— прежде чем начинать организацию станции, участники связки должны встать на самостраховку. В карабин любой точки закрепления из своей веревки ввязывается узел стремя, с таким расчетом, чтобы имелась свобода передвижения и, ее длина не превышала пределы площадки (полки);
— на двух (трех) точках крепится петля блокировки страховочных точек и навешивается карабин с муфтой, причем одну из петель, прежде чем пропустить в карабин, следует провернуть вокруг оси. Этим достигается контрольная точка для выравнивания при срыве нагрузки, имеющегося люфта между петлями;
— навешивается страховочное устройство (узел UIAA), в него пропускается веревка (сразу от партнера) и подается команда «Страховка готова!»
— достигнув места, где будет организовываться станция страховки, лидер связки, прежде всего организует свою самостраховку и после этого делает станцию страховки; себе самостраховку;
— при работе на двойной веревке, самостраховка крепится каждой из двух связочных веревок в отдельные карабины, так же должны быть разнесены и страховочные веревки;
— отдельный карабин заранее можно закрепить на поясе беседки и в него навесить тормозное устройство, в случае ухода второго участника связки сразу вперед — это будет готовая точка страховки для него;
— второго участника он принимает через карабин станции или через узел UIAA от пояса:
— второй участник, поднявшись к первому, может принять страховку от первого или уходить наверх в роли лидера связки.
Примечание: При страховке от пояса веревка должна пройти через один из карабинов станции страховки и лишь после этого — к первому в связке.
Прежде чем перейти к рассмотрению вопросов, относящихся к обучению приемам страховки, следует вспомнить схему обычного срыва и разложения сил при этом. Примем традиционный вариант попеременного движения связки с организацией нижней страховки на участке пути с промежуточными точками страховки:
— 1-й вышел над последним крюком страховочной цепи ориентировочно на 3 м;
— 2-й в это время страхует его, выдавая веревку только через карабин находящийся на этом же крюке;
— крутизна скал значительна настолько, что в случае срыва лидер будет свободно падать, не соприкасаясь с рельефом.
Что при этом происходит с 1-м?:
— он пролетает на глубину всей свободной веревки (3 м) до уровня верхнего крюка;
— затем на такое же расстояние ниже этого крюка;
— и еще на длину амортизации веревки;
— сюда следует добавить протравливание веревки страхующим, амортизацию ИСС и собственно тела альпиниста и ту слабину веревки которая была в страховочной цепи;
— и только после этого падение может быть остановлено
В этом ряду появляется вопрос — на какую суммарную глубину, включая тормозной путь, падает «имярек»? Нам известно, что величина тормозного пути прямо пропорциональна весу тела, пути, пройденному в падении до момента приложения тормозной силы (глубина падения), и обратно пропорциональна разности между этой силой и весом тела.
Совокупность механических объектов, воспринимающих, передающих и изменяющих нагрузки, возникающие при удержании срыва, принято называть страховочной цепью (см. рис. 1).
 |
Рис. 1 Схема распределения сил и работа звеньев страховочной цепи:
— F1- рывок, приходящийся на сорвавшегося (1);
— Бкр. — рывок, на самое слабое звено страховочной цепи — верхний крюк (2);
— ЗА — ослабление рывка на перегибах в карабинах — F4 (3);
— 3 Б — то же на перегибах скального рельефа -F3 (4);
— 3 В — то же на тормозном устройстве пункта страховки — Бстр;
— 4А — то же за счет эластичности веревки;
— 4Б — то же за счет работы амортизатора;
— Бстр. — рывок, приходящийся на пункт страховки (5);
— F2 — сила сопротивления страхующего свободному протравливанию веревки (6);
— груз, весом 80 кг (7).
Здесь потребуется подробное объяснение промежуточных звеньев цепи, чтобы был понятен процесс протравливания связочной веревки по различным поверхностям трения. При этом не допускать, чтобы тормозной путь не намного увеличивал общую глубину падения, уменьшая вероятность ударов сорвавшегося о рельеф, и учитывать, что малый тормозной путь, создавая значительную тормозящую силу, может превысить величины нагрузок, допустимые для внутренних элементов страховочной цепи. В работе звеньев страховочной цепи немаловажную роль играет правильное положение веревки, карабина, петель-оттяжек на рельефе. Не редки случаи, когда движение первого в связке существенно тормозится связочной веревкой только потому, что сам ведущий неверно ее закладывал в карабины, не правильно использовал петли или создавал большие и «острые» углы изгиба веревки на промежуточных точках страховки.
Крайними звеньями страховочной цепи являются два альпиниста, ее составляющие. Первый — лидер, ведущий, и в случае срыва — сорвавшийся. Второй номер (он и в связке идет на вторых ролях) — страхующий, замыкающий всю страховочную цепь.
Сорвавшийся. Исследования комиссии UIAA зарегистрировали случаи, когда человек, подвергшийся рывку в подвесной системе (парашютный спорт), выдерживал нагрузку свыше 800 кг. Повторим — в отдельных случаях, отдельные люди, что совсем не означает массовые результаты испытаний. Пределом подобных нагрузок для альпинистской практики эта же комиссия устанавливает порог не выше 400 кг. При этом учитывается, что в момент срыва, альпинист находится в индивидуальной страховочной системе — ИСС (грудная обвязка, сблокированная с беседкой и поясом или в страховочной системе, напоминающей парашютную). При этом давалась ссылка на отдельные неблагоприятные ситуации («неуправляемые падения») и меньшие нагрузки, при которых происходили тяжелые травмы позвоночника и внутренних органов человека. Допустимой, рабочей, нагрузкой был установлен порог в 250-300 кг.
Промежуточные точки закрепления (страховки): крючья, карабины, петли, закладные элементы, ледоруб и ледовые крючья, ледовый столбик и проушина, скальный выступ. Принято считать, что высота падения при срыве равна 2-кратному превышению над последней промежуточной точкой страховки в страховочной цепи. Это так и не совсем так. На основании многочисленных срывов на практике и при испытаниях на стендах, установлено, что общая высота падения равна не 2-кратному превышению (по теоретическим заключениям), а скорее 3-кратному. Здесь все зависит от растяжения страховочной веревки, от ее прохождения по рельефу и промежуточным точкам страховки и ее провисания (веревка идущая к первому в связке никогда не может быть туго натянутой). Каждая промежуточная точка страховки (здесь — прямая зависимость от характера рельефа и его сложности) увеличивает трение веревки в карабинах (на выступах), тем больше, чем больше отклонения страховочной цепи от прямой линии.
Наиболее надежной точкой страховки всегда является скальный выступ. Через него быстро и удобно организовать страховку напарнику по связке. Выступ обеспечивает хорошее протравливание веревки и удержание рывка, на нем быстро и удобно закрепляется веревка. На него же можно набросить и свою петлю самостраховки. Страховка через выступ существенно экономит используемые на станции карабины. Перед использованием выступа следует его проверить: насколько он плотно стоит к основной породе стены, нет ли в нижней его части продолжения трещины-отслоения. Иной раз легкое постукивание молотком (звук должен быть чистым, не дребезжащим) говорит о его плотном стоянии в «гнезде». Острые края породы следует оббить молотком. Петлю для навески карабина/карабинов надо опустить как можно ниже по его отслоению. У выступов имеется главный недостаток — они не всегда стоят на пути альпинистов.
В большинстве случаев, самым слабым звеном страховочной цепи становятся скальные крючья (на снегу — ледоруб страхующего). Поскольку до сих пор не выработаны объективные критерии прочности и надежности скальных крючьев, то и объективных параметров допустимых нагрузок на них не существует.
Статистические выводы, сделанные на основе испытаний UIAA и комиссии ФАиС СССР по безопасности (в прошлые времена), показывают, что 50-60% забитых скальных крючьев не выдерживают рывка в 600 кг. Именно здесь следует сделать акцент на работу верхнего крюка в цепи, на который при срыве первого в связке воздействует сумма сил, возникающих в веревке по обе стороны карабина. Причем равнодействующая этих сил может и не совпасть по направлению с плоскостью наиболее надежной работы крюка. При этом следует исходить из того, что на крюк с длиной лезвия в 120 мм допустимая нагрузка может быть принята не более 400 — 450 кг, а учитывая деление нагрузки на карабине, усилие приходящееся на сорвавшегося не должно превышать 250 — 300 кг. Чтобы снизить критический порог надежности скального (да и ледового тоже) крюка, существует прием блокирования крючьев для более правильного распределения нагрузки на два, а то и три крюка страховочной точки.
Определенно надежной точкой страховки на скалах может быть монолитный скальный выступ, с надетой на него веревочной петлей (лента или стандартные петли) и карабином. Такая точка страховки может выдержать любую нагрузку, возникающую в страховочной цепи. Появление в альпинистском арсенале промышленно изготовляемых петель несомненно дает положительный эффект при организации пунктов страховки и повышения их надежности. Петли имеют повышенную стойкость к истиранию и высокую прочность (до 22 кН). Они выпускаются в достаточно широком диапазоне длины — от 24 до 180 см. (например, фирма «Petzl»). Все ленты (плоские и трубчатые) вне зависимости от целей их применения должны быть протестированы по стандартам EN 565 или UIAA. Чаще применяются ленты шириной от 12 до 30 мм. Соответственно колеблется и их
прочность. Разрывное усилие для лент напрямую связано с сечением и материалом изготовления. Ленты имеют маркировку разрывного усилия в виде специальной (контрастной) прострочки по центру ленты с двух сторон. Каждая строчка соответствует нагрузке в 5 кН (порядка 500 кгс). Например, лента с тремя строчками имеет минимальное разрывное усилие 15 кН (около 1500 кгс). Ленты с 4 строчками встречаются гораздо реже и имеют пределы в 20 кН.
Рис. 2. Распределение нагрузки между крючьями зависит от величины угла между страховочными петлями.
Рис. 3. Распределение нагрузки при страховке между двумя крючьями; а -завязанный узел на более длинной петле погасит часть энергии рывка; б — и даже, если будет вырвана более длинная петля, то короткая нивелирует нагрузку.
Вне зависимости от частоты использования петли подлежат обновлению в следующих случаях:
— после жесткого срыва (экстремальная нагрузка);
— при повреждении строчек соединительного шва;
— при загрязнении агрессивными веществами (битум, мазут, масло, бензин, керосин);
— после контакта с кислотой (аккумуляторная жидкость);
— после сильных термических нагрузок связанных с высоким трением (следы оплавления).
Фиксация петли на точке страховки должна производится только карабином. Если пункт (станция) страховки организовывается на двух и более точках с использованием компенсационного треугольника, то на всех точках должны быть закреплены карабины. На практике не редки случаи, когда для экономии карабинов, ленточные петли напрямую пропускаются через отверстия (ухо) крючьев, петли закладок из металлического троса и закрепляются т. н. «удавкой». Подобный способ снижает прочность петли до 60%. Точно также наблюдается связывание вместе двух петель узлом «удавка». В этом случае самым слабым звеном становится именно «удавка» соединяющая обе петли. При рывке, одна из лент (чаще обе) срабатывают по принципу «острой кромки». В любом случае надежнее использовать карабин с муфтой.
Прочность современных веревок на разрывное усилие, в т. ч. и отечественных, не вызывает значительных опасений. Запас прочности на случай небольших механических повреждений, неблагоприятных условий эксплуатации и с учетом динамического характера нагрузки достаточно велик.
Упруго-прочностные данные веревки определяются конструкцией веревки: несущая сердцевина (параллельные пучки волокон или нитей из синтетических материалов) и предохранительная оплетка.
Первейшая задача веревки — смягчать рывок при срыве. Новая веревка должна выдерживать 5 рывков при усилии удержания 1200 кгс. Лучшие образцы веревок имеют показатель в 800 кгс. при диаметре — 10, 11, 12 мм.
