Форма одежды — штормовой костюм, рукавицы, головной убор, высокогорные ботинки.
Снаряжение личное — ИСС, 2-3 карабина, репшнур (5 м), кусок основной веревки (3 м), защитная каска (шлем).
Снаряжение групповое — веревка основная (4 x 30 м), 2-3 молотка, 5 скальных крючьев, 5 карабинов, веревка вспомогательная (1 x 30 м), рюкзак на двоих, аптечка.
Вводная беседа: «Верёвка — основа безопасности любого восхождения и похода в горах».
Веревка — важная вещь, ставшая привычной не только для путешественника и альпиниста (Промальп, прикладные виды). Вещь привычная настолько, что зачастую пройденное расстояние измеряют в «веревках» за день пути. Прочность веревки, способность выдержать рывок при падении альпиниста.
На заре альпинизма роль веревки при восхождении была куда более скромной, чем в настоящее время. Ей отводилась роль путеводной нити для тех, кто следовал за лидером. За веревку можно было держаться во время подъема, но выдержать падение альпиниста она не могла (по крайней мере, не была рассчитана на это). Так, первовосходители Уимпера на Маттерхорн в середине XIX в. пользовались в качестве связочной веревки, шторным шнуром, приобретенном в соседней галантерейной лавке.
Позже стала применяться веревка из пеньки (растительный материал), та самая, которою очень любят показывать в фильмах, где она эффектно перетирается об острый край скалы. Главным недостатком такой веревки было то, что она выдерживала только статические нагрузки. Самой лучшей считалась 3-прядная веревка из экзотической манильской пеньки (волокна добывались из черешков листьев). Также использовалась льняная веревка, немного прочнее и эластичнее, чем пеньковая. Такую верёвку использовали Мэлори и Ирвин в 1924 г. при попытке восхождении на Эверест. Верхняя страховка (и то в натяг, чтобы не было рывка), прогулки по леднику — вот для чего в основном была пригодна подобная веревка.
Изобретение нейлона стало настоящей революцией в деле «веревкостроения». Впервые нейлон был произведен в 1938 г. Вторая Мировая война ускорила его распространение и расширила возможные области применения. Веревка из нейлона была прочной, легкой и была способна выдержать вес сорвавшегося альпиниста. Идея безопасных падений была более чем заманчивой.
Такие восходители как Герман Буль (Herman Buhl), Вальтер Бонатти (Walter Bonatti), Лионель Террай (Lionel Terray) использовали подобные веревки на маршрутах в западных Альпах, на Гран Капуцин (Grand Capucin) и Монт Блан (Mont Blanc), первопрохождении на Фиц Рой (Fitz Roy) в Патагонии. Везде нейлоновая веревка работала идеально.
Первые нейлоновые веревки, также как и пеньковые, были трехпрядными. Но с 1950 г. конструкция веревки становится все более изощренной. Ядро из сдвоенного нейлонового волокна оплеталось внешними волокнами, образующими своеобразный футляр, оплётку. Необыкновенная прочность подобных веревок привела к многочисленным изменениям в тенденциях и направлениях в альпинизме. Такой вид спортивного скалолазания, как лазание на трудность целиком обязан превосходным динамическим свойствам современных верёвок.
Затем пришло время веревкам и шнурам из новейшего материала «Кевлар».
Тема занятий «Применение альпинистской веревки при передвижении в горах. Организация страховки и самостраховки».
Занятие проводится на выходах скал, отдельных камнях высотой 3 — 5 м. Проводит командир отряда в сопровождении двух инструкторов-демонстраторов, показывающих объясняемые приемы.
Беседа «Применение беседки и обвязки (ИСС)».
| Рис. 19. Правильное положение ИСС на корпусе альпиниста и ее центровка. |
В этой части занятия показывается правильное надевание элементов системы и объясняются правила ее использования. Объяснить, почему точка привязывания грудной обвязки должна находиться на уровне грудной косточки (исключение опрокидывающего момента).
