А.Е. Берман “Юный турист”. Прежде чем стать на лыжи. Часть 22

Рассказывать сразу о всей техни­ке зимних путешествий, значит обру­шить на тебя лавину сведений, забыв о самом важном и интересном — о твоем участии в походах, о твоих первых маршрутах. Сначала это тренировочный поход без ночлега. Но уже в нем ты столк­нешься со многими сложностями. И сразу тебе нужно внимательно оце­нить свои возможности и особенно­сти.

Ты, например, привык в городе укутывать шею теплым шарфом. Но шарф   в   походе   неудобен.   Значит, чтобы не рисковать здоровьем, надо иметь свитер с высоким теплым во­ротником и подшлемник. Другой пример: твоему товарищу, у которого ноги почти никогда не мерзнут, достаточно двух пар шер­стяных носков, а тебе, может стать­ся, необходимо четыре, потому что в детстве ты приморозил ноги. Ты мог об этом совсем забыть, все про­шло без особых последствий, но так только кажется: мелкие кровеносные сосуды пострадали, и ноги у тебя мерзнут сильнее и чаще, чем у других ребят. То же самое может быть с руками, и ты должен взять лиш­ние шерстяные варежки.

Сейчас мы с тобой разберем спи­сок одежды, рассчитанный на мороз­ную, ветреную погоду для человека, нормально переносящего холод, но ты учтешь свои особенности и, мо­жет быть, дополнишь его.

Список одежды и личного снаряжения:

1)   пара теплого белья (рубашка, кальсоны);

2)   трусы;

3)   верхняя рубашка;

4)   брюки;

5)   легкий свитер;

6)   теплый свитер;

7)   штормовой костюм;

8)   теплая куртка;

9)   шерстяные носки — 2—4 пары;

10)   простые  носки—1—2 пары;

11)   шерстяные варежки;

12)   брезентовые рукавицы;

13)   теплые меховые рукавицы;

14)   лыжная шапочка;

15)   подшлемник:

16)   ботинки;

17)   бахилы;

18)   утеплители бахил;

19)   стельки войлочные— 2 пары;

20)   посуда (КЛМН);

21)   предметы личной гигиены;

22)   блокнот, карандаш;

23)   компас.

Когда ты отправишься в много­дневное путешествие по безлюдным областям Заполярья, список твоей одежды    изменится    незначительно.

Конечно, тогда все потребуется само­го высокого качества, но и сейчас мы должны стремиться, чтобы одежда была как можно лучше.

Для первого похода подберем погоду с морозом до 10° и слабым ветром, но уже во время следующих тренировок можем попасть в мороз до 20 с умеренным ветром: ведь мы тренируемся всерьез, готовимся к многодневному походу во время каникул.

Теплое белье. Это пара мужского белья, но она необходима и мальчикам и девочкам.

Есть такое белье — «егерское». Так называют трикотажное шерстя­ное белье, хорошо обтягивающее тело (не туго). Оно продается и стоит немногим дешевле шерстяного трени­ровочного костюма, но для зимнего похода незаменимо. В свое время один опытный турист уговорил меня отказаться от фотоаппарата, который мне хотели подарить родители, и по­просить купить егерское белье. И я не пожалел. Я прошел в нем много сложных походов, берег его: не но­сил в городе, не стирал в горячей воде, тщательно зашивал, как только начинало рваться.

Конечно, можно надеть в поход вигоневое белье с начесом, или тол­стое хлопчатобумажное. Хуже, но допустимо.

В легкий морозец, в безветрие, на ярком солнце в теплом белье жарко, но в гнилую оттепель и в пасмурную погоду со слабым морозом наденешь на белье только тонкую верхнюю ру­башку, просторные хлопчатобумаж­ные (или тонкие шерстяные) брюки и тебе не будет жарко даже под рюк­заком. Вот и вывод: рубашку и брю­ки нужно подобрать такие, чтобы, надев их на теплое белье, не испы­тывать жары при напряженной ра­боте в слабый мороз!

В холодную погоду, в условиях резко меняющихся физических на­грузок, постоянно бывает то жарко, то холодно. И когда жарко, то, ко­нечно, вспотеешь, с этим ничего нель­зя поделать. Но вот егерское белье тем и хорошо, что даже влажное продолжает согревать, а потом быстро высыхает на теле. Однако нужно помнить: если вспотел, внимательно следи за собой и сразу дополнительно одевайся, даже на самых коротких остановках. В сильный же мороз не поленись, достань из рюкзака теп­лую куртку.