Веревки для страховки и спасательных целей последних моделей из материала «кевлар» при диаметре 10,8 мм, имеет следующие характеристики: оплетка — 50% СВМ + 50% полиамид, сердечник — 100% полиамид, разрывная нагрузка — 27,0 кН. Но следует помнить, что эти веревки достаточно жестки в работе.
Веревка отечественного производства (фирма «Текс Плюс» г. Калининград) прошла испытания на соответствие стандартам UIAA.
Веревки российской фабрики в г. Коломне по праву пользуются широким спросом среди отечественных альпинистов. Например, веревка нового поколения для страховки и спасательного дела — «динамика» диаметром 10 мм. Ее характеристика: удлинение под нагрузкой 80 кг в пределах 2 — 8%; число рывков (при F=2) не менее двух; разрывная нагрузка — 2200 кгс; вес 1 м — не более 65 гр.; влажность — в пределах 2-5%.
Не смотря на высокие данные, состояние веревки должно быть предметом постоянных забот альпиниста. Для подтверждения, можно привести отдельные данные, которыми известная фирма «Edelrid» сопровождает выпускаемые веревки:
— Веревка должна хорошо держаться в руке, не быть слишком гладкой, иначе потребуются большие усилия для ее удержания под нагрузкой, и не слишком шероховатой — грубые веревки плохо идут по скалам. Захватываемость веревки рукой зависит от структуры ее поверхности, диаметра, постоянства нормы ее поперечного сечения и материала волокон.
— Веревка должна хорошо работать (быть прочной) при огибании канта, карабинов, скальных выступов, зажимов. Чем острее угол перегиба, т.е. меньше радиус, тем больше потери в прочности. Относительная прочность на канте говорит о прочности веревки на разрыв (в процентах от прочности при работе без огибания канта).
— Гибкость веревки в узле. Этот показатель обуславливается податливостью веревки при завязывании узла. Чем мягче вяжется узел, чем быстрее ложатся его пряди в рисунок и чем быстрее и без особых усилий затягивается узел, тем меньше вероятность самопроизвольного распускания узла.
— Прочность в узлах. Этот показатель определяется процентным соотношением между огибанием веревки в узле и срезывающей силой, возникающей на веревке при выходе ее из узла.
— Истирание веревки. Происходит в первую очередь на шероховатых скалах. Часть нитей оплетки истирается и их взъерошенные кончики образуют «шубу», повышающую «захватываемость» веревки рукой, одновременно защищающую внутренние волокна от истирания.
— Длительность жизни веревки. Износ веревки зависит от способов ее эксплуатации, типа скальной поверхности, обращения с нею при лазании, ее конструкции, климата. Отбраковывается веревка в следующих случаях: при механических повреждениях, когда из-за интенсивного трения сильно повреждена оплетка, при испытании химических воздействий (бензин, растворители, самодеятельное крашение веревки), когда с ее помощью был остановлен срыв на значительной глубине, когда веревка эксплуатировалась примерно 5 лет.
Определить длительность применения веревки можно по следующим показателям: если веревка у среднего скалолаза «прошла» 250 своих длин или за год набирается 125 длин веревки по 40 м, т. е. примерно 5000 м пройденных стен, что соответствует среднему сроку использования в 2 года. Горные проводники и гиды пользуются веревкой не более одного года (интенсивность работы и повышенные нагрузки на веревку).
Веревка является основной составляющей входящей в понятие страховочная цепь. Самым слабым звеном страховочной цепи является самый верхний крюк, там, где находится ведущий связки (сорвавшийся). Именно на него, во время удержания сорвавшегося, действует сумма двух сил, направленных вниз: одна со стороны сорвавшегося F1, а другая, в два раза меньшая, со стороны страхующего. Их суммарная сила = 1,5 F1.
Это объясняется эффектом полиспаста, возникающим в системе «карабин -огибающая его веревка», с углом охвата 180°. Проведенные испытания, показали, что при нагрузке соотношение усилий в набегающей и сбегающей ветвях веревки равно 1:2. Иными словами, чтобы удержать веревку, нагруженную определенной силой, по другую сторону карабина достаточно приложить силу вдвое меньшую. Поскольку обе силы практически имеют одно направление, в сумме через карабин на точку закрепления они передают усилие в полтора раза превышающее нагрузку на веревке, на которой произошел срыв.
Поскольку основой промежуточных точек закрепления в страховочной цепи являются скальные крючья (затем идут выступы и пр.), вполне понятно, что все занятия, объяснения и практическое освоение приемов их забивки, в учебном процессе приобретают первостепенное значение. Для того чтобы понимать процесс работы скального крюка следует знать некоторые его конструкционные особенности и особенности его «поведения» в момент забивки в трещину и придел выдерживаемых нагрузок. Рассмотрим эти вопросы на примере горизонтальных и вертикальных крючьев. Принимая во внимание, что хорошо забитые горизонтальные крючья выдерживают более высокую нагрузку, чем вертикальные (и забитые столь же тщательно). В этой последовательности будем рассматривать основные характеристики крючьев.
На лезвие крюка, забитого в горизонтальную трещину, действует срезывающая сила. Она равна силе рывка F^. Этой же силе лучше противостоят крючья из закаленной или легированной стали. Кроме того, на лезвие действует еще и вырывающая сила, равная
силе воздействия ушка крюка по нормали к скале Эта сила ослаблена в сравнении с силой рывка в отношении: F^> / Fн = В / А
На рис.5 хорошо видно наиболее прочное положение в горизонтальной трещине крюка у которого отверстие в головке ассиметрично (комбинированные крючья) Этому способствует отношение В/А > 3. В размер «В» входит радиус карабина 5 мм и ширина стенки ушка в плане — около 6 мм. Таким образом, размер «А» равен 11 мм. Минимальный размер «В» получается в 33 мм. Большое значение на прочность крюка в трещине играет угол Р, способствующий облегчению упора ушка в скалу. В данном случае он равен 85° .
Но если отверстие в ушке крюка выполнено круглым, чтобы обеспечивать достаточную подвижность в нем карабина и, в частности, если оно предназначено для встегивания в него двух карабинов, диаметр его не может быть меньшим, чем 22 мм. В этом случае соотношение величин меняется в худшую сторону. Размер «А» становится равным 22/2 + 6 = 17 мм, а усилие вырывания лезвия возрастает в 1,5 раза по сравнению с оптимальной конструкцией. Если сюда добавить закругленный край ушка (есть много самоделок подобного типа), то размер «В» уменьшится примерно в 2 раза и увеличит Самым сложным вариантом является положение, когда радиус на переходе от ушка к лезвию крюка превышает 3 мм. По сути, упора края ушка в скалу не произойдет, что равнозначно эффекту не полностью забитого крюка.
Появляется эффект не полностью забитого крюка, т.е. его деформация и вытягивание из щели. При этом в начальный момент сила Fн многократно превышает силу за счет уменьшения размера В до величины, близкой радиусу закругления.
И последнее. Если клин лезвия крюка имеет соотношение больше, чем 1 мм на 25 мм длины, то оно забивается с трудом и крюк держится только частью своей площади. Такой крюк вырывается от незначительной нагрузки.
Рис 4. 1 и 2 — правильное положение горизонтального крюка в трещине и разложение сил действующих на него при нагрузке; 3 — то же, но применительно к вертикальному крюку.
Вертикальный крюк обладает пониженной прочностью в сравнении с горизонтальным, потому что на его лезвие, кроме вырывающей силы, действует срезывающая сила, равная силе рывка и направленная вдоль трещины — т. е. по линии наименьшего сопротивления. В данном случае центр сил сопротивления прилагается в районе середины лезвия и соответственно возникает вращающий момент с плечом «С». Это обычное явление для всех конструкций вертикальных крючьев.
Прочность точки страховки, организуемой в вертикальной трещине, можно повысить.
Первое решение — использование комбинированных крючьев. Прочность такого крюка, забитого в вертикальную трещину повышается за счет дополнительного трения лезвия у выхода его из трещины как следствия вращательного момента с рычагом «А», и за счет дополнительного зацепления обоих ушков за неровности скалы.
Второе решение — использование швеллерного крюка «П»-образного профиля для широких вертикальных трещин.
 |
При забивке в трещину швеллер изгибается, адаптируясь к трещине более эффективно, чем обычный крюк. Решающим фактором оказывается характер упругой деформации профиля швеллера. На рисунке хорошо видно, что под воздействием стенок щели, дно крюка прогибается и кромки раздвигаются. Нижняя кромка заклинивается.
Рис 8. Установка профильных крючьев: 1 — короб с высокими бортами для мягких пород (песчаники); 2 — V — образный крюк в горизонтальной трещине (преимущественно в твердых породах, граниты, базальты); 3 — неправильное использование профильного крюка в горизонтальной трещине.
Третье решение — это увеличение рабочей площади лезвия крюка. Вертикальный крюк может выдерживать не менее 650 кгс, (даже если он изготовлен из мягкой стали), а его рабочая площадь лезвия равна 16 см или больше. Это соответствует средней ширине лезвия 20-25 мм при длине 80 мм, либо ширине 40 мм, а длине 40 мм. При этих же требованиях, площадь лезвия горизонтального крюка может быть меньше и равняться 12 см.
Практика и многочисленные испытания подтвердили предпочтительность горизонтальных крючьев, преимущества крючьев из твердых сталей, а так же швеллерных крючьев.
Различные испытания показывают, что во всех случаях расчета следует исходить из предельно допустимого рывка на крюк = 450 кгс, при котором риск вырывания вертикального крюка составит 3-8%, а горизонтального — около нуля, что считается вполне допустимым.
Когда же риск вырывания крюка должен быть полностью исключен — на станциях страховки или спуска, необходимо блокирование двух, а то и трех крючьев с помощью компенсационной петли. Подобным образом следует поступать, если сам не уверен в прочности только что забитого крюка.
Следует напомнить, что опорные элементы, малые или не полностью забитые крючья, закладки с тросом диаметром 2 мм и менее, скайхуки, копперхэды и т.д. — не могут, даже временно, использоваться для целей страховки, равно, как и самого понятия «временная страховка» не существует.
Согласно многочисленным испытаниям металлических скальных крючьев установлено, что при усилиях порядка 600-700 кг, направленных перпендикулярно длине крюка, значительное число крючьев вырывается из трещин, т.е. приложение таких усилий таит в себе определенный риск. И дело здесь не столько в том, что при каждом срыве может произойти крайний случай, а в том, что любой срыв таит в себе потенциальную ситуацию получения травм от ударов тела о скалы. Известно, что в альпинизме до сих пор отсутствует какой либо объективный критерий качества забивки скального крюка. Этот факт заставляет особо пристально относиться к оценке его надежности. (Как ни странно, но основным «критерием» определения качества забивки крюка является его «пение»: чем тоньше и звонче звук издает крюк под ударами молотка, тем «правильнее» он идет в трещину; чем глуше, тупее этот звук — можно выбивать крюк из трещины и искать для него другое место).
В последние десятилетия стало модным использование в качестве промежуточных точек опоры страховочной цепи т. н. закладок (закладные элементы). Суть проблемы их использования в страховочной цепи состоит в том, что они нисколько не опережают в этом отношении скальные крючья. Чрезвычайно большой диапазон факторов, определяющих ненадежность их установки, требует соблюдения повышенной осторожности. Экспериментальный материал в отношении закладок набирается с трудом, учитывая их серьезную подверженность боковым смещениям в точке закрепления -сдвинуть закладку с места не представляется особо трудным делом. Но если линия прилагаемой нагрузки на закладку совпадает с линией ее «стояния» в трещине, расколе, то можно быть уверенным в этой точке страховки. К сожалению, «коэффициент незнания» в этой области, еще высок.