Альпинист должен научиться надевать систему свободно и быстро. Необходимо подчеркнуть необходимость соблюдения между петлями обвязки расстояния в 3 — 4 пальца. Отметить недопустимость соединения петель обвязки страховочным карабином (тем более его поперечным положением): это может привести не только к болевым ощущениям, но и к травме даже при незначительном проскальзывании, не говоря уже о срыве. Ножные обхваты беседки проверяются так: в положении стоя (без движений) они должны быть надеты без пристегивания к поясу. В этом положении они не должны сползать вниз по бедрам.
Обязательно предостеречь начинающих альпинистов от применения (даже на тренировках) только верхней части страховочной системы — грудной обвязки. Не допускать слишком высокого ее расположения, так, чтобы она не сдавливала подмышечные впадины. В этом случае точка присоединения веревки окажется намного выше грудины и при срыве примет большую часть веса тела на себя. При подобном зависании практически сразу — через несколько секунд, возникнут серьезные болезненные ощущения подмышками. Затем происходит потеря сознания от недостатка кислорода при затруднительном дыхании (со всеми последствиями). Спустя 7-8 минут начинается паралич обеих рук. А это означает одно — сорвавшийся теряет способность оказать помощь самому себе. Наступление ортостатического шока приведет к запиранию тока крови в нижних конечностях. При долгом висении (от 12-15 мин.) начнется отказ работы сердца и почек.
Используя только одну нижнюю часть системы — беседку, альпинист рискует травмировать позвоночник в поясничном отделе, хотя вероятность такой травмы крайне невелика.
Срыв в ледниковую трещину всегда неожидан и поэтому повышается возможность травмирования. А если принять во внимание падение в трещину с рюкзаком, то последствия падения становятся более трагичными. Срыв с рюкзаком за плечами во время спуска по закрепленной веревке, всегда приводит к зависанию на ней в перевернутом (вниз головой) положении, из которого, как правило, самостоятельно выйти невозможно.
Если прочность самой системы не вызывает сомнений, то к способам ее связывания предъявляются достаточно серьезные претензии. Поэтому альпинисты и изобретают свои способы связывания беседки и грудной обвязки. Вполне понятно, что при этом процент ошибок достаточно высок.
Следует предостеречь альпинистов от самостоятельной перешивки ИСС. Дело в том, что никакими известными способами ручной сшивки невозможно достичь равномерного натяжения ниток в шве. Кроме того, не существует ручного шва, который давал бы переплетение нижней и верхней нитей точно посредине сшивки, а без такого переплетения все другие швы не смогут выдержать возникающие линейные нагрузки.
Что же касается качества ниток применяемых при самостоятельной переделке ИСС, то о нем и говорить не приходится. Для справки: сшивающие нити должны точно повторять исходный материал ремней, лент и прочих деталей ИСС.
До сих пор имеется определенное разночтение вопроса, каким узлом лучше связывать две части ИСС. Со временем каждый альпинист находит подходящий и удобный для него прием подобной связки. На одном из сборов по испытаниям страховочного снаряжения «вдруг» выяснилось, что давно забытый альпинистский узел -булинь на двойной веревке — как нельзя лучше отвечает главным требованиям: его рисунок прост и легко запоминаем, узел компактен, удобен в работе и легко развязывается даже после значительных на него нагрузок. Потом результаты этих испытаний просто легли на полку, а неудобная проблема осталась. Возобновление данной рекомендации ничем не повредит сегодняшнему положению дел в этом вопросе.
Для большей достоверности сказанного, приведем результаты стендовых испытаний тех лет:
— в случае использования отдельного куска основной веревки или связывания системы концом связочной (основной) веревки усилие, прилагавшееся ко всей страховочной системе в пределах 900 кгс, не приводило к каким-либо заметным нарушениям, как узла, так и самой страховочной системы. Добавим, что аналогичные результаты получены в случаях связывания ИСС куском веревки, а сама она пристегивалась к связочной веревке обычным способом — через страховочный карабин;
— связывание системы двойным репшнуром и приложение нагрузки через оставленную (из связывающего узла) самостраховочную петлю приводили к тому, что она разрывалась в своей средней части при нагрузках, не превышающих 600 кгс (применяемые для этой цели старые, б/у репшнуры разрывались при значительно меньших нагрузках).