В холодную безветренную погоду теплая куртка не столь часто может понадобиться. Так, при морозе 15° и безветрии идешь в белье, верхней рубашке, брюках, легком свитере и штормовом костюме. Если на ходу разогрелся расстегиваешь штормов­ку, воротник свитера (желательно, чтобы он расстегивался на молнии до середины груди), верхнюю рубаш­ку (она должна быть не глухой, а на пуговицах до низа, например «ков­бойка» ), можешь даже выпустить рубашку из брюк — пусть болтается свободно. Если все равно жарко, сни­маешь с варежек брезентовые рукави­цы и кладешь их в карманы штор­мовки. Опять жарко — идешь с голы­ми руками. Шерстяные варежки убираешь во внутренние карманы брюк под штормовые штаны. Нако­нец, если и с голыми руками жарко, то лыжную шапочку снимаешь и за­совываешь в карман штормовки. Все это делается на ходу.

Но вот остановились на привал. Немедленно застегиваешь рубашку, свитер, штормовку; шапочку—на голову, варежки — на руки, брезен­товые рукавицы — сверху.

С привала вышел застегнутый и полностью одетый, а потом на ходу опять постепенно рассупониваешься. Но если остановились на обеденный привал, обязательно надень теплую куртку.

Когда сняли лыжи, то в сильный мороз под бахилы надо надеть утеп­лители

Бахилы — наружные чулки — на­девают прямо на ботинки. Они из тонкого брезента или из любой плот­ной, но не очень толстой ткани — репс, тик, льняная ткань.

Бахилы — не только защита от снега, но и необходимое средство для тепла. И не только для тепла — бахилы «оттягивают» влагу, которая выделяется ногами, проходит сквозь носки и впитывается в ботинки. На­ружная поверхность ботинка холод­ная, температура ее ниже «точки ро­сы», и этот барьер водяному пару не преодолеть. Он конденсируется в иней, и обувь промерзает насквозь — пропитывается льдом. Но бахила за­щищает ботинки от холода, и температура «точки росы» из их толщи перемещается наружу, в слой воздуха между ними и бахилой. Ба­хилы при этом изнутри обмерзают, а ботинки остаются сухими. Бахилы ни в коем случае не должны быть в обтяжку, по обуви. Лучше всего сшить их в виде прямоугольных меш­ков. Ремешок, пришитый внизу, на заднике, охватывает голеностоп, и ба­хила не сваливается. Над носком бо­тинка получается утеплительный и влагосборный объем воздуха.

Если бы не бахилы, ноги в похо­дах морозили бы во много раз чаще.

Бахилы иногда делают длинными, выше коленей, надевают поверх штор­мовых штанов и подвязывают тесе­мочками к поясу. Но с ветвей в бахи­лы попадает снег. Тогда сверху их стягивают резинкой. Однако если из­валяешься в снегу по уши, то и в ба­хилы наберешь. Мне больше нравятся бахилы ниже колена, заправленные под штормовые штаны и стянутые их ремешками. Тут уж снег никак не попадет. Если низ бахилы изотрет­ся о лыжные крепления, его можно отрезать, а бахилу зашить заново. В очень короткой бахиле этого делать нельзя. Вот почему не рекомен­дуется шить бахилы еще ниже. Мож­но делать бахилы двойными в местах соприкосновения с креплениями.

Сторонники длинных бахил воз­ражают: «А брюки штормовые защи­щать от снега надо? А колени?» Но, штормовые брюки сами защищают от снега. В сухом снегу они не про­мокнут. А мокрый все равно что усод-но промочит, разве только резиновые сапоги… Но и в них ноги будут мок­ры от пота. Поэтому бахилы не долж­ны быть из прорезиненного пароне­проницаемого материала. Что же касается коленей, то на них лучше по снегу не ползать. Колени мерзнут, когда сидишь, и штаны, брюки, каль­соны — все натянулось, плотно при­легает и хуже греет. Так бывает ча­сто при поездках в холодном транс­порте, среди вещей, в тесноте, когда сидишь и ноги вытянуть некуда.

Я советую тебе нашить на брюки наружные наколенные карманы, в них поместить куски тонкого (3, 5, 8 миллиметров толщиной) поролона. С ними и спать теплее, когда придет­ся ночевать в спальном мешке вне жилья.

Утеплители бахил шьются из тол­стого сукна. Они просторные, низ­кие — немного выше ботинка. Мож­но пришить к ним тонкую войлочную стельку в- виде подошвы. Надеваются утеплители под бахилы, когда сни­маешь лыжи на длительном обеден­ном привале.