Несмотря на неопределенность прочностных характеристик закладок, они уверенно вошли в практику альпинизма. Прежде всего это объясняется удобством и быстротой работы с ними. Однако, чтобы закладка надежно работала, как промежуточная точка страховочной цепи, требуется не только альпинистская квалификация, но и техническое мышление. Основная проблема — правильное определение вариантов направления рывка,
выбор конфигурации закладки под конкретную трещину, оценка ее заклинивания при рывке.
В 80-е гг. минувшего века, появился новый тип закладок — с широко изменяемым размером заклинивающей рабочей части — разжимы Подобный разжим заменил целый набор прежних закладок, который должен был нести на себе альпинист, скрупулезно подбирая их к трещинам. Особенно удобны в использовании разжимы с гибким корпусом из 5 мм троса, заключенного в пластиковую гибкую трубку. В этом случае сам корпус не создает вредного (жесткого) рычага, выворачивающего закладку из трещины, а плотно ложится на край трещины, огибая ее в направлении рывка.
Для наиболее правильного их использования при организации точек страховки, необходимо отметить следующее:
— если угол заклинивания между гранями закладок постоянной конфигурации находятся в пределах 7-15°, то у разжима этот угол находится между касательными к рабочим секторам в точках их заклинивания в трещину. Причем конфигурация секторов должна обеспечивать примерное постоянство этого угла независимо от степени раскрытия секторов относительно друг друга;
— прочность закладки постоянной конструкции (предполагая, что она надежно заклинилась) определяется прочностью петли (из веревки или троса) и ее заделки в закладку. В разжиме эта проблема упрощена, т. к это универсальный инструмент на широкий диапазон трещин и его сразу изготавливают на максимальную прочность корпуса и троса. Но здесь прибавляются и свои особенности — сами секторы и общая ось вращения должны быть рассчитаны на это максимальное усилие в 700 …1000 кгс.
Объясняя принцип использования закладок постоянной конфигурации, следует отметить, что одной из проблем их использования является их самопроизвольное выдергивание из трещин после того, как ведущий в связке прошел выше места их установки и направление воздействия страховочной веревки на закладку изменилось на противоположное или близкое к нему. Это может иметь место, когда ведущий после прохождения закладки существенно отклонился от вертикали подъема или на страховочной веревке неожиданно оказался не распутанный «барашек», потянувший за собой карабин закладки вверх. Чтобы предотвратить это явление, следует тщательно следить за тем, чтобы веревка ровно без скручивания проходила за ведущим через страховочные карабины. Если крюк или закладка находятся в стороне от вертикального движения вверх, то обязательно применение петли-оттяжки.
Наличие у альпиниста широкого ассортимента различных петель и удлинителей, для создания благоприятных условий прохождения страховочной веревки в страховочной цепи, сам по себе не может являться гарантом надежности промежуточных точек закрепления. Здесь в первую очередь требуется научить своих учеников правильному подбору петли к выступу, чтобы соблюсти глубокую «парашютность» петли при возможном рывке на нее. Рывок в данном случае совсем не обязателен от падения, это может быть просто сильный рывок за веревку при ее протягивании вверх-вниз.
Небольшая хитрость заключается в том, чтобы подобный «рывок» в любую сторону не привел к сбрасыванию страховочной веревкой этой самой петли. При завязывании пели вокруг выступа, образно говоря, не стоит жалеть исходного материала. А чтобы на маршруте не «подбирать» к выступу этот материал, лучше иметь широкое ассорти из петель для различных целей. Чтобы усилить скольжение веревки на такой точке закрепления лучше на петлю навесить карабин и в него пропустить страховочную веревку.
Петли из ленты имеют свое слабое звено — это место их сшивки. Избежать сшивки ленты можно соединяя узлом грейпвайн или встречным. Эти узла надежны, не имеют
тенденции к самораспусканию, после снятия с них нагрузки развязываются без особых усилий. Появление на ленте связывающего узла, создает дополнительное неудобство в работе с ними, но прочность гарантирована В особо сложных случаях движения по скалам, когда ведущий вынужден использовать страховочную точку в качестве ИТО и маятником отклонился в сторону, то все-таки надежнее забивать крюк вместо использования закладки. Если по рельефу это невозможно — здесь должна быть организована оппозиционная система закладок. Причем схема с двумя карабинами и дополнительной петлей-оттяжкой в этом ряду является наиболее универсальной.
Примечание: Ни о каких видах страховки и самостраховки с применением «копперхэдов» в страховочной цепи разговора быть не может и не должно! Копперхэд -это закладки типа «лисьей головы», которые запрессовываются в тупые трещины, мелкие раковины и каверны. Для этого есть даже специальные молотки и «зубила». Копперхеды сделаны из мягкого металла (медь, мягкие сплавы). Используется только для передвижения на искусственных точках опоры (ИТО) и других вспомогательных целей.
Столь же ненадежна точка страховки на снежном рельефе, организованная через древко ледоруба. Даже при значительной плотности снега и применении дополнительных приспособлений (страховка с помощью петли из стального троса, лавинной лопаты надетой на штычок ледоруба и пр.) она не приносит значительных результатов. При стечении самых различных обстоятельств (а кто может гарантировать, что эти обстоятельства именно сейчас и наиболее выгодно соединились?), ледоруб при страховке в снегу может выдержать не более 100 — 150 кг. На свежем, рыхлом снегу, как не утрамбовывай площадку под ледоруб, его «мощность» не будет превышать порядка 70 -100 кг.
Тот факт, что срыв на снежном склоне переходит в скольжение, и попытки сорвавшегося произвести самозадержание — в какой то мере способствуют его удержанию лишь при небольшой крутизне склона. Здесь следует твердо помнить, что скольжение по настовому (фирн) склону, крутизной от 50° (и выше) по динамическим характеристикам не намного отличается от свободного падения. А если сюда добавить «скользящий фактор» одежды альпиниста из синтетических (скользких) тканей, то возможный результат не требует особых расчетов (см. табл. 4).
Таблица 4. Результаты исследования способов страховки на снегу
Способ страховки и характер снега Усилие вырывания ледоруба
(в кгс)
| Страховка через головку ледоруба в свежем | 50 | 70 |
| снегу, придерживая ее рукой | ||
| То же в уплотненном снегу | до 100 | |
| То же в плотно утоптанном снегу | 120 | — 140 |
| Лавинная лопата, прикрепленная на конце | 75 | — 105 |
| ледоруба, айсбайля | ||
| Петля из троса на середине древка ледоруба, айсбайля | 75 | — 140 |
«Плавающая» прочность точек страховки на снегу не позволяет рассчитывать на их способность выдержать «глухой» рывок в критической ситуации. Наиболее серьезным приемом организации точки страховки на снегу является т.н. «Т»-образная точка закрепления.
Этот способ применим к любому состоянию рыхлого снега, не говоря о плотном снеге. К его недостаткам можно отнести время, затрачиваемое для организации, но итог оправдывает все остальное.
Карабин выполняет основную роль в страховочной цепи — соединяет альпинистов со связочной веревкой, а последнюю — с крючьями и другими точками закрепления (страховки) на маршруте передвижения. Карабин является самым простым приспособлением для страховки, он обеспечивает оперативный контроль за количеством свободной веревки выдаваемой в страховочную цепь, через него легко выдать и выбрать излишек веревки.
Этот же способ таит в себе некоторые отрицательные стороны — очень слабое трение веревки через дугу карабина. Поэтому необходимо изменять угол перегиба веревки в карабине. В случае сильного рывка удержать веревку идущую только через карабин становится проблематичным. Именно поэтому применение различных тормозных приспособлений в сочетании с веревкой, идущей через карабин (карабины), позволяет создать оптимальные условия для страховки и контроля за работой веревки.
В настоящее время существует широкий набор различных карабинов для разнообразных целей. Поскольку карабин в страховочной цепи несет ту же нагрузку, что и все промежуточные точки страховки, об этом следует помнить, выбирая характер карабинов для создания страховочной цепи. Прежде всего, исключить использование в страховочной цепи карабинов предназначенных для вспомогательных целей. Характерной и чаще всего допускаемой ошибкой при закладывании веревки в карабин является возможность раскручивания веревкой муфты карабина, создания «барашков» и самое опасное — разворачивание карабина так, что при рывке муфта может лечь на скальный выступ. При срыве это грозит полным разрушением точки страховки.
Тормозное устройство. Эти приспособления имеют равнозначные названия: страховочные и тормозные. Наиболее распространенный способ страховки, создающий определенные удобства в работе: нагрузка на руки небольшая, легко регулируется усилие на страховочную веревку, обеспечивается контроль за протравливанием веревки. Как правило, применяется в комбинации со страховкой через карабин. От тормозного устройства веревка проходит через карабин, расположенный на станции и далее — к страхуемому. Трение регулируется как в самом тормозном устройстве, так и за счет изменения угла перегиба веревки через карабин. Для этих целей карабины должны быть только с муфтой.
Индивидуальная страховочная система (ИСС). Гарант личной безопасности участников связки. На этот вид личного снаряжения, имеющего решающее значение в обеспечении надежности страховочной цепи, UIAA разработаны обязательные требования. ИСС должна выдерживать нагрузку в 1600 кг, а каждая из петель — не менее
800 кг.
Металлическая фурнитура должна быть сведена до минимума. Пряжки и кольца не должны располагаться под мышками, в районе почек и между ног и должны иметь радиус не менее 3 мм. Конструкция ИСС должна обеспечивать свободное висение после срыва без болезненных ощущений минимум 10 минут, сохраняя способность свободно двигать руками и ногами. Нагрузка при этом должна равномерно распределяться между обвязкой и беседкой. Место подвески к связочной веревке (во избежание опрокидывающего момента) не должно быть ниже крайней косточки грудины.
Отметим, что при выполнении основных требований, нагрузка при срыве должна распределяться следующим образом: 1/3 — на обвязку и 2/3 — на беседку с поясом. Проведенные многочисленные испытания показали, что при использовании только одной беседки и срыве на сложном крутом рельефе, часто приводит к тяжелым травмам
позвоночника. Зависание в одной грудной обвязке через 10-12 минут может привести к необратимым последствиям из-за сдавливания ремнями обвязки грудной клетки человека.
«Низ» и «Верх» ИСС связываются куском мягкой основной веревки (9 мм) или лентой шириной минимум 20 мм и толщиной 2 мм. Использование для соединения карабина недопустимо — в отдельных случаях он может быть причиной получения серьезной травмы. Допустимо прямое ввязывание к концу связочной веревки. В этом случае следует оставить для целей самостраховки конец веревки длиной в 1,5 м. Хороший результат дает связывание ИСС узлом двойной булинь. Причем, после связывания ИСС могут быть оставлены концы основной веревки на которых вяжутся проводники и они становятся двумя самостраховками, той длины, на которую будет оставлен запас веревки после вязки узла. Конечно существует большой минус этого способа — если оба члена связки свяжут ИСС подобным узлом, то 40-метровая веревка укоротится минимум на 5-6 метров.
До начала всех действий по организации станции страховки (базы), страхующий прежде всего должен обезопасить себя (самостраховка). Это можно сделать наиболее распространенным способом: на связочной веревке вяжется узел «стремя» и закрепляется в карабине точки страховки. Удобен узел «проводника». Длина самостраховки должна гарантировать свободу передвижения страхующего на станции страховки, но не превышать глубину этой площадки, чтобы в случае срыва страхующего он не смог упасть за пределы площадки. Лучшим вариантом является петля самостраховки с регулируемой длиной. Для этого на ИСС крепится малое тормозное устройство, например — «Тиблок», и через него пропускается веревка самостраховки. Возможно применение короткого схватывающего узла.