В случае вязки системы отдельным куском основной веревки, страховочную веревку пристегивают к системе через карабин, пристегнутый слева или справа от узла через две верхние пряди веревки, соединяющей ушки грудной обвязки и стропу, уходящую к беседке.
Соединение ИСС одинарной веревкой считается идеальным способом соединения беседки с верёвкой. Верёвка ввязывается в петлю беседки, соединяющую ножные петли с поясом. Так же широко распространён способ ввязывания напрямую в обе петли дублируя соединительное кольцо. Оба способа легитимны. Наиболее распространенным и самым надежным узлом для этих целей считается — восьмерка.
Прием соединения ИСС двойной веревкой внешне похож на прием ввязывания в ИСС одинарной веревки. Разница в том, что концы веревок раздельно привязываются слева и справа от кольца, соединяющего пояс с ножными петлями ИСС. Это облегчает работу с двойной веревкой, когда каждая из них вщелкивается в оттяжки своего ряда страховочной цепи.
На занятии по разучиванию вязки узлов следует уделить некоторое время обучению вязке нового узла, связывающего ИСС, как отдельным куском веревки, так и концом связочной веревки. Для большего удобства контроля за качеством разучивания узлов, отделение следует расположить так, чтобы инструктор видел всю группу сразу.
Вязка узлов. Несмотря на огромное количество применяемых человеком веревочных узлов (в каталоге морских узлов их общее число колеблется от 2 до 3 тысяч), в альпинизме апробировано многолетним опытом и рекомендовано для применения лишь ограниченное их количество, условно разделенное на группы:
1. Узлы для обвязывания: булинь, проводник, восьмерка. Название, привившееся по первоначальному их применению, когда не было ИСС и альпинисты обвязывались веревкой, создавая связку. Более правильное — узлы для привязывания к веревке или — для создания связки. Сейчас эти узлы применяются для привязывания веревки к другим предметам (в том числе и для пристегивания к карабину).
2. Узлы для связывания веревок и лент: прямой (морской), встречный, грейпвайн (с англ.- виноградная лоза). Применяются для связывания двух веревок одинакового и разного диаметра, ленты с репшнуром, связывания петель-оттяжек.
3. Вспомогательные (специальные) узлы: UIAA, стремя, рифовый (шкотовый), т.н. карабинные узлы (узлы с применением карабина и петли из репшнура): Бахмана, Гарда, Маршана, карабинный, схватывающий (Прусик) — для отдельных операций в которых на узел не воздействуют большие нагрузки (рывки или скольжение по закрепленной веревке). Следует отметить также контрольный узел, который завязывается на свободных концах веревок после основного узла и предназначен для дополнительного предохранения узла от самораспускания.
Обратить внимание на необходимость вывязывания узлов аккуратного размера, чтобы из них не выходили концы свободной веревки значительной длины, там, где это необходимо, вязать контрольные узлы.
Прием организации связки. Обучить организации связки из двух-трех человек. Связав узел проводника, карабином пристегнуть связочную веревку к беседке или поясу. Объяснить последствия прикрепления веревки к грудной обвязке или использования только одной беседки или пояса. Научить организовывать связку без применения страховочной системы.
Освоить организацию связки из двух и трех альпинистов, причем третий (средний) альпинист для этой цели использует узел проводника с подтяжками из репшнура.
 |
Прием укорачивания связочной веревки. Разучить способ укорачивания связочной
веревки. Обратить внимание на обязательное наличие второго проводника в карабине грудной обвязки, привести примеры последствий неправильного укорачивания веревки и недопустимости большого числа колец свободной веревки в руке у первого в связке. При движении по закрытому леднику ни у кого из участников связки не должно быть в руках запаса свободной веревки.
Рис. 20. Укорачивание связочной веревки: А — узел проводника на укороченной части веревки; Б -то же на конце связочной веревки.
Для закрепления разученных приемов, в конце занятия можно провести небольшое соревнование (на время) по вязке узлов и готовности связки к движению.
Широкое использование схватывающего узла уже давно привлекало к себе внимание многими отрицательными сторонами его использования, особенно на спусках по веревке, при налаживании навесной переправы через горные реки (система полиспаста). Испытания схватывающего узла подтвердили худшие опасения. В этой связи следует внимательно рассмотреть особенности работы схватывающего узла и четкого разделения границ его применения, особенно при обучении начинающих альпинистов.
