Прежде чем отправляться в длительный зимний поход, нужно тщательно подготовиться к ночлегу в лесу.
Важнее всего не ошибиться в выборе дров для костра. Это обязательно должен быть сухостой, который нужно свалить самостоятельно. Упавшие деревья — валежник — всегда бывают сырыми, потому что на поваленных стволах лежит снег, их не освещает солнце, не обдувает ветер. Валежник плохо горит.
А сухостоины горят хорошо. Самые лучшие из них — засохшие на корню еловые деревья.
В сосновом сухостое легко ошибиться. Иногда мертвая сосна с виду совсем сухая, а на самом деле еще не успела высохнуть и гореть не будет. От нее надо отколоть щепки, разделить их на лучинки и попробовать поджечь. Для такой пробы нужно выбирать куски древесины без смолы, потому что смолистые щепки горят и сырыми, а все бревно лишь дымит да тлеет.
В лиственном лесу обычно не удается найти хороших- дров для большого костра, который обеспечит всех теплым ночлегом.
Место для ночлега нужно выбирать засветло. И засветло валить сушины .
Свалить дерево — сложное и опасное дело. Тут ошибаться нельзя! На лесоразработках вальщиков довольно долго учат. Обычно они не становятся сразу вальщиками, а работают сначала помощниками. И ты должен научиться валить деревья под руководством опытного туриста-лыжника или плотовика.
Я здесь перечислю некоторые основные правила.
Прежде всего определи направление наклона дерева: куда оно «хочет пойти». Не пытайся валить его против хорошо заметного наклона; для этого нужно иметь специальные приспособления и большой опыт.
Если дерево сильно наклонено в сторону другого и может при падении застрять на его ветвях, с таким лучше не связываться.
Обрати внимание на направление ветра. Если он даже слегка раскачивает дерево, валить нужно в сторону, куда он дует.
Со стороны, куда решил валить дерево, делаешь пропил на половину ствола. Сверху, до пропила, подруби топором. Клин древесины можно выбрать и пилою.
Пилить начинаешь с противоположной стороны, сантиметров на пять выше первого пропила. Но прежде хорошенько расчисти от кустов и валежника путь своего отхода. Приготовь шест длиной в 2—2,5 метра с рогаткой на конце. Он нужен, чтобы надавить на ствол и свалить дерево, когда- второй пропил подойдет к первому на расстояние примерно сантиметра.
После этого, вынув пилу и вдвоем или втроем надавив на ствол шестом, свалите дерево. Оно начнет медленно падать, поворачиваясь в углу ступеньки и упираясь в нее образовавшимся шпором. Шпор и ступенька не дадут стволу отскочить назад. Но на всякий случай нужно быть внимательным и осторожным.
Есть еще один хороший способ свалить подпиленное дерево. Заранее на высоте полутора-ДЕух метров делают пропил и подруб для упора шеста.
Когда второй пропил закончен, дерево валят при помощи длинного рычага и упора.
Можно начать давить на ствол уже при втором запиливании. Если пилу зажимает, нужно немедленно вынуть ее и свалить дерево длинным мощным рычагом. Для такого рычага удобно использовать верхнюю часть уже сваленного сухого дерева. Длина рычага должна быть метров пять, а бревно упора — толщиной семь-десять сантиметров.
Руководитель обязан следить, чтобы в опасной зоне не оказалось людей. Как только начали второй пропил — все незанятые валкой должны собраться в одном месте, на расстоянии большем, чем высота дерева. На помощь вальщикам можно подходить по одному и только по специальному распоряжению руководителя.
Все, кто участвует в валке дерева, должны быть без лыж, а в снегу надо протоптать дорожки.
Если разжечь костер на снегу, то снег протает, а костер провалится и погаснет. Можно раскопать снег и развести костер на земле, когда снег неглубокий. В глубокой яме костер гореть не будет из-за недостатка кислорода, не говоря уже о том, что яма, в которой бы поместились костер и настил для ночлега всей группы, должна быть очень большой. Рыть такую яму долго и тяжело.
Настил только для костра соорудить легко. Он сам не сгорит и не провалится; нужно только, чтобы он был длиннее костра. Но настил для костра и для ночлега соорудить сложнее: ведь нужно застелить довольно большую снежную площадку.
Прежде всего следует использовать ветви сваленных сушин. На них надо положить жерди, бревна, коряги, валежины — в общем, любой лесной хлам.
А теперь я расскажу тебе, как построить зимний обогревательный костер для ночлега группы 8 —10 человек. Нужно напилить бревна длиной 2—2,2 метра. При толщине бревна 15 сантиметров на ночь требуется 15 бревен, при толщине 20 сантиметров — 8—9, при толщине 25 сантиметров — хватит 6—7. Если бревно в диаметре имеет 30 сантиметров, то и 5 штук достаточно.
Обрати внимание: речь идет о средней толщине бревен. Практически нужно свалить одно большое высокое дерево, или два средних, или три-четыре поменьше.