Как правило, станция создается на двух точках (крючья, закладки, оппозиционная система) и при наличии в этом месте надежного выступа — на одной. Все задействованные точки страховки следует сблокировать отдельной петлей. Одну из получившихся петель посредине следует повернуть вкруг своей оси и прощелкнуть ее в карабин. Это положение не дает карабину передвигаться по петлям и в случае внезапной значительной нагрузки создает выравнивающий эффект между петлями. (При всем желании, равнозначного натяжения петель при их завязывании добиться невозможно, одна из прядей незаметно для глаза все равно будет чуть отличаться по длине). И еще. При таком способе блокировки повышается безопасность всей станции страховки. Если одна из точек закрепления под нагрузкой будет разрушена, то карабин все равно останется на петле.
Важное замечание — встав на самостраховку, страхующий не должен подниматься по скалам выше точки страховки. Если при таком подъеме произойдет срыв самого страхующего (в практике есть печальные примеры), то фактор рывка будет приближаться к рубежу 2. Если при этом в работе находится динамическая веревка, то нагрузка будет близка к 1200 кг (наверно для человека это не очень мало!). При использовании статической веревки, рывок будет значительно жестче и последствия его еще более печальны: разрушение карабина, вырыв одной точки страховки или полное разрушение станции, разрыв беседки ИСС или петли самостраховки и, конечно травмы.
Важным фактором надежности начала движения партнеров на очередном участке маршрута (длина веревки), является надежность станции страховки. Выбор места для нее всегда ложиться на лидера связки. Подойдя к рубежу окончания длины веревки (запас на манипуляции веревкой), ведущий должен выбрать место для организации станции так, чтобы она была удобной для верхней страховки (прием напарника по связке) и без существенных переделок использоваться для нижней страховки, когда один из участников связки от станции уходит наверх. Основными критериями выбора места для организации
станции страховки являются: наличие естественных точек закрепления (выступы), максимальная безопасность для страхующего от возможного падения камней, удобство для работы и даже удобный обзор предполагаемого пути подъема. Поэтому нижняя станция страховки должна быть несколько в стороне от линии подъема ведущего. На организацию станции страховки не следует экономить время, допускать торопливость или невнимательность при ее оборудовании. В случае любых сомнений, следует укрепить станцию или оборудовать ее на новом месте. Теоретически — станция страховки должна выдержать самый резкий рывок в случае падения ведущего связки.
Страхующий — это последнее и основное звено страховочной цепи. Он должен внимательно следить за работой всех звеньев станции страховки. Страховку ведущего в связке он должен осуществлять в перчатках или рукавицах, которые предохранят руки от последствий сильного рывка и позволят плавно и равномерно протравливать веревку в случае необходимости.
Выдаваемая веревка ведущему в связке должна иметь некоторую слабину и без задержек выдаваться лидеру по мере его продвижения вперед. Страхующий не должен нагружать связочную веревку, потому что этим действием он может осложнить движение первого и даже сорвать его. При образовании излишнего количества свободной веревки, она должна быть немедленно выбрана.
В критических ситуациях нагрузка на страхующего может быть весьма значительной (если между ним и сорвавшимся нет никаких тормозящих элементов), и совсем незначительной, если промежуточное торможение велико.
Способность страхующего выдерживать эту нагрузку зависит от многих факторов, в том числе и от его личных физических и психических качеств. Соответственно этим возможностям выбирается способ страховки и система самостраховки. Последнюю, следует рассматривать, как одно из звеньев страховочной цепи. Сказанное выше позволяет с достаточной степенью достоверности выбрать для любого конкретного случая наиболее эффективную систему самостраховки, определив допускаемую величину тормозящей силы и обеспечивающий эту силу тормозной путь. При этом следует помнить и донести до учеников, что умение оценивать фактическую силу, с которой, страхующий может удержать веревку, приходит только с опытом. Хорошим подспорьем для этого могут быть тренировки на страховочном стенде (полигоне).
И еще. Альпинист должен знать, что, вставая на страховку он не может заранее точно знать, в какой момент понадобиться его помощь партнеру по связке. Страхующий всегда должен быть готов к этому. В этой связи следует привести один весьма показательный пример. Два инструктора альплагеря «Узункол» вышли на тренировочное восхождение на Малый Доломит 3Б к.с. Это было их тренировочное восхождение перед выходом на 5Б. После отдыха на большой осыпной полке, от которой собственно начинается вся сложность маршрута, они предприняли следующие действия. Первый в связке начал движение по внутреннему углу затянутому тонкой корочкой льда, причем набор крючьев, молоток и карабины оставались у него в рюкзаке. Второй, не забив ни одного крюка, набросил кольца свободной части веревки себе на руку и по мере надобности сбрасывал кольца с руки. У первого после 15 м подъема на льду проскальзывают ноги и он, вывалившись из угла, падает к напарнику на полку. Следует удар о полку, затем он прокатывается по полке и скрывается за ее перегибом. Рывок, пришедший на т.н. «страхующего» затягивает намертво на его руке веревку и сила падения первого срывает его с полки. Вскоре у подножья маршрута их тела находят другие инструктора находившиеся поблизости. Оба погибших инструктора до этого случая бывали на данном маршруте по 5-6 раз с учебными отделениями разрядников. Сказать, что они не знали ситуации возникающей каждое утро в этом внутреннем углу, просто нельзя. Здесь скорее разговор не столько о качестве страховки, действиях страхующего, а скорее о совместных чрезмерно самонадеянных поступках, приведших к срыву и гибели.
Без применения сложных формул попробуем произвести разбор происходящего в страховочной цепи при срыве первого участника связки. Если сорвавшийся (вес 80 кг) после падения на глубину 5 м удерживается силой 400 кг (пятикратная перегрузка), то тормозной путь будет равен 2,5 м, или 1/5 общего пути падения (глубина падения плюс тормозной путь). Какие же силы можно рассматривать в данном случае как тормозящие, каких величин они достигают и можно ли ими управлять?
— Во-первых — сюда относится деформация (удлинение всех элементов страховочной цепи, подвергающихся нагрузке
— Во-вторых — это силы трения, возникающие при огибании веревкой различных неподвижных объектов: выступы, ледоруб, система крюк-карабин, тормозное устройство или зажим-амортизатор.
Эти положения следует рассмотреть более подробно:
Первое — если страхующий намертво зажимает веревку (или так она была закреплена ранее), то возникает т. н. «глухой рывок» и единственной тормозящей силой оказывается упругость звеньев страховочной цепи, в первую очередь веревки. Такую страховку теперь называют статической, и нередко высказывается убеждение, что высокой эластичности современных импортных веревок вполне достаточно, чтобы обеспечить безопасность при срыве. Это справедливо, но лишь отчасти. В настоящее время по рекомендации UIAA показателем качества альпинистской веревки принята величина максимального усилия возникающего в жестко закрепленной веревке при удержании свободно падающего груза весом 80 кг. Если при этом усилие, зафиксированное динамометром, не превышает 1200 кг, веревку признают пригодной для альпинистских целей. У лучших образцов современных веревок этот показатель достигает 800 кг и сохраняется при многократных (8-10 раз) испытаниях. Таким образом, упругость — способность гасить динамический рывок (поглощать энергию падения) — рассматривается как главное свойство веревки.
Второе. Сопоставление приведенных норм UIAA с соображениями о допустимых в страховочной цепи нагрузках ясно показывает, что статическая страховка не обеспечивает безопасности. Однако возможны такие варианты страховочной цепи, когда эластичность веревки позволит обеспечить требуемую величину тормозного пути. Ведь нормы UIAA относятся к случаю, когда длина подвергающейся растяжению веревки всего на 0,3 м превышает половину глубины падения. В практике же страховки, по мере прохождения промежуточных крючьев, длина выданной в страховочную цепь и подвергающейся растяжению при срыве веревки, намного превышает точку срыва над последним крюком. Но и в этом случае следует помнить, что все лучшие образцы современных веревок имеют торговый ярлык с категорическим указанием «применять эти веревки только для динамической страховки (с протравливанием)».
Прежде чем рассматривать конкретные приемы работы с веревкой, следует разделить два понятия: статическая и динамическая страховка. Без четкого представления о границах этих понятий нельзя быть твердо уверенным, в каких случаях можно применять одно из указанных понятий, а где оно может принести только вред.
Статическая страховка. Если страховочная веревка жестко закрепляется страхующим на станции и в случае возникновения в страховочной цепи чрезмерных нагрузок, которые из-за характера и множества углов перегиба веревки в ней не пропускают к страхующему движение веревки, то такая страховка определяется как статическая. Она может в отдельных случаях (верхняя страховка) применяться для страховки второго в связке. При этом способе кинетическая энергия падения полностью
гасится работой сил внутреннего трения волокон веревки. Этот способ ни в коем случае не должен применяться для нижней страховки! Статическая страховка возможна при движении по закрепленным веревочным перилам. Веревки с грифом «статика» имеют широкий диапазон применения в спасательном деле. И конечно, эти веревки надежны в спелеологии.
Динамическая страховка. В этом случае страховки веревка протравливается с определенным усилием через тормозное устройство до момента полной остановки сорвавшегося. По Мунтеру принцип оптимальной динамической страховки состоит в том, чтобы тормозное усилие соответствовало надежности забитых промежуточных крючьев и станции страховки. Чем надежнее эти крючья, тем большее тормозное усилие можно создавать (тем меньше будет тормозной путь и глубина падения сорвавшегося). Всегда следует помнить, что увеличение глубины падения — меньшее зло, чем вырыв крючьев, который может привести к срыву всей связки!
Тот же видный методист и практик Мунтер ступени торможения делит на три части:
Первая — полностью динамическая. Сила торможения составляет около 200-250 кгс. Применяется при ненадежных промежуточных крючьях. В свое время сюда вносили и страховку веревкой советского изготовления. Максимальная нагрузка на промежуточную точку страховки — до 600 кгс.
Вторая — полудинамическая. Тормозное усилие примерно 350-400 кгс. Применяется при небольшом количестве хорошо забитых промежуточных крючьев. Нагрузка на крюк до 1000 кгс, как для отечественной, так и для импортной веревки.
Третья — четвертьдинамическая. Тормозное усилие примерно 600 кгс. Применяется только для веревок аттестованных UIAA при отсутствии промежуточных крючьев, когда необходимо максимально сократить тормозной путь (например, при опасности разбиться о скальную полку). Для этого оба крюка станции (лучше — три) страховки должны быть абсолютно надежны или для страховки должен использоваться большой надежный скальный выступ.
Это суммарные рекомендации из различных источников, но, примеряя их на себя, следует помнить, что даже веревки с маркой UIAA несут предупреждение фирмы-изготовителя: «Для динамической страховки». Именно поэтому мы всегда считаем, что для динамической страховки требуется запас веревки на протравливание! Сколько? — об этом мы уже говорили и добавим к этому еще одно — с возрастом альпинист приобретает как бы внутреннее чутье — именно на то, когда и сколько ему надо иметь свободной веревки!
Обеспечить приведенные усилия торможения только руками практически невозможно (максимально — 100 — 120 кгс. в кожаных рукавицах). Поэтому для динамической страховки используют одно из существующих в наше время многочисленных приспособлений. Выбор зависит от условий страховки, привычек пользователя и даже — просто наличия в данный момент чего-либо из этого ряда.
Прежде чем перейти к рассмотрению отдельных наиболее часто применяемых на практике приемов организации страховки, следует знать особенности понятия «коэффициент рывка» (падения). Рассмотрим пример выхода ведущего над последним крюком на высоту 5 — 6 м, где произойдет его срыв. Подобная ситуация потребует от страхующего минимального протравливания страховочной веревки в 2,5 — 3 м. Усилие торможения на сорвавшегося будет в диапазоне 200 — 380 кг, а нагрузка на страхующего -в пределах 60 — 150 кг. Это теория. На практике протравливание веревки сводится до 0,5 — 1 м, а усилие вырывания на верхнем крюке поднимется до 1000 — 1600 кг. (Вспомним сколько выдерживает среднестатистический скальный крюк — 600 кг). Если на пункте
страховки создать ситуацию «глухого рывка» (закрепить веревку «намертво»), то на верхнем крюке возникнут нагрузки значительно превышающие 2000 кг, т.е. в обоих случаях произойдет гарантированный вырыв крюка. Исходя из данных положений возникает вопрос — какое усилие рывка допустимо на сорвавшегося и как его может регулировать страхующий? Верхний предел ограничивается не только допустимыми нормами UIAA, но и тем, что вероятность вырывания вертикальных крючьев превышает 60% и есть опасность вырывания даже более надежных — горизонтальных крючьев. Исходя из этого, для обучения приемам динамической страховки следует принять округленную величину в 300 кг.