Когда петля узла имеет малый угол наклона к перильной веревке — здесь все ясно: отсутствует большая и внезапная нагрузка, пряди узла мягко охватывают веревку и его движение прекращается. Встать на ноги, подтянуться и освободить узел, в этом случае, что называется — нет проблем. Но продолжение движения после резкой остановки узла (особенно при срыве альпиниста) на отвесе или под карнизом настолько проблематично, что даже для высокотехничных и физически сильных альпинистов, попавших в подобную ситуацию, найти выход из нее не просто. В связи с этим следует вспомнить случай на траверсе Ушбы, когда из-за допущенных ошибок при спуске альпинист завис на дюлъфере (с рюкзаком), сам не смог выйти из создавшейся ситуации (самостраховочная петля была длиной 60 см., у него не было заготовленной петли самовылаза, а связать ее в этих условиях уже не мог — репшнура не было под рукой). Положение усугублялось тем, что оставшиеся три человека группы не знали и не могли наладить аварийную систему для его подтягивания наверх, чтобы дать ему возможность расправить схватывающий узел. История эта тогда окончилась весьма печально…. тело альпиниста поднял подошедший через много часов спасотряд.
В учебной практике, при отработке приема спуска чистым дюльфером, сплошь и рядом можно видеть, как альпинист, захватывая узел в кулак, «везет» (ведет) его с собой по веревке. Возражения в данном случае одни и те же — «Ну, и что? — когда будет надо, брошу узел!». Благие намерения! Человек, увидев лишь малый намек на опасность, сразу ищет ту самую соломинку. А спусковая веревка — вот она соломинка! Он забывает о том, что в кулаке у него узел и начинает крепко сжимать эту руку, чтобы удержаться и остановиться. Никто при этом не вспоминает наставлений («Отпусти руку!») своего любимого инструктора (он где-то там, внизу, а опасность — вот она, вплотную, буквально перед носом!). И он будет тем сильнее и судорожнее сжимать кисть руки, чем дальше будет скользить вниз по веревке с зажатым узлом в руке.
Последствия этой ситуации прямо пропорционально возрастают, чем сильнее и судорожнее будет захватывание узла, тем скорее произойдет оплавление прядей репшнура и даже распад схватывающего узла. Последствия понятны. Более того — при скольжении узла жестко зажатого в кулаке, очень быстро возникает предельная температура от трения узла об основную веревку, которая чаще всего бывает невыносимой, рука разжимается и бросает узел. К этому моменту пряди узла начинают оплавляться. С прекращением движения образовавшаяся пленка расплавленного капрона моментально остывает и намертво схватывает спусковую веревку. А падение альпиниста меж тем продолжается! В результате такой оплавленный узел, не имея больше возможности скользить по веревке, начинает стягивать и рвать оплетку веревки до тех пор, пока она не соберется в тугой клубок, а сердцевина, не выдержав нагрузки падающего тела, рвется.
Приведенный расклад событий не авторское мнение и изобретение, а чуть-чуть переработанные строки итогового протокола испытаний схватывающего узла, проведенные в свое время Комиссией ФА СССР. Как и многие другие результаты подобных испытаний, этот протокол лег на свое место — под сукно. Подробнее о данных испытаниях можно прочитать в «Вестнике гор» № 4 (Москва., «ФиС»,1990).
Приемы страховки и самостраховки. Для лучшего понимания взаимодействия человек-веревка, эти занятия в начальной стадии лучше проводить на довольно крутом травянистом склоне, с отдельными большими камнями и деревьями (будущие точки закрепления). Обучение проводится в связках по два-три человека.
Инструктор выбирает места для самостраховки, определяет возможное направление рывка и, исходя из этого, дает каждой связке конкретное задание. Для лучшего освоения приемов следует чаще менять направление рывка, но не увлекаться силой, а отрабатывать положение корпуса и рук, последовательность приема и выдачи веревки. Учить страхующего реакции на рывок веревки, на изменение его направления и на потерю равновесия. Все приемы работы с веревкой выполнять в рукавицах и штормовой куртке.