Трусы лучше трикотажные, до­вольно плотно обтягивающие, но сле­ди, чтобы резинка не была тугой. Ведь на поясе у тебя может оказать­ся несколько резинок: от трусов, кальсон, брюк, да еще и штормовые брюки некоторые горе-конструкторы делают на резинке. Поэтому брюки лучше носить на тонком плоском поясе, а штормовые штаны — на под­тяжках.

Девочкам лучше шерстяные тру­сы или двое: одни из хлопчатобумаж­ного трикотажа, а вторые — шерстя­ные. Девочкам переохлаждаться осо­бенно опасно.

Теплый свитер. На ходу его наде­вают в сильные морозы. В особенно сильные морозы с ветром носят два свитера или даже теплую куртку. Ею может быть ватная телогрейка, лучше с не свалявшейся набивкой.

Есть в продаже теплые куртки с синтетической набивкой. Они легче, но холоднее. В последнее время по­пулярны куртки из «болоньи». Одна­ко эта ткань не пропускает водяной, пар, и в таких куртках на ходу бы­вает душно и влажно. Если уж поль­зоваться ими, то обязательно простор­ными, широкими, с большими прой­мами рукавов.

Очень легка, тепла и удобна пу­ховая куртка. Не хуже и меховые. Они тяжелее пуховых, но имеют ряд преимуществ: теплее в увлажненном состоянии и хороши для подстилки на ночлегах.

Теплые рукавицы тоже бывают пуховые и меховые. Меховые теплее, меньше боятся влаги. Альпинисты предпочитают пуховые рукавицы по­тому, что в них легче совершать тон­кую работу на сложных скалах, на крутом льду. А для туристов-лыжни­ков мех на руках — вещь незамени­мая.

Меховые рукавицы должны быть всегда под рукой. Если руки замерз­ли, то меховые рукавицы надевают даже во время ходьбы на лыжах. Как только станет жарко, сразу снимаешь их и прячешь во внутренние карма­ны брюк. Правда, там они мешают, но ничего не поделаешь: снятые с потных рук, на холоде они смерз­нутся. Поэтому у брюк должны быть большие внутренние карманы, а сами брюки — просторными в бедрах.

Очень просторной должна быть и штормовая куртка — такой, чтобы легко надевалась поверх теплой курт­ки. Помни: все элементы одежды должны легко налезать один на дру­гой. И хотя сейчас мы готовимся к однодневному тренировочному по­ходу, снаряжение будем продумывать по-настоящему и на будущее.

Войлочные стельки должны быть новыми, чистыми, а по толщине та­кими, чтобы нога сидела в ботинке плотно (но не туго), если наденешь четыре пары носков при одной стель­ке или две пары при двух. О носках мы достаточно говорили при подго­товке летнего похода. Теперь осталось рассказать о лыжных ботинках ту­риста.

Но   это   мы   сделаем,   разбирая лыжное снаряжение. Вот его список:

1)   лыжи;

2)   крепления;

3)   ботинки;

4)   лыжные палки;

5)   групповой ремонтный набор и запасное снаряжение.

Лыжи придуманы людьми очень давно, но до сих пор их совершенст­вуют. За .последние сто лет изобрели так много разных видов лыж, что появились даже музеи с сотнями экспонатов.

В прошлом и начале нашего сто­летия норвежские лыжи были трех­метровой длины. И даже четырех­метровой. Скользили на них, отталки­ваясь одним длинным шестом, как в лодке. А вот и другая данность: в последнее время в Альпах появились короткие альпинистские лыжи, кото­рые легко у miпо ширине лыжи бывают 4 сантиметров, а бывают и 15. Появились складные десантные лыжи и лыжи с ме­таллической струной: натянул стру­ну — лыжа делается жестче.

Лыжи бывают деревянные, металлические, пластмассовые, из стеклопластика и комбинированные.

Почему так? Во-первых, люди стремятся усовершенствовать лыжи. Ищут новые формы и материалы. Во-вторых, лыжи делают для (определен­ных целей и условий: горные, горно­туристские, туристские равнинные, беговые, охотничьи, прыжковые. В-третьих, изготавливают лыжи раз­ной стоимости: дешевые, доступные каждому, и дорогие, по стоимости не уступающие хорошему мотоциклу. Конечно, дорогие лыжи нам в походе ни к чему, но качество походных лыж должно быть высоким.

Прежде всего они должны быть прочными. В походной практике при­няты деревянные лыжи. Лыжи делятся по сортам, зависящим от качества древесины. Для ответственного прохода нужны лыжи первого, сорта. Но не следует слепо доверять цифре, вы­битой на них, надо осмотреть внимательно: чтобы были без сучков (особенно на участке носкового загиба), а слой древесины шли вдоль лыжи.