Какими же приемами следует оперировать при обучении? Здесь появляется еще одно определение — коэффициент ослабления (Ко). Ко — это соотношение усилий, прилагаемых по разные стороны перегиба в 90° (выступ, древко ледоруба, крюк с карабином и пр.). Ко можно определить следующими понятиями, где одно из них это усилие в одной из ветвей перегиба (карабин, выступ, древко ледоруба), а ко второму относится коэффициент трения, т.е. — угол охвата.
В свое время инструктор из Новосибирска В.Д. Саратовкин предложил учебную схему определения нагрузки по углам перегиба веревки в страховочной цепи. Опытным путем установлено, что коэффициент трения для пар: Капрон+Титан, Капрон+Алюминий, Капрон+Сталь — равен 0,23±0,12, а для пары Капрон+Гранит — 0,75±0,1 (понятие «капрон» — это основная веревка; «титан», «алюминий», «сталь» — карабины).
 |
Для проведения практических занятий легко запоминается расчет: Ко = 2 при огибании карабина веревкой на 180° и скальной поверхности на 45°, а для Ко = 1,5 -соответственно 90° и 30°. Более точного расчета не требуется. Достаточно производить оценку по категориям углов, приблизительно кратных приведенным и делить усилия на соответствующий коэффициент. В результате расчета появится значение силы торможения, которую страхующий должен приложить. Для наглядности приведем всего три примера, которые хорошо согласуются с рис.12.
Первый пример.
Следует определить усилие торможения Р2 для вырыва верхнего крюка при срыве ведущего в связке на точке «А», при этом у первого сработал амортизатор. Суммарный угол перегиба веревки о скальный выступ СК1
= 180°.
Решение: каждые (Хск = 45° дают Ко для данного случая:
180
Ко1 = — х 2 = 8;
45
Р2 = 300/8 = 40 кг.
Второй пример.
При срыве в точке «В» и вырыве крюка «3». Решение:
а карабин 2 = 120°, Ко =1,5, аск1 = 60°, Ко1=2х1,5 = 3. Ко = 3х1, 5 = 4,5.
Р2 = 300/ 4,5 = 70 кг. Третий пример.
Срыв в точке «Г» и вырван крюк. Решение:
карабин 3 = 180°, Ко3 = 2, карабин 2 = 60°, Ко2 = 1,5, аск1 = 60°, = 2х1,5 = 3х3 = 9.
Р2 = 300/9 = 35 кг.
Надежность страховки во всех трех случаях подкрепляется срабатыванием амортизатора у ведущего в связке.
Начинающий альпинист и начинающий разрядник вряд ли будут считать пределы нагрузок по приведенным формулам. Но знать, что есть способ, который в любой момент может оказаться под рукой и дать полную информацию о том, как быть в каждом отдельном случае — это уже кое-что означает. Инструктор/тренер могут довольно легко трансформировать формулы в практические навыки и предложить их для разучивания на практике.
Есть еще один путь. При обучении приемам страховки на стенде, оценку выполненного приема давать не по тормозному пути груза, а по длине отрезка протравленной страхующим веревки.
Для получения представления о силе рывка и необходимом трении веревки в точке страховки занятия лучше начинать с вводных упражнений. Располагая страхующего под разными углами по отношению к выступу (крюку с карабином, их комбинации) легко можно показать на практике разницу в понятии «угол охвата веревкой точки страховки». Переведя страховочную веревку в карабин нижнего крюка (первого в страховочной цепи) наглядно показывается недостаточность лишь одной точки преломления веревки и необходимость создания дополнительного трения в других точках страховки. Таким образом, легко подвести учеников к практическому понятию «комбинированная страховка». Разнообразя задания на изменение угла плеча между карабином (выступом) и руками, легко добиться, чтобы обучаемые сами стали выбирать угол преломления и расположение страхующего на нижней точке страховки, которые могут исключить возникновение ситуации «глухого рывка». В процессе проводимых занятий для наглядности следует продемонстрировать последствия неправильно организованной страховочной цепи или отдельных ее звеньев.
Переходя к отработке навыков с использованием технических средств страховки, следует иметь ввиду, что усилие торможения в страховочном приспособлении имеет постоянный характер и мало зависит от удобства расположения страхующего и других внешних факторов. Именно это условие позволяет организовать точку страховки от «крюка» в неудобном для страхующего положении: в висе в ИСС, на лесенке, из под карниза и пр. При этом следует подчеркнуть положительные стороны приспособлений, помогающие проводить такую страховку.
Практика показывает, что лучшим вариантом служит использование узла UIAA. Но его применение сопряжено с некоторыми условиями: он прекрасно работает только в
грушевидном карабине, мелкий карабин с острыми углами приводит к заклиниванию веревки, т. е. к резкому переходу к статической страховке — «глухому рывку»!
Страховка через узел UIAA во многом представляет собой одно из наиболее удачных решений проблем страховки на скалах:
— он исключает необходимость применения, каких либо дополнительных приспособлений;
— выдача веревки в страховочную цепь осуществляется без существенного трения, в особенности, если используется веревка, специально выпускаемая для альпинизма;
— он устойчив к смене направления рывка с повисанием сорвавшегося на пункте страховки.
Наиболее удовлетворительно узел работает, когда крюк с карабином для страховки находится выше страхующего. Когда страхующий держит набегающий конец веревки одной рукой, но готовится удерживать веревку не строго вниз по линии воды, а под углом 45°, то работа пункта страховки будет характеризоваться равной прочностью по отношению к рывкам вверх и вниз. Это положение хорошо просматривается в случае повисания сорвавшегося на пункте страховки — угол перегиба будет равен 135°, Ко=12, рывок на сорвавшегося: F1=F 2 Ко=15-12=180 кгс, а на крюк пункта страховки Fкр=F1+F2=180+15=195 кгс.
В случае повисания сорвавшегося на первом верхнем крюке, угол перегиба на узле будет равен 45°, Ко=7, рывок на сорвавшегося составит: F1=15-2-7=210 кгс, а на верхний крюк — 315 кгс.
 |
Похоже, что таким образом мы получили пункт страховки, на котором страхующему не нужно производить лишних движений: узел UIAA автоматически выполнит задачу
сохранения постоянным рывка на сорвавшегося даже в случае внезапного вырывания всех маршрутных крючьев.
Внимание! Между узлом UIAA и забитым крюком должно быть не менее двух карабинов, соединенных последовательно (можно: карабин + петля).
При использовании только одного карабина узел прижимается к скале и заклинивает веревку.
Рис.13. Зависимость Ко для системы «карабин-узел UIAA». Внимание: знак «А-!» показывает опасное положение муфты карабина по отношению к веревке — под нагрузкой она может полностью раскрутить муфту страховочного карабина!
Страховка через тормозную «восьмерку». Обычно «восьмерка» применяется для получения двух типов
тормозных усилий. В одном, веревка охватывает только конструкцию «восьмерки», а в другом в систему тормоза входит и карабин, на котором она висит. Характеристики тормозов приведены на указанном рисунке для веревки диаметром 10 мм, внутреннего радиуса большого кольца в 41 мм, а радиуса закругления кромок в 3 мм. Диапазон регулирования Ко весьма узок — от 13 до 30 у «восьмерки».
Тормозная «восьмерка» не может быть рекомендована для нижней страховки т.к. во всех случаях в ней создается большое трение и пропадает возможность «чувствовать ход веревки» к партнеру по связке. У человека нет способа контролировать протравливание веревки в таких условиях, особенно при максимальном приложении усилия. Следовательно — надежная страховка не обеспечивается. Тормоз «восьмерка» удобен для верхней страховки, для спуска по закрепленной веревке, при транспортировке пострадавшего. Следует помнить, что «восьмерка» способствует активному скручиванию веревки.
Рис.14. Зависимость Ко от угла перегиба веревки в системе «тормозная восьмерка»: А -недопустимое положение веревки при страховке через восьмерку; Б, В — разные способы применения «восьмерки» для увеличения торможения.
Страховка через шайбу Штихта. Данный способ страховки довольно широко применяется в альпинистской практике. Исходным пунктом для организации точки страховки могут служить самые разнообразные положения: навеска шайбы на первом крюке в страховочной цепи (на уровне груди, выше над головой, на крюке под ногами), на грудной обвязке или беседке, для торможения во время спуска, для организации систем торможения во время спасательных работ и пр.
Характерная особенность работы шайбы во время рывка: страхующий одной рукой подает веревку в шайбу, а второй — ее вытягивает. Во время срыва ведущего, чаще всего веревку вырывает из руки страхующего, которая подает ее к ведущему. Это явление полностью исключает случайный захват страхующим веревки двумя руками, т. к. в этот момент он почти автоматически (резко) выводит руку держащую веревку наверх (над шайбой) и создает значительное торможение в шайбе. Второй рукой, практически машинально, перехватывает нагруженную веревку, чтобы ее лучше удержать. Это самая простая ситуация ибо страхующий (мужчина) в этой простой ситуации, протравливает веревку одной рукой с усилием = 30 кгс, Ко на пункте страховке равно — 5, а усилие страховки = 30-5 = 150 кгс.
Рассмотрим ситуацию близкую к критической: страховочный крюк расположен над страхующим. При рывке вверх Ко на шайбе будет = 10, а общий коэффициент — минимум 20. Для страхующего ничего не остается, как отвести руку с веревкой в сторону: 15-20 =
300 кгс. Как только в этой ситуации появится малейший перегиб в страховочной цепи, рывок на сорвавшегося превысит допустимый предел. По своей сути это будет несколько видоизмененный «глухой рывок». Данный прием может применяться только при системе оттяжек на отвесных гладких скалах, предельно сложных для лазания.
Другой источник ненадежности такой системы: ведущий срывается и тут же повисает на пункте страховки. Угол перегиба здесь = 180°. Полный коэффициент ослабления в цепи Ко = 2. При этом страхующий готов принять рывок 30 и, если успеет перехватить веревку второй рукой, то 60 кгс. Но ни одно из этих усилий не удержит сорвавшегося и, он будет падать дальше. Повторяется ситуация страховки через один карабин.
Наиболее надежным является страховка через шайбу расположенную на ИСС страхующего. Схема удобна для верхней страховки. Страхующий легко меняет коэффициент ослабления от 2 до 5 при рывке вниз и от 5 до 10 — при рывке вбок. Страхующий при этом должен быть готовым к восприятию большого рывка на самого себя: при 15 кгс усилии на входе веревки в шайбу, а усилие на выходе будет в пределах 3 150кгс. Помочь преодолеть такую нагрузку сможет только правильно сориентированная петля самостраховки (к линии будущего рывка), которая примет на себя большую часть этого рывка. (Вот почему так часто говорят, что, вставая на страховку, проверь, куда пойдет сила будущего рывка, а если надо — закрепи вторую и даже — третью петлю самостраховки). Рывок вверх вообще не желателен — страхующий не в состоянии уменьшить Ко и его 15 кгс сопротивления мгновенно преобразуется в рывок 150 кгс на самого себя.
Рис.15. Зависимость Ко от угла перегиба веревки в системе «карабин-шайба Штихта». Диаметр веревки — 10 мм, длина паза шайбы -31 мм
Если рассмотреть случай, когда веревка от страхующего к первому в связке проходит через карабины нескольких промежуточных крючьев, меняя направление на каждом из них и зная качество веревки, можно понять — хватит ли суммарного растяжения всех ее участков для обеспечения допустимой величины перегрузки.