Если толщина сухостойных деревьев у комля 15 сантиметров и меньше, то таких деревьев нужно очень много. К тому же костер из тонких бревен быстро сгорает. Можно, конечно, внимательно следя за костром, добиться медленного расхода топлива и большого жара, но это потребует значительных хлопот. А толстые бревна сами регулируют огонь.
Легче всего соорудить костер из трех бревен. Располагаются они параллельно: два — внизу и одно, самое толстое,— вверху. Бревна должны быть очищены от сучков и прилегать друг к другу плотно по всей длине. Сначала поперек будущего костра, как железнодорожные шпалы, на снег кладутся короткие сырые, гнилые сучки и бревнышки. На «шпалы», но уже вдоль укладываются длинные сырые, гнилые бревна и слеги. Это настил для костра.
Теперь сам костер: два нижних бревна сначала не сдвигают плотно, оставляя между ними широкую щель. В щели по всей длине и сверху на бревнах разводят огонь из мелких сухих сучьев. Если огонь сильный, то уже через пять минут сухие смолистые бревна начнут гореть с боков, обращенных друг к другу. Тогда лишние ветки удаляют, два бревна сдвигают плотнее, а сверху на них опускают третье, самое толстое. И пламя сразу начинает выбиваться из всех щелей. Через пятнадцать минут костер будет давать много тепла и света.
Если жара слишком много, следует поберечь дрова. Для этого верхнее бревно поднимают на подкладках, а нижние раздвигают. Чем больше щели, тем слабее горит костер и медленнее сгорает. Верхнего бревна (при средней толщине 30 сантиметров) хватает на три-четыре часа. Потом на его место ставят новое. Нижние бревна сгорают еще медленнее.
Если ты не сможешь сразу разжечь костер, то проверь, сухие ли бревна: отщепи от них несколько лучин, как я тебя учил. Если бревно оказалось сыроватым, скорее ищи новое.
Костер греет лучами так же, как солнце. Тебе будет тепло, если ты освещен ими. Вот и соображай, как лучше расположиться.
Для отдыха нужно соорудить удобные высокие сиденья. Обычно их делают на вечер из бревен, которые потом пойдут в костер.
Для ночлега сооружают настил, наклоненный к костру. Чтобы не сползать с такого настила, его можно сделать вогнутым, как шезлонг.
Бревна располагают на подкладке повыше и так, чтобы как можно больше света падало на спящих: из двух нижних бревен меньшее кладут со стороны лежанки. Как только костер хорошо разгорится, верхнее бревно приподнимают на подкладках, раскрывая щель, из которой, как из дверцы печи, устремится на спящих поток горячих лучей.
Но еловые и сосновые бревна сильно стреляют, «бомбардируя» спящих искрами и поджигая спальные мешки. Приходится отодвигать ложе подальше или заслонять костер металлической сеткой. Сквозь нее костер виден более тускло, но тепла от этого меньше не станет, потому что сетка сама нагревается и излучает тепловые лучи. Сетку нужно расположить на таком расстоянии от огня, чтобы она оставалась черной или чуть-чуть краснела на отдельных участках: сетка, раскаленная до яркого свечения, прогорит за одну ночь.
Ячейки сетки могут быть величиной 2—3 миллиметра, а толщина проволоки — 0,5 миллиметра. Такая сетка шириной 0,5 метра, длиной 2,5 метра сворачивается в рулон и помещается в боковом кармане рюкзака.
Для защиты от искр можно укрывать спальные мешки полотном из тонкой стеклоткани: она не горит. Однако стеклоткань «сыплется», а осколки стеклянных нитей могут попасть в мешок. Кроме того, искры могут полететь и в самый дальний угол тента, и в открытые лица спящих.
Тент защищает от снега, но и в ясную ночь он нужен. Нагретый лучами костра, тент будет сверху излучать на спящих тепло. Иногда стараются взять тент из серебристой (металлизованной) ткани, чтобы он, как зеркало, отражал лучи костра. Но это не главное — важно, чтобы сам тент был теплый. Боковые его стенки нужно делать расходящимися в стороны, чтобы и на них попадал свет костра.
А вот когда отдыхаешь или готовишь пищу, то ноги лучше закрыть от света костра, чтобы снег на бахилах не таял. Такую «тень» для ног можно соорудить, временно положив около костра дополнительное бревно.
Теперь запомни одно очень важное правило для лесной ночевки у костра: чтобы она окончилась хорошо и приятно, а следующий день был полноценным ходовым днем, необходимо на утро оставить достаточный запас дров. Чтобы люди, выползая из спальных мешков, сразу попадали к большому жаркому костру, а не теснились у маленького дымного огонька. Чтобы можно было одеваться в тепле и в тепле укладывать рюкзаки. Чтобы обмерзший тент подсох за пятнадцать минут и по весу стал почти таким же, как до ночевки. Утром должен быть самый большой костер за всю ночевку, экономить дрова лучше вечером и ночью.
Когда же сборы закончены и завтрак съеден не спеша и в тепле, бревна костра раздвигают и тушат, купая в снегу, пока не перестанут дымить. Потом их поднимают «на попа» и прислоняют к пням, но не той стороной, которая горела. Поднятые бревна не сгниют, а высохнут и могут пригодиться на дрова другим людям.