Наиболее распространены турист­ские лыжи шириной в средней части 7,5 сантиметра, в носке и в пяточной части — несколько шире.

По длине рекомендуется выбирать такие лыжи, чтобы стоя доставать до их носка согнутыми пальцами вытя­нутой вверх руки.

Лучшая проверка качества лыж— тренировочный поход по пересечен­ной местности с тяжелым рюкзаком. А в домашних условиях можно про­верить так: обопри лыжи носком и пяткой о стулья; при этом каждая лыжа в одиночку должна выдержать твой вес. Но прыгать на ней, конечно, не стоит. Обычно чем толще и шире лыжи, тем они прочнее. Но слишком жесткие и толстые тоже нехороши.

Гибкость лыжам необходима. Ес­ли ты тропишь лыжню в глубоком снегу на гибких лыжах, то они, на каждом шагу изгибаясь, экономят твою энергию и помогают шагать. А на жестких лыжах ты месишь снег и тратишь много сил впустую.

При спусках с гор лыжи с мяг­ким носком «всплывают» в рыхлом снегу, а с жестким зарываются в глу­бину. Кроме того, жесткий носок быстрее сломается, если ткнешься в препятствие. Что такое жесткий и мягкий носок объяснить на словах и на картинках трудно: попробуй ру­ками разные лыжи и посоветуйся с опытными людьми.

Выбирая лыжи в магазине, про­верь, не изогнуты ли они в бок в виде сабли и не скручены ли, как винт. За лыжами нужен внимательный уход, а то они приобретут и «саблю» и «винт». Хранят лыжи на распорке. Сложенные вместе скользящими по­верхностями, посередине они долж­ны иметь зазор не менее 5—6 санти­метров. Такой прогиб необходим для равномерного давления на снег. Если лыжная мазь будет стираться у нос­ка и у пятки быстрее, чем посередине, то прогиб велик, если наоборот — то мал. Величину прогиба лыж можно исправить, увеличивая или уменьшая распорку, на которой ты их хранишь.

Кстати, о лыжных мазях. В уме­ренный мороз лыжи скользят хорошо и без мази, но при этом «отдают» — проскальзывают назад при толчке. Хорошая и правильно подобранная по температуре и по снегу лыжная мазь как бы приклеивает их в момент толчка к снегу, но потом сразу отпускает. Скольжение на мази лучше и мягче, чем на голой деревяшке. Но умение правильно подобрать мазь — это искусство. Иногда комбинируют несколько мазей: одна на другую, и на разных участках лыж разные.

Чтобы мазь дольше держалась, лыжи смолят. К тому же просмолен­ные лыжи не размокнут в оттепель, не разлохматятся на жестком насте.

Просмолку делают так: разогре­вают скользящую поверхность над огнем и мажут растопленной смолой (специальной смолой для лыж или лыжной мазью с большим содержа­нием смолы). Потом опять греют, пока смола не впитается, и опять ма­жут. Так до тех пор, пока смола не перестанет впитываться. Каждую зиму лыжи следует просмолить еще раз. По окончании просмолки разо­гретые лыжи ставят на распорку. Это удобный момент, чтобы увели­чить или уменьшить их прогиб.

Теперь о разных видах лыж, ко­торые тебе могут подойти в походах.

Узкие легкие беговые лыжи удоб­ны для коротких походов по приго­родному лесу, расчерченному лыж­нями. Хороши они и для северной ровной тундры, где плотный ветровой наст, но должны быть очень высокой прочности.

Туристские лыжи шириной 6—9 сантиметров наиболее универсальны. На них ходят и по лыжне, и по рых­лому снегу, и в горных районах, и по равнине.

Охотничьи лыжи — широкие и ко­роткие. Они удобны в густом лесу, среди кустарников. А когда этот лес потонул в глубочайшем рыхлом сне­гу, охотничьи лыжи незаменимы.

Горно-туристские лыжи — с ме­таллическими кантами, которые по­зволяют держаться на утрамбован­ных ветрами и обледенелых горных склонах. Кроме того, они жестче, что тоже увеличивает их цепкость. Перед выходом на опасные обледенелые склоны канты точат напильником, создавая острый край.

Горные лыжи — тяжелые и жест­кие. На них прекрасно спускаются с гор, но по равнине ходить тяжело.

Понятно, что в поход, в котором условия пути резко меняются, все равно берут какие-нибудь одни лыжи. Вот и решай при разработке каждого маршрута: на каких лыжах лучше идти. Но в любом случае они должны быть тобою самим проверены в тре­нировочных выходах.