Расчеты показывают, что такие условия могут возникнуть лишь при применении веревок очень высокой эластичности (R<800 кг), да и то при достаточно большой выдаче веревки (более 20 м) и малом (<2,5 м) превышении точки срыва над последним крюком. Это позволяет со всей категоричностью утверждать, что статическая страховка не обеспечивает необходимой безопасности и протравливание веревки во всех случаях обязательно!
Не менее категоричной может стать и рекомендация для верхнего не выходить выше последнего крюка более чем на 2,5 — 3 м.
Эластичность же веревки, особенно отечественного производства, можно рассматривать лишь как резерв на непредусмотренные обстоятельства и неточность расчетов.
Нельзя не упомянуть еще об одном факторе поглощения энергии: деформации человеческого тела, связанного с веревкой при помощи ИСС (грудная обвязка + беседка + корпус). По некоторым данным, амортизирующий эффект этого фактора эквивалентен 0,2 м тормозного пути при нагрузке 400 кг.
Физический смысл этого коэффициента — относительное удлинение веревки, приходящейся на 1 кг нагрузки.
При правильной организации страховки те усилия, которые возникают в случае срыва ведущего, обеспечиваются в допустимых пределах за счет протравливания страхующим связочной веревки. Энергия падения поглощается трением веревки о карабины, скалы, рукавицы страхующего, в амортизаторе, в тормозном устройстве пункта страховки, внутреннего трения эластичной веревки и наконец — деформации тела сорвавшегося. В результате в страховочной цепи происходит трансформация усилий, которые передаются от страхующего к сорвавшемуся. Вклад каждого элемента поддается расчету, который может быть использован для поддержания надежности работы связки на приемлемом уровне. Зная прочность и энергоемкость каждого элемента страховочной цепи, можно оценить и надежность всей цепи и выбрать наиболее приемлемый вариант страховки.
Нелишне повторить, что даже для веревок, удовлетворяющих требованиям UIAA, амортизационные возможности в пределах безопасных усилий удержания достаточно малы. Поэтому, не допуская особых погрешностей, можно утверждать, что величина всего тормозного пути должна обеспечиваться за счет протравливания веревки. Анализ показывает, что зона безопасных перегрузок лежит в пределах 2,5 — 4,0, что соответствует величинам относительного протравливания 1,25 — 0,6, иначе говоря, для надежной динамической страховки необходимо иметь — и уметь использовать! — резерв веревки не менее 0,6 м на каждый метр превышения точки срыва над точкой закрепления, где происходит протравливание. Например, для того чтобы обеспечить трехкратную перегрузку, необходимо протравливать длину веревки, равную этому превышению.
В реальных условиях срыва травмы, полученные от ударов о склон, в большинстве случаев более опасны, чем рывок, приходящийся на грудную обвязку. Поэтому рекомендация, предостерегающая от выпуска первого в связке выше, чем на 2,5 м над последним крюком, не должна восприниматься как перестраховка! Выполнение этой рекомендации не только заметно облегчит задачу страхующему, но и предохранит сорвавшегося от опасных контактов с рельефом.
Как это ни парадоксально, но часто свободное падение более безопасно, чем «не свободное».
Хотя постулат: «первый не должен срываться» — остается доминирующим, обязанности лидера отнюдь не ограничиваются этим требованием. Прежде всего, он должен выбирать и подготавливать путь для всех, идущих за ним. Правильная структура страховочной цепи, организуемой лидером, залог безопасности всей связки/группы.
Обязанности второго партнера по связке (страхующего), конечно, не менее сложны, и правильно выполнять их не всегда удается. Страхующий обязан:
— безошибочно выбрать способ и позицию для страховки, а для этого не всегда есть условия;
— организовать надежную самостраховку, правильно оценить прочность основной точки страховки;
— соответственно этому обеспечить и разместить резерв веревки, внимательно и неотрывно следить за движением веревки, а если можно, и страхуемого, обмениваться с ним необходимой (обязательно лаконичной) информацией;
— наконец — и это самое трудное! — в случае срыва протравить именно столько веревки, сколько нужно для того, чтобы партнер не падал особенно глубоко, и не испытал рывка, превышающего прочность страховочной цепи, и при этом не сорваться самому;
— если все обошлось хорошо и партнер висит на веревке, удерживаемой руками страхующего, нужно уметь принять меры для оказания помощи и продолжения движения.
Все это очень непросто! Но даже при правильном выполнении приема удержания на его результат может оказать отрицательное влияние большое количество промежуточных точек трения в страховочной цепи В практике альпинизма отмечались случаи, когда веревка обрывалась от чрезмерных нагрузок, а страхующий из-за трения на промежуточных участках страховочной цепи практически не ощущал рывка!
Применение традиционных способов страховки во многих случаях предотвращает печальные последствия срыва, тем не менее, их эффективность в реальных условиях весьма далека от совершенства. Слишком велик фактор внезапности, а времени на принятие и выполнение решения чрезвычайно мало.
Психологическое противоречие между стремлением мгновенно удержать падающего товарища, зажав веревку, и необходимостью протравить ее на нужную величину трудно устранить даже направленной тренировкой. А если учесть, что методы такой тренировки весьма условно имитируют обстановку аварийной ситуации, то один из основных недостатков традиционных способов страховки — сложность «управления» торможением -устранить не удается. Отсюда ненадежное регулирование величины протравливания, либо малая стабильность силы торможения.
Действительно, поверхность трения металлической скобы стабильна по сравнению, например, с поверхностью скальных выступов различной формы и фактуры, а ее конфигурация позволяет обеспечить достаточный диапазон угла охвата. В этих условиях при известном опыте можно удерживать возникающие при рывке усилия в пределах, близких к желаемым. Известен целый ряд тормозных систем (шайба Штихта, Гри-Гри, Шунт), компенсирующих динамический рывок трением веревки о поверхность металлических скоб самых разнообразных форм.
Все эти приспособления, несомненно, шаг вперед в совершенствовании системы взаимной страховки. При достаточной квалификации и хорошо организованной самостраховке страхующего, применение этих приспособлений расширяет возможности взаимной страховки и повышает ее надежность. Однако все они обладают весьма серьезным недостатком, заметно снижающим их перспективность: регулирование усилия торможения в процессе удержания партнера осуществляется страхующим по-прежнему «вручную». Внезапность и молниеносность рывка (свободное падение на глубину в 5 м длится всего 1,2 секунды), отсутствие зачастую зрительной связи между партнерами, эмоционально напряженная обстановка и целый ряд внешних трудно контролируемых факторов: положение страхующего, его самообладание, быстрота реакции, физическая сила, качество веревки и прочность точки закрепления, делают эти способы недостаточно стабильными и надежными. Кроме этого, необходимо помнить, что при страховке с промежуточными участками трения значительное усилие, приходящееся на сорвавшегося, воспринимается страхующим как очень малое, что может привести к серьезным осложнениям.
В то же время нельзя забывать, что управление веревкой через все эти приспособления не так уж удобно, требует большого внимания и при этом строго регламентируется движением партнера, ритмом работы по выдаче или приему веревки
страхующим, да и руки страхующего заняты и не участвуют повышении его устойчивости.
Для того, чтобы теоретические знания перешли в практические навыки, необходимо на практике проверить работоспособность точки страховки. Как это лучше сделать? Начать с наиболее распространенного приема страховки через ледоруб. Мы знаем, что практически на любом снегу (исключая сыпучий снег, встречающийся на высотах от 6000 м и перемороженный зимний снег) можно организовать пункт страховки с прочностью не ниже 90-100 кгс. Именно его и следует отрабатывать на тренировках на безопасных склонах.
Проверка проводится силой не менее 100 кгс и прикладывается по линии падения воды. Такую силу способны создать два человека, взявшиеся вместе руками (в рукавицах) за веревку. Страхующий, закрепляет веревку вокруг древка ледоруба не допуская протравливания. Если пункт страховки разрушается, то страхующему следует лучше утрамбовать площадку, надежнее забить ледоруб, выбрать более устойчивое положение для себя и попробовать удержать рывок еще раз.
После того как освоена организация минимального по требованиям прочности пункта страховки можно переходить к проверке способностей страхующего протравливать веревку при срыве. Один из помощников, взявшись двумя руками, делает резкий рывок (60 кгс). Если веревка при максимальном сопротивлении страхующим протравливанию веревки не будет проскальзывать в руках проверяющего — цель достигнута.
Разумеется, каждая группа может установить для себя иные, более высокие характеристики страховочной цепи в прямой зависимости от предполагаемых и растущих по сложности, своих восхождений. Рекомендованный здесь уровень следует считать наиболее универсальным, поскольку применим для большинства случаев.
Получив твердый навык в этих двух позициях, можно считать, что у альпиниста в техническом отношении заложена основа (только основа!) безопасной работы на снегу. При этом следует помнить, что отработка навыка протравливания веревки на 60 кгс на снегу — задача не из простых. Именно поэтому следует перейти к рассмотрению работы различных и наиболее распространенных схем страховки на снегу (см. рис. 16 и дальнейшее объяснение в тексте).
Рассмотрим Рис.16.
Схема А-Б — страхующий находится ниже ледоруба и нагружает его в направлении рывка. Трение веревки о древко ледоруба ослабляет рывок на страхующего примерно в два раза. Если веревка удерживается двумя руками — усилие торможения равно 60 кгс. Рывок на сорвавшегося — 120 кгс, а на ледоруб — 180 кгс. Практически в любом состоянии снега ледоруб будет вырван. Придерживая головку ледоруба рукой и страхуя второй рукой, тормозное усилие изменится до 30 кгс и одновременно происходит компенсирование его другой рукой. Рывок на ледоруб будет в 60 кгс (в отдельных случаях это может быть критичным). Вывод: подобный прием может применяться только на плотно утрамбованном снегу, когда ледоруб выдерживает силу равную Бстр=60-1,5=90 кгс, где коэффициент 1,5 — рекомендуемый запас прочности точки страховки.
Схема В-Г — дает довольно распространенный вариант — страхующий встал на ледоруб и удерживает веревку одной рукой. Страховочная веревка проходит у него через карабин грудной обвязки и через карабин головки ледоруба. Функции двух карабинов делятся так: карабин грудной обвязки предотвращает вырывание веревки из рук
страхующего. Карабин на головке ледоруба дает стабилизацию Ко. Если его не использовать, то появляющееся дополнительное трение веревки о ботинок и ледоруб приводит к увеличению Ко рывка и соответственно к нерасчетному увеличению нагрузки на самое слабое звено — ледоруб. Опасно другое — веревка, распрямляясь под нагрузкой, сталкивает ботинок с головки ледоруба и вырывает ледоруб из гнезда.
Правильное выполнение данного приема дает усилие торможения страхующего мужчины (одной рукой)-30 кгс. На сорвавшегося приходится 45-50 кгс (за счет охвата веревкой карабина и перегиба веревки на краю снежной площадки), а на ледоруб — 60-65 кгс. Если на страховке стоит женщина, удерживающая веревку двумя руками, то усилие торможения будет равно 40 кгс, а рывок на сорвавшегося около 60 кгс. Мужчина может удерживать веревку по этой же схеме только при условии, если пункт страховки проверен на прочность: 60 • 1,5 • 1, 5 = 135 кгс.
Но и здесь есть подводный камень: привыкание к такому приему опасно! Успешно применяя его на мокром, старом, фирновом снегу вырабатывается стереотип, который приведет к полному разрушению точки страховки на более слабом (рыхлом) снегу.
 |
Применительно к данному приему следует помнить, что нужно не простое подкрепление (ногой) забитого в снег ледоруба, но и полное перенесение тяжести всего тела на этот ледоруб.