Самостраховка. Обратить внимание на правильную линию самостраховки по отношению к линии рывка при срыве первого связке, к положению промежуточных точек закрепления (выступы, крючья, карабины и т. п.), с помощью которых организована страховочная цепь.
Страховка через поясницу (сидя, стоя). В чистом виде уже давно отменена. Этот прием как наиболее простой в изучении, позволяет в комбинации с выступом/перегибом/крюком склона/полки почти с первого раза почувствовать (и выдержать) значительное усилие рывка. При отработке обратить внимание на серьезный недостаток страховки через поясницу сидя. Стоит веревке при страховке опуститься чуть ниже линии окончания спины, как даже небольшой силы рывок заставит ее сползти со спины, и она будет выдернута из-под страхующего. Если веревка будет проходить на уровне плечевого пояса, то рывок согнет спину страхующего и сбросит веревку через голову. Это как раз те положения, из-за которых прием был отменен. Когда страхуют сверху стоя и надежно закреплены самостраховкой, то для ускорения выбирания веревки от нижнего партнера, можно пропустить веревку через тормозное устройство, подвешенное через карабин на поясе/беседке ИСС.
Страховка через плечо. В чистом виде применяется все реже и рекомендуется для применения только при страховке сверху или в комбинации с выступом, карабином (при большом угле охвата), скальном перегибе, крюке. Во время ознакомления с приемом, для
наглядности создать ситуацию, когда большая нагрузка на страхующего (страховочный стенд, чурка весом более 60 кг) сорвет страхующего с места страховки или вырвет веревку из рук и сбросит с плеча — т. е. произойдет полное разрушение пункта страховки. Для начинающих альпинистов при отработке данного приема следует добиться понимания ими работы веревки, соотношения направления рывка с линией самостраховки, положения самого страхующего. Его основной задачей является первая попытка понимания соотношения действий своих рук с веревкой, соотношения выдачи веревки и начала ее торможения, вплоть до полной остановки.
Чтобы добиться ситуации рывка приближенного к реальным условиям, вначале занятия отработать схему:
— страховочная веревка от страхующего должна идти в первый крюк страховочной цепи;
— затем она опускается на 3 -5-7 м. ниже точки страховки (в зависимости от условий места занятий);
— на этом конце ее держат в руках 3-4 участника группы;
— по команде инструктора, они активно нагружают веревку, а страхующий должен протравить веревку, создать тормозящее усилие и остановить ее. Подобная схема отработки страховки приемлема и для занятий по снежной технике. При рывке, страхующий (если успеет) может чуть-чуть подпрыгнуть и приземлиться на полусогнутые ноги — это создаст хороший амортизирующий момент.
Рис. 21. Страховка через выступ: А — страховочная петля имеет хорошую «парашютность», возможность ее срыва с выступа минимальна; б — петля с малой «парашютностью», которую движение связочной веревки может сбросить с выступа.
Страховка через выступ. Среди разнообразия приемов страховки самым надежным остается организация страховки через скальный выступ (на льду — проушина). Практически каждый выступ можно использовать для оборудования точки страховки: навязать или надеть веревочную (лента) петлю, прощелкнуть карабин и в него пропустить связочную веревку, закрепить веревку для спуска и т.п. Чем круче скалы и сложнее маршрут проходящий по ним, тем меньшее количество выступов встречается на пути, и каждый из них в прямой зависимости от его конфигурации можно использовать для страховки. Для того, чтобы движение связочной веревки случайно не сбросило петлю с выступа, следует вязать (выбрать из имеющихся) петлю соответствующей » парашютности».
Страховка комбинированная. Этот вид является основным для страховки партнера по связке. Здесь главное — это умение чувствовать веревкой все движения партнера, умело дозировать выдачу/прием веревки, не позволяя образование провисов и слишком плотного ее натяжения, которое в отдельных случаях может повредить чувству равновесия партнера. Отработать приемы комбинированной страховки в различных сочетаниях положения страховочной веревки через углы огибания. Объяснить преимущества комбинированной страховки перед «чистыми» видами.