Крепления бывают жесткие, полу­жесткие и горно-туристские.

Жесткие обычно ставят на беговые лыжи, полужесткие — на туристские и горно-туристские. Горно-туристские крепления ставят на горно-туристские и горные лыжи. Тросы этих крепле­ний иногда рвутся, и нужно в груп­повом ремонтном наборе иметь запас­ные. Рвутся и ремни полужестких креплений. Их надо пропитать жиром и тоже иметь запасные.

Жесткие крепления для дальних походов переделывают. На них меня­ют шипы — ставят в два раза длин­нее, чем фабричные, иначе с бахила­ми крепления будут плохо держать. Для этих креплений к подошве бо­тинка приклепывают металлическую пластинку с отверстиями под шипы.

Ботинки. Для жестких креплений подходят только лыжные ботинки с рантами. Но это должны быть высо­кие лыжные ботинки, а не беговые лыжные туфли.

Для других креплений подходят различные ботинки: альпинистские (без металлических оковок — триконей), прыжковые, горнолыжные (оди­нарные, не слишком высокие и с ко­жаной гнущейся подошвой), ботинки «вибрам», но с достаточно жесткой подошвой, чтобы она не горбилась под давлением креплений.

Требования ко всем ботинкам об­щие. Надо, чтобы ноге при необходи­мом комплекте носков и стелек было просторно, пальцы могли свободно ше­велиться, кожа ботинка не давила на них сверху, а при затянутой шнуров­ке голеностопный сустав хорошо удер­живался ботинком — нога не болта­лась.

Кроме того, ботинки надо разно­сить и пропитать жиром так же, как перед летним походом, но разнаши­вать на лыжах.

Теперь о лыжных палках. Они мо­гут быть металлические, бамбуковые, стеклопластиковые, но обязательно прочные, с удобными ручками и на­дежными ремнями темляков. По дли­не их подбирают «на любителя»: до подмышек или до плеч (поставлен­ные остриями на пол).

Штычки — острия палок — долж­ны быть прочными, остро отточенны­ми. Особенно внимательно отнесись к надежности колец. А в ремонтном наборе обязательно нужны запасные кольца.

Наконец, о ремонтном наборе. Он совершенно необходим в лыжном по­ходе и должен быть тщательно про­думан на случай самых тяжелых пе­реломов лыж. Правда, в поход обычно берут запасную лыжу. Ее подвязыва­ют на веревочке за носок, и она, как собачка, «бежит» сзади по лыжне. Она с полужестким креплением и уже готова к использованию. Но она од­на. Поэтому «пострадавшую» лыжу не бросают, а чинят на ночлеге или на обеденном привале.

В ремонтный набор включают: мо­лоток, пассатижи, отвертку, трехгран­ный напильник, нож, медную и железную проволоку, мелкие и круп­ные гвозди, шурупы разных разме­ров, дюралевые пластинки и уголки (с заранее просверленными отверстия­ми) для накладок на лыжи, запас­ные крепления, замки креплений, кольца и штычки для лыжных палок, водостойкий быстросхватывающий клей, изоляционную ленту, крепкую тесьму, шило, ножницы, иглы разные, сыромятные ремни, нитки, дратву, кусочки кожи и материи, пуговицы, резинки, булавки, запасные лыжные канты. Ты, конечно, догадался, что этот «мощный» набор предназначен не только для лыж, но и для всего остального снаряжения, личного и группового.

Для однодневного выхода без ноч­лега групповое снаряжение такое же, как летом: посуда, костровые при­надлежности, топорик для разведения обеденного костра, на всякий случай фонари, медицинская аптечка. Ко­нечно, не забудем питание. Зимой с продуктами проще, чем летом: мас­ло не тает, хлеб не крошится, варе­ная колбаса не портится (если долго не ехать в поезде).

Первые многодневные маршруты, как я уже говорил, должны быть обя­зательно с ночлегами в теплых жи­лых домах. Твой лыжный маршрут протянется по поселкам, деревням, пускай в глухих и отдаленных райо­нах, где между деревнями дремучий лес, но где после целого дня мытарств на морозном ветру тебя ждет спаси­тельная благодать теплого человечес­кого жилья.

А если вдруг заблудишься и не найдешь деревни? Что тогда делать? Замерзать в лесу, в степи? Поэтому даже для выхода в самый простой лыжный поход требуется подготовка с запасом. Она должна быть проведе­на с расчетом на вынужденный само­стоятельный ночлег в холодную по­году.