Схема Д — равнодействующая всех сил направлена вдоль склона — это серьезно способствует заглублению ледоруба, а не выталкиванию его от склона. Но вместе с этим возникает и серьезная опасность проскальзывания веревки. Веревка, не имея достаточного угла (углов) перегиба, свободно проскользнет даже при рывке небольшого усилия.
Пожалуй, самым надежным, но и трудоемким способом, остается «Т» образное закрепление точки страховки. Но надежность точки страховки должна преобладать над временем, затраченным на ее организацию. Мы же хотим добавить две рекомендации: петлю надеваемую на древко ледоруба лучше делать короткой для того, чтобы можно было встать ногой на петлю с карабином и другой ногой — на ледоруб, весом тела дополнительно усиливая всю систему. На тренировочных занятиях по отработке этого приема вначале лучше проводить нагрузку точки страховки веревкой с тем, чтобы понять принципы работы точки в момент ее усиления. После этого предпринять различные попытки к ее разрушению, например, удерживая веревку двумя руками, — усилие торможения будет 40 кгс, а рывок на сорвавшегося — порядка 60 кгс.
При этом присутствует множество факторов, влияющих на качество страховки: сухая или мокрая веревка, может быть, примороженная, внезапное ее заклинивание.
Существует еще одно существенное «но», серьезным образом могущее влиять на качество страховки и самостраховки, доказанная ненадежность схватывающего узла в определенных способах его применения.
В конце 70 гг. минувшего века на специализированном сборе Госкомспорта, ФА СССР и ВС ДСО профсоюзов была проведена своеобразная ревизия возможностей схватывающего узла.
Причиной этому послужили «накопившиеся» случаи НС в связи с ненадежной работой узла, приводивших к тяжелым последствиям. Проверка работы узла в режиме падения на спуске дюльфером, при обрыве перильной веревки, в свободном скольжении вдоль веревки с зажатым в кулаке схватывающим узлом, при движении и срывах на перилах и т. д. дала результаты, мягко говоря, совершенно неожиданные. В любой критической ситуации рвалась петля, выходящая из узла, оплавлялся сам узел так, что его надо было разрезать. Но самым неприятным было то, что при внезапной остановке -зажатии рукой вокруг основной веревки — схватывающий узел, оплавляясь, стягивал и рвал оплетку основной веревки при далеко не предельных нагрузках!
Все это не только настораживает, но и заставляет искать надежные заменители этому, казалось нерушимому узлу. Но в ряде вспомогательных целей он все еще находит применение и выполняет свои функции, когда не испытывает значительного трения: чрезмерно скоростной спуск по веревке с зажатым в кулаке узлом; резком прохождении веревки через узел на страховке; при быстром перемещении узла по веревке.
За последнее время, все большее распространение находят петли из нового материала «Кевлар». Схватывающие узлы, завязанные такой петлей, хорошо «держат» даже на обледенелой веревке, не плавятся сами и не портят веревку при проскальзывании по ней. Подобные петли особенно надежны при натяжении перил, в спасательном деле.
Для повышения качества страховки и предупреждения последствий срывов на горном рельефе значительно более перспективным представляется применение амортизаторов, принцип работы которых основан на множественной пластической деформации с последовательным разрушением (разрывом) одного или нескольких слоев ленты в виде тканых петель. Строение лент и конструкция амортизаторов позволяют широко программировать порог их срабатывания в зависимости от условий применения.
Ленточные амортизаторы.
БЭПУ (отечественного производства) предназначенный для промышленного использования, но успешно может применятся и в альпинизме. БЭПУ является устройством, поглощающим энергию срыва, работающим на принципе последовательного разрушения внутренних переплетенных петель (т.н. «галантерейные» петли). По такому же принципу работают и другие амортизаторы, выпускаемые промышленностью для верхолазных и монтажных работ и рассчитанных на максимальную нагрузку в пределах 300—400 кг. Даже не взирая на определенно большие размеры (50-60 см) может крепиться на поясе/беседке, вывешиваться на «ненадежной» точке закрепления. Такое использование БЭПУ не только снимает нагрузку с крюка, но и существенно снижает нагрузку на сорвавшегося. Излишек длины амортизатора убирается в карман или опускается в штанину брюк под поясной ремень.
«Absorbica» («Petzl»). Амортизаторы для гашения импульсных нагрузок. Данный вид амортизатора крепится не на альпинисте, а подвешивается на слабые (по мнению спортсмена) точки промежуточной страховки (или в местах потенциально опасных возможностью срыва или разрушения породы). Если происходит срыв, то амортизатор, начиная разрываться, гасит чрезмерную нагрузку, приходящуюся на данный крюк. Подобные амортизаторы нашли широкое применение в спортивном ледолазании, для сомнительных точек страховки на льду, миксте и даже в традиционном лазании. Исходная длина — 22 см. Длина после рывка — до 160 см.
Энергопоглощающая экспресс-петля «Nitro». Предназначена для подобных же целей При срыве происходит разрыв петель (2,5 кН), полный разрыв петли — при 22 кН. Энергопоглощающая способность петли повышается с увеличением числа петель. Для того чтобы петли «Nitro» не запутывались и не могли распуститься, имеющаяся застежка-липучка предохраняет петли и не позволяет им запутаться в другом снаряжении. Выпускается в трех видоразмерах: для малого поглощения нагрузки (2 петли) ее длина составляет 20 см (вес 40 г); для среднего (2 петли) при длине в 24 см (вес 50 гр); для высокого (6 петель) при длине 16 см (вес 60 г).
«Scorpio» фирмы «Petzl». Специальная самостраховочная петля Y — образной формы с амортизатором разрывного действия, хоть и предназначена для маршрутов via ferrata (оборудованных постоянными скобами, перилами, петлями), вполне применима для простых маршрутов восхождений. Принцип работы: поглощение энергии падения за счет разрыва отдельных прядей. У нее имеется три уса: один короткий крепится непосредственно к поясу/беседке, позволяющий встегиваться непосредственно к станции, создает удобство при движении по горизонтальный и наклонным перилам, а два других -это собственно самостраховочные петли, которые находятся в отдельных эластичных чехлах. Подобное приспособление надежно работает на перилах, даже если срыв произошел на верхней части перильной веревки, то падение будет остановлено одной из петель пристегнутых к перилам и сразу сработает собственно амортизатор и полностью остановит падение.
Подобные конструкции амортизаторов (с различным порогом начального разрушения) находит все более широкое применение и в альпинизме (фирмы «Petzl», «Cassin» и др.) в частности для страховки на снежно-фирновых склонах. Амортизатор навешивается на карабин (привязывается петлей) к головке ледоруба. В петлю прощелкивается карабин, через который проходит страховочная веревка. Остальные действия по проведению страховки происходят обычным образом. Для страховки на снегу нужен амортизатор, у которого нижний порог срабатывания не будет превышать нагрузку
в 60-70 кг.
В указанных и других подобных конструкциях амортизаторов есть общий существенный недостаток — они одноразового использования, и после срабатывания не подлежат реставрации. Запас из нескольких штук подобных амортизаторов, может создать в группе достаточный психологический резерв. В конце концов — не на каждом же крюке или веревке происходит срыв (и не в каждой группе), а если он произошел, то группа будет серьезно защищена от его трагического исхода.
Конечно, идеальным случаем выдачи веревки через тормоз могло бы устройство со строго контролируемым усилием срабатывания, но пока подобное устройство еще не создано.
Применение любых типов амортизаторов в любом случае не снимает с повестки дня вопроса обучения приемам страховки. Конечно, амортизатор повышает надежность прохождения отдельных видов горного рельефа, но при этом надо надежно владеть и приемами страховки.
«Обучение страховке» — принципиально новый раздел, введенный в Программу подготовки альпинистов в 1987 году. Более того, в этом разделе находится не совсем обычная для нашего альпинизма тема «Работа на страховочном стенде». Цель раздела ясна — акцентировать внимание на вопросах повышения качества страховки во всем учебном процессе — отработке приемов динамической страховки, организации страховки в сложных условиях нахождения на рельефе самого страхующего, оказанию помощи партнеру по связке при его срыве.
В конце 70 гг. минувшего века в отечественных альплагерях стали получать распространение методы обучения страховке, позволяющие моделировать ситуации, которые возникают во время срыва, с достаточно высокой степенью приближения к реальным условиям. В 1978 г. инструктора альпинизма и мастера спорта супруги Сергей и Эмма Согрины в альплагере «Варзоб» создали первый в стране страховочный стенд для обучения приемам динамической страховке. Вслед за этим: «Узункол» (два стенда), «Безенги», «Шхельда», «Торпедо», УМЦ «Эльбрус» стали строить более усовершенствованные варианты стендов. Появились методические разработки, учебные пособия, нарабатывались комплексы упражнений.
Публикации по теме Госкомспорта СССР; пособия: В.К.Винокурова «Организация работы связки на стенном маршруте»; Б.Л.Кашевника и П.П.Захарова «Обучение приемам страховки на стенде»; книга «Безопасность в альпинизме» (М.ФиС.1983); публикации сборника «Вестник гор»; «Школа альпинизма. Начальная подготовка» (М.ФиС.1983) до сегодняшнего дня остаются основным исходным материалом для изучения вопроса.
К сожалению, с разрушением системы профсоюзного альпинизма, пришло в упадок еще не окрепшее новое направление в обучении страховке. Тем не менее и сегодня при минимальном желании и небольших затратах местным клубам альпинистов, федерациям и объединениям наряду со строительством скалолазных стендов, башен для ледолазания, вполне по силам создание своих подобных сооружений для обучения приемам страховки тех же скалолазов и ледолазов. Диапазон стендов может быть достаточно широким: от простой конструкции с падающим грузом и страховочной площадкой с пунктами страховки и до полигонов на естественном рельефе (заброшенные карьеры и стены производственных зданий и сооружений, металлоконструкции, выходы скал и даже отдельные большие камни), позволяющих моделировать тактико-технические задачи:
— получение представления о реальных нагрузках, приходящихся на страхующего при срыве;
— и как следствие этого, определение комплекса приемов, обеспечивающих удержание;
— появление убежденности у страхующего в необходимости точного выполнения действий по организации страховки первого в связке;
— и как следствие этого — позволит достаточно быстро разрушить ложное убеждение, что первый срываться не будет;
— могут моделироваться практически любые варианты страховочной цепи, апробируются и выбираются лучшие;
— анализируется взаимодействие партнеров по связке, вплоть до ситуации срыва;
— отрабатываются приемы и схемы оказания полмощи сорвавшемуся;
— контролируется поведение страхующего, вынужденного действовать в одиночку в условиях критической ситуации.
Опыт проведения подобных занятий показывает, что главным преимуществом упражнений на стенде является, то, что каждое из них дает ощутимые практические результаты. В качестве примера можно рассмотреть так часто возникающую ситуацию жесткого закрепления веревки. Отсутствие должного опыта часто приводит молодых (по стажу) альпинистов к подобной ситуации. Особенно это проявляется при неправильном использовании тормозных устройств. Для доказательства ненадежности всего о чем мы говорили, достаточно создать на стенде неправильную страховочную цепь, когда страхующий от первого крюка в страховочной цепи «выпускает лидера» без промежуточной страховки на 6 — 7, а то и 9 -10 м и страхует его «срыв» только через верхний крюк. На стенде подобные ситуации имеют убедительную наглядность и показывают пути исправления допущенных ошибок.
Пример из практики занятий по организации страховки на страховочном стенде. Организуя страховку своего товарища, идущего вверх, страхующий, вроде бы все сделал правильно. На вопрос: «Как будет действовать страховка в случае срыва партнера?» -последовало долгое молчание, затем ответ: «Нормально». А тем временем напарник по связке скрылся за перегибом скалы и, как было предусмотрено, прикрепил к связочной веревке (вместо себя) груз весом 80 кг. Груз падает На глазах ничего не ожидающего страхующего, груз падает вниз по стене. Да, ситуация создана искусственно. Но в ней нет ничего неестественного — так может случиться и при настоящем срыве партнера.
Последствия такой игры на стенде в подавляющем большинстве случаев однозначны: полное разрушение пункта страховки, растерянность страхующего, потеря им страховочной веревки, а иной раз и срыв его самого той же страховочной веревкой и полное непонимание причин случившегося.
Не редко отсутствие продуманной системы обучения технике страховки, формальный характер традиционных занятий (сброс чурки), методическая уязвимость -все это приводит к тому, что реальный срыв (или учебные условия срыва) могут поставить альпиниста на реальном восхождении в безвыходное положение.
Эффективность сочетания различных технических новинок с традиционными приемами страховки могут быть проверены на занятиях на страховочном стенде в любом их сочетании. Прежде всего, это имеет отношение к различным фрикционным тормозным устройствам. Допускаемые при этом ошибки чаще всего сводятся к жесткому закреплению веревки и «глухому рывку». Известны случаи, когда лидер в высококвалифицированной группе, на сложном участке маршрута, сознательно шел на риск срыва, повторяя отработанную схему действий на страховочном стенде. Он был просто уверен в том, что даже если с ним что-то и произойдет, то напарник обязательно решит эту задачу. Подобное оправдывало себя.
Пример: летом 1982 года в Узунколе проводился чемпионат Союза в скальном классе Капитан команды Украинского «Спартака» С. Бершов увидев занятия на
страховочном стенде, сам посвятил полный день отработке различных сложных ситуаций, а затем пропустил через них весь состав сбора. На чемпионат связка Бершов-Туркевич заявила восхождение на Кирпич по ромбу. «Ключ» маршрута находится в 120-метровом нависающем внутреннем угле. Примерно в средине угла характер рельефа таков, что его надежнее может пройти довольно рослый альпинист. Такового в связке не было. Зная, что с первой попытки прохождение «ключа» может не получиться, связка предприняла все возможные действия, чтобы заблокировать себя от неожиданностей, применив все то, что накануне наработала на стенде. На ключевом участке (около 3 м очень тяжелых скал) С.Бершов организовал пять (!) промежуточных точек страховки, М.Туркевич, чтобы обезопасить себя, применил схему работы страхующего в висе на лесенках, укрепив себя несколькими петлями самостраховки. Так получилось, что на «ключе» произошел срыв С.Бершова. Никаких негативных и эмоциональных последствий не произошло. Вернувшись из чистого виса в угол, укрепившись с помощью страхующего (манипуляции с веревкой) и изменив порядок использования микрорельефа, Бершов успешно проходит «ключ». На разборе восхождения, связка убедительно разобрала сложившуюся ситуацию, отметив, что быстрое и положительное ее решение стало возможным с применением схемы движения, предварительно наработанных в тренировках на стенде.
Всего сказанного, относительно страховки, вполне достаточно, чтобы увидеть: вопросы страховки могут быть сознательно смоделированы на учебном страховочном стенде. Вот лишь некоторые из них:
— на какую высоту над последним крюком в страховочной цепи можно безопасно выходить наверх;
— какие усилия возникают на крюке, нагружают веревку и каждого из партнеров по связке;
— как и на каких основаниях следует учитывать упругие свойства веревки;
— на сколько и как надо протравливать веревку, как обеспечить необходимый резерв на ее протравливание;
— каково влияние общей длины выданной веревки;
— какие усилия возникают в заданных условиях и как их регулировать;
— каково влияние трения на промежуточных перегибах веревки;
— какова прочность тех или иных видов снаряжения;
-как влияет структура страховочной цепи и ее отдельных элементов на общие условия удержания;
— каков допустимый диапазон применимости специальных тормозных приспособлений и амортизаторов;
— как организовать точку самостраховки и страховки применительно к различным условиям рельефа и направлению линии возможного падения;
— какие меры должны быть приняты для оказания помощи лидеру после его срыва и удержания.
Круг таких вопросов может быть расширен в зависимости от конструкции стенда и дополнен вводными условиями (например, обязательной работой с двойной веревкой) по действиям связки для оказания помощи сорвавшемуся партнеру/члену группы.
Наличие необходимых приборов позволяет проверять расчетные и допустимые нагрузки, контролировать тормозной путь с помощью отметок на веревке и стенде, подвергать проверке качество нестандартного снаряжения для страховки (петли, оттяжки, беседки и обвязки). В общем, перед тренером открывается широкое поле деятельности для обучения своих учеников и повышения мер безопасности.
Но, пожалуй, при этом существует основной вопрос — как проводить урок на стенде и какими способами можно приблизить его к реальным условиям восхождения?
Первое и самое главное: все приемы страховки и самостраховки, организация промежуточных точек закрепления веревки, приемы оказания помощи партнеру, передвижение по рельефу в одиночку — должны выполняться без малейшего элемента условности, игры, несерьезности. К этому обязывает хотя бы то, что все упомянутые приемы подвергаются самой жесткой проверке реальным срывом груза весом 80 кг. Срыв такого «партнера» происходит в самый подходящий/неподходящий для страхующего момент, в зависимости от условий поставленной задачи. Бывает, что такая проверка оказывается не только жесткой, но и жестокой. Все зависит от суммы ошибок, допущенных страхующим. Но как это ни парадоксально, чем больше их допущено в одном из упражнений, тем больше шансов у страхующего «познакомиться» с последствиями реального срыва и определить, что можно делать, что нельзя, а что очень опасно.
На первых порах даже многоопытные инструкторы и спортсмены-разрядники, приходя на такие занятия, делают для себя чуть ли не открытия. Ко многому из того, что их здесь ожидает, они просто не готовы. Даже высококвалифицированные спортсмены и инструкторы с большим стажем работы начинают вести себя неуверенно, обнаруживается замедленность действий или неоправданная суетливость. Неуверенность проявляется также в явной и необоснованной перестраховке. Вступает в действие укоренившееся психологическое противоречие: знаю, что партнер может сорваться, но верю, что этого не произойдет. Как бы не старались это скрыть, но во время восхождения доминирующей становится вторая часть этого тезиса. Здесь же, на стенде, допускаемая возможность приобретает очертания неизбежности.
Характерно, что после первого же упражнения подавляющее большинство подвергшихся «испытанию», оценивая допущенные ими ошибки — а их, как правило, немало, — безоговорочно признают свою психологическую неподготовленность и неумение быстро и всесторонне оценить обстановку. Еще одна характерная особенность: стоящие рядом товарищи по группе сначала даже не замечают допущенных страхующим ошибок. Не видят — потому что привыкли поступать так или почти так же. А может быть, привыкли не видеть?! Но актуальность и ценность подобных упражнений признается всеми. На многое открываются глаза, вера в «не срывающегося лидера» оказывается поколебленной.
Становится ясно, что, не имея базы для постоянного тренинга, альпинисты не в состоянии подготовиться к критической ситуации. А там, где нет возможности приобрести технические и тактические навыки, отсутствует и возможность подготовить себя психологически, пополнить «банк» схемой действий на случай настоящего срыва партнера по связке.
Приведенные ниже рекомендации помогают методически эффективно организовать учебные занятия на страховочном стенде:
— обязательно предварительное объяснение особенностей работы и характер неожиданностей, с которыми альпинист может столкнуться, выполняя тот или иной прием на стенде;
— любая работа должна проводиться так, как будто альпинист находится на восхождении в составе автономной связки и помощи ему ждать ему неоткуда;
— все задания должны полностью соответствовать правильным альпинистским приемам, за исключением тех, которые строятся заведомо неправильно, чтобы показать пагубность допускаемых ошибок;
— тренер или инструктор, как и все находящиеся рядом, не должны вмешиваться в действия страхующего и его партнера. Не рекомендуется давать советы, подносить недостающее снаряжение и т. п. (конечно, за исключением ситуации когда действия связки могут превысить допустимый предел безопасности);
— после завершения выполнения приема страхующий должен объяснить порядок своих действий, тем более, если он был неправильным и привел к потере страховки и т. п.;
— все присутствующие на занятиях выступают на разборе в роли активных оппонентов;
— тренер или инструктор подводят итог работы только после общего обсуждения.
Следует обратить внимание на следующие общие моменты организации страховки, характерные для процесса восхождения и легко проверяемые на учебном страховочном стенде:
— направление самостраховки прежде всего должно обеспечить безопасность самого страхующего, предохранить его от возможных последствий нагрузки при срыве или потере равновесия; вторая петля самостраховки обязательно должна учитывать возможное изменение направления рывка, в особенности при смене способа страховки по мере подъема первого или смены лидера;
— петли самостраховки не должны быть длинными, чтобы в случае рывка страхующего не сбросило с места его нахождения;
— в случае рывка петли самостраховки обязаны снять часть нагрузки приходящейся на страхующего;
— на сложном рельефе страхующий должен находится в ИСС, особенно при страховке на отвесных участках рельефа;
— категорически запрещено использовать карабин для соединения частей ИСС поперек универсальной обвязки! Для примера: карабин «Ирбис» по малой оси (поперек) в отдельных случаях выдерживает нагрузку всего в 250-300 кг, кроме этого, нахождение в этой точке карабина опасно для самого альпиниста;
— применение тормозных систем обуславливается конкретной ситуацией;
— обязательно наличие петель-оттяжек для спрямления страховочной цепи;
— закладки в качестве промежуточной точки страховки применяются там, где исключена возможность их вырыва движением связочной веревки;
— на участках с сильно расчлененным рельефом следует отдавать предпочтение страховке первого двойной веревкой;
— при нижней страховке обязательно протравливание веревки во избежание ситуации глухого рывка;
— непременное условие — наличие достаточного резерва веревки на протравливание при срыве груза;
— страховку необходимо проводить только в рукавицах.
Рассмотрим теперь ряд положений, относящихся к действиям страхующего при необходимости оказания помощи первому в связке, если тот сорвался. Именно здесь могут оказаться хорошим подспорьем всевозможные ситуационные задачи из Программы подготовки альпинистов. Все вопросы, связанные с действиями отдельной двойки или группы в целом в чрезвычайной ситуации поддаются отработке на стенде. Система страховочного стенда в этом случае предлагает широкий выбор приемов, позволяющих отработать практические навыки закрепляющих схему поведения страхующего при срыве на любом рельефе. Ведь на стенде отрабатывается схема, а она практически одинакова как для крутого скального или ледового участка, так и для фирнового сброса.
По данному направлению работы также можно дать ряд советов и рекомендаций:
— все свои действия после срыва партнера страхующий должен подчинить мысли о быстрейшем оказании ему помощи; это, однако, вовсе не означает, что сам он может оставаться без страховки или самостраховки, оказывая помощь партнеру;
— страхующий в первую очередь закрепляет связочную веревку, но так, чтобы ее можно было быстро развязать даже под нагрузкой (здесь незаменим рифовый узел);
— следует как можно быстрее снять нагрузку с верхнего крюка, уже выдержавшего рывок при срыве, перенеся ее на вновь забитый крюк и ни в коем случае не нагружать старый крюк после нагрузки даже для мелких вспомогательных работ;
— прежде чем начинать движение к сорвавшемуся напарнику, следует продумать способ, обеспечивающий самому страхующему промежуточную страховку на пути к партнеру, страховку для партнера, а также способ, которым он будет транспортировать пострадавшего на полку, площадку, подниматься наверх или опускаться вниз;
— нельзя забывать, что любое промедление в оказании помощи партнеру пагубно отражается на его состоянии. Даже, если он висит в универсальной обвязке, время его безопасного состояния исчисляется максимально10-12 минутами;
— если восхождение совершается несколькими связками, то действия ближайшей связки по отношению к аварийному месту, должны быть полностью подчинены самого скорого оказания помощи. В этом случае всеми действиями руководит только один человек (совсем не обязательно номинальный руководитель группы), все остальные выполняют его распоряжения.